Как снять и заменить подшипник коленвала?

Установите все, что сняли

Все, что было снято, нужно установить на место. Сначала толкатели и подъемники. Затем синхронизирующий механизм, цепь ГРМ и крышка. Потом водяной насос и дополнительное оборудование. После этого – радиатор. Найдите в инструкции по сервисному обслуживанию двигателя последовательность и момент затяжки болтов впускного коллектора. Установите все шланги обогревателя и радиатора, а также соединения вакуумных и электрических линий. В последнюю очередь подсоедините тросик привода к дроссельной заслонке и установите впускной воздухопровод.

При наличии соответствующего инструмента и инструкции по сервисному обслуживанию двигателя процедуру замены подшипника двигателя можно выполнить за полдня.

Как узнать ремонтные размеры деталей двигателя ВАЗ

Силовой агрегат любого отечественного автомобиля рано или поздно изнашивается. Чем это продиктовано, сложно определить, но факт остается фактом – двигатель ВАЗ не может дожить до полной смерти самого автомобиля без единого ремонта. Как известно, один и тот же автомобиль запросто может сменить пару хозяев за год эксплуатации, и каждый старается сделать что-то. Но, как же узнать, ремонтировался ли двигатель ВАЗ? Для этого заводом изготовителем предусмотрено нанесение меток, на различные органы. Это, своего рода, общепринятые стандарты, которые позволяют облегчить жизнь следующему хозяину ремонтируемого автомобиля. Для начала, следует определиться, какие же узлы двигателя подлежат ремонту. Честно сказать, их не так уж и много, только вот добраться до этих самых меток, порою, бывает совсем не легко. Кроме того, желательно посмотреть их фотографии, потому что размеры оставляют желать лучшего.

Коленчатый вал

Основные детали силового агрегата – поршни. Именно они служат для передачи энергии взрыва горючей смеси на коленчатый вал. На последнем имеются шейки, к которым крепятся шатуны. Делается это при помощи крышки, как хомутом. Между шейками коленвала и шатунами имеются вкладыши, которые изготовлены из сталеалюминиевого сплава. Таким образом, они мягче, чем остальные сопрягающиеся детали и изнашиваются, нанося им минимальный ущерб. Здесь вкладыши выполняют функцию поршневых колец между цилиндром и поршнем.

Верным признаком износа коренных и шатунных вкладышей является падение давления в системе смазки, ели , конечно, на то нет иных видимых причин. Иногда для достижения желаемого результата достаточно просто заменить их, без шлифовки шеек коленчатого вала.

Стандартные вкладыши имеют фиксированную толщину. Ремонтные же утолщены с шагом 0,25 мм, что позволяет в случае ремонта сточить данную толщину с шейки коленчатого вала. Бывают случаи, когда шатунные шейки нуждаются в ремонте, а коренные – нет. Обратные случаи так же происходят, но они очень редки. Степень ремонта обозначается рисками, нанесенными на противовесы со стороны шестерни привода распределительного вала. Если же их нет, то замеры можно произвести только при помощи микрометра, с соответствующими пределам измерения.

Поршни

Определить класс поршней гораздо проще, нежели проделать процедуры, описанные выше. Для этого достаточно снять головку цилиндров и посмотреть на днище размер. Таблицу размеров поршней не так-то и сложно найти. Но не стоит обольщаться. Известны случаи, когда, к примеру, вместо 76,4 на днище было набито 76,8. В принципе, такого размера на двигателях ВАЗ вообще не существует.

Для проверки достигнутого результата желательно посмотреть на нижнюю часть блока цилиндров, где крепится поддон картера. На нем набито что-то вроде «B2». Это говорит о том, что поршни имеют второй размер. Поршни изготавливаются массово, после чего они замеряются и разбиваются на классы. Поэтому необязательно, что такой двигатель ремонтировался, потому что детали могли быть установлены на него на заводе.

Каждому классу поршней соответствует класс пальцев, которые подбираются по цвету.

Заключение

Ну вот и закончен краткий курс на тему, как определить ремонтные размеры деталей кривошипно-шатунного механизма, а так же поршневой группы. Если же данных меток нет, то единственный способ – это замеры при помощи нутромера и микрометров. Здесь надо быть очень дотошным, поскольку счет идет на микроны…

Как сделать проверку свечи на предмет того, есть ли искра?

Вы должны кабель, который отвечает за зажигание, надеть на свечу. Плоскогубцами, имеющими заизолированные ручки, приложите свечную гайку на цилиндр. Дерните стартер и наблюдайте, не появилась ли искра.

Если ее нет – вам нужно поставить другую, новую свечу. Бывают случаи, что и с новой деталью искра не появилась. Возможно, оборван высоковольтный провод, и пропал контакт.

Есть еще одна причина, по которой отсутствует искра. Модуль зажигания неисправен. Расстояние между магнитным проводом маховика и модулем не должен отличаться от размера две десятых миллиметра. Изменение асстояния могло произойти в том случае, когда вы перед этим разбирали пилу и снимали маховик и модуль зажигания. Воспользуйтесь прокладкой и сделайте зазор не более 0,2 мм. Если модуль неисправен, замените его на новый.

Кривошипно-шатунный механизм

Коренные подшипники

Коренные подшипники поддерживают коленчатый вал в блок-картере и работают в тяжелых эксплуатационных условиях, характеризующихся значительными динамическими нагрузками со стороны шеек коленчатого вала и высокой частотой вращения. При этом в результате трения подшипники нагреваются, и их трущиеся поверхности подвергаются механическому изнашиванию.
Интенсивному изнашиванию коренных подшипников в значительной мере препятствует масляный клин, который образуется в зоне сопряжения подшипник-шейка коленчатого вала при вращении последнего. В результате высокого давления масла в образовавшемся масляном клине коленчатый вал буквально всплывает в масляной пленке, и во время работы двигателя практически не касается поверхности вкладышей.
Тем не менее, износ коренных подшипников развивается динамично, поскольку масляная пленка между шейками вала и поверхностью подшипников образуется при устойчивой частоте вращения и эффективном функционировании системы смазки, которые в условиях пуска двигателя, особенно после длительного перерыва в работе, требуют значительного времени для выхода на оптимальный режим.

К коренным подшипникам предъявляются следующие требования:

• уменьшение трения и теплоотвода;
• соосность опор коленчатого вала;
• высокая жесткость;
• высокая надежность.

В двигателях внутреннего сгорания могут применяться коренные подшипники качения (обычно роликовые) и подшипники скольжения. Наибольшее распространение получили подшипники скольжения (вкладыши), так как применение подшипников качения связано с усложнением конструкции блок-картера и повышенным гидродинамическим сопротивлением качению роликов по слою смазочного материала при высоких частотах вращения.

Коренные подшипники скольжения выполняют разъемными. Верхняя опорная часть их расположена в перегородке картера, а нижняя размещена в съемной крышке, которая фиксируется на картере болтами или шпильками. Крышки коренных опор в процессе изготовления блока картера и расточке отверстия (постели) под коленчатый вал, обрабатываются совместно с перегородками, поэтому в процессе эксплуатации двигателя нельзя переставлять крышку из одной опоры на другую, поскольку это может привести к нарушению центровки постелей коленчатого вала.
Коренные подшипники скольжения выполняются в виде тонкостенных сменных вкладышей, которые устанавливаются в соответствующих гнездах картера с натягом.

***

Тонкостенные вкладыши представляют собой изогнутую в полукольцо стальную ленту, на внутреннюю (рабочую) поверхность которых нанесен антифрикционный слой – оловянисто-алюминиевый сплав, содержащий 17,5…22,5 % олова; 0,7…1,3 % меди; по 0,7 % железа, кремния, марганца; остальное – алюминий.

В двигателях с повышенной нагрузкой на подшипники (например, дизели) в качестве антифрикционного слоя коренных вкладышей используется свинцовистая бронза, содержащая 30 % свинца.

Особенность коренных вкладышей – наличие на их рабочей поверхности отверстий и кольцевых канавок для обеспечения непрерывной подачи масла к шейкам коленчатого вала.

Для предотвращения от проворачивания вкладышей в постелях применяют отогнутые выступы – «усики», которые при сборке упираются в выемки плоскостей разъема.

Для обеспечения необходимой жесткости крышки коренных подшипников выполняются массивными с дополнительными ребрами и утолщениями, и крепятся к перегородкам картера с большим моментом затяжки.

Для того, чтобы исключить деформацию, высоконагруженные крышки коренных подшипников дизелей соединяют с картером дополнительными вертикальными или горизонтальными болтами. Во избежание боковых смещений крышки фиксируют обычно установочными штифтами или втулками, либо призонными болтами. Посадка крышки по торцевым плоскостям, отфрезерованным в приливах картера, обеспечивает высокую жесткость всему узлу подшипника.

***

Учебные дисциплины

• Инженерная графика
• МДК.01.01. «Устройство автомобилей»
•    Карта раздела
•       Общее устройство автомобиля
•       Автомобильный двигатель
•       Трансмиссия автомобиля
•       Рулевое управление
•       Тормозная система
•       Подвеска
•       Колеса
•       Кузов
•       Электрооборудование автомобиля
•       Основы теории автомобиля
•       Основы технической диагностики
• Основы гидравлики и теплотехники
• Метрология и стандартизация
• Сельскохозяйственные машины
• Основы агрономии
• Перевозка опасных грузов
• Материаловедение
• Менеджмент
• Техническая механика
• Советы дипломнику

Олимпиады и тесты

• «Инженерная графика»
• «Техническая механика»
• «Двигатель и его системы»
• «Шасси автомобиля»
• «Электрооборудование автомобиля»

Как снять подвесной подшипник с кардана на Газели

Перед демонтажом вала с двигателя необходимо сделать риски маркером относительно фланца ведущей шестеренки возле продолжения картера коробки передач для сохранения балансировки после установки. Затем последовательно производятся следующие действия:

• открутить болты крепления кардана с фланцем заднего моста;
• достать вал, снять стопорную шайбу, открутить болт и достать П-образную пластину;
• ударив молотком по вилке, разъединить шлицы и демонтировать элемент;
• перед установкой новой детали проверить наличие коррозии и нанести смазку.

При наличии съемника процедура облегчается.

Задача коленчатого вала в автомобиле

Основная задача коленвала заключается в том, чтобы преобразовывать возвратно-поступательные движения поршней в определенный крутящий момент. Во время прокручивания он принимает на себя переменные нагрузки от давления газа, а также от общей вращающейся массы. Всё устройство является одной из частей кривошипно-шатунного механизма. Это самая дорогая деталь во всей конструкции двигателя.

В автомобильном варианте коленвал имеет вид цельной, единой конструкции и является неразборным. Именно по этой причине это одна из самых дорогих деталей в двигателе, ведь если в негодность приходит какой-то элемент, приходится менять всю конструкцию целиком. К примеру, на самую обычную иномарку деталь, бывшая в употреблении, стоит примерно 2000 рублей, а вот новая от 15000 рублей.

Диагностика неисправности подшипника

Неисправный подшипник определить достаточно сложно и более информативной будет выглядеть элементарная разборка всего узла. Однако есть и другие признаки, по которым можно судить о неисправности подшипника коленвала.

Как было сказано ранее, повреждение подшипника непременно ведет к повреждению сальника коленчатого вала. Сальник начинает пропускать порцию масла в трансмиссию автомобиля. Оно попадает на диск сцепления, который, уменьшив свое трение, будет пробуксовывать и даст автомобилю нормально разогнаться. Данное явление может сопровождаться повышенным биением коленвала внутри блока цилиндров. Чтобы обнаружить его, достаточно просто прислушаться к поведению двигателя.

Также при повреждении этого подшипника можно заметить странное поведение коробки передач: скорости включаются с странными звуками в виде «подрыкиваний», а то и вовсе не включаются или включаются с рывками и ударами.

Способы снятия

Итак, наш любимый подшипник таки вышел из строя. Но к нему ещё надо подобраться. Что для этого нужно:

• загнать авто на эстакаду;
• обязательно включить «ручник» (а лучше подстраховаться с помощью башмаков);
• демонтировать кардан;
• отсоединить цилиндр сцепления и трос спидометра;
• отсоединить КПП вместе со сцеплением;
• вытащить корзину сцепления.

Вот мы и добрались непосредственно до подшипника. Но чтобы поставить новую деталь, необходимо сначала извлечь старую. А это не так-то легко, хоть и возможно. Есть несколько способов.

Воспользоваться специальным приспособлением

Подшипников в машине не один десяток видов. Есть и большие, и маленькие; и качения, и скольжения. И для каждого существует свой особый съёмник. С помощью него демонтаж подшипника проходит легко и просто. Но полный набор съёмников есть разве что в хорошей автомастерской. А как же быть простому автолюбителю? К счастью, есть способы снять подшипник коленвала с помощью подручных средств.

Сбить зубилом

Тут ни умений особых не надо, ни времени. Просто раскалываем старый подшипник на части, эти части извлекаем, ставим новый. Вроде всё просто, но так ведь можно и сам коленвал повредить. Поэтому будет целесообразно прибегнуть к более щадящим методам.

За подшипником находится отверстие в небольшую полость. Эту полость необходимо чем-нибудь заполнить.

Инерционный крюк

Изготовить это приспособление совсем не сложно. Достаточно найти кусок металлического прута (или кусок арматуры) диаметром примерно миллиметров 8 и порядка 40 сантиметров длиной. Ещё понадобится большая звёздочка или ступица – короче, некий цилиндр. Единственное требование состоит в том, что в сквозное отверстие этого цилиндра арматура должна входить совершенно свободно. Один конец прута загибается на 90 градусов (собственно крюк). На арматуру надевается ступица. С противоположного от крюка конца перпендикулярно основному пруту приваривается ещё один кусочек (то есть получается буква «Т»). Инерционный крюк готов.

Приступаем к демонтажу подшипника. Для этого крюк цепляем за внутреннюю обойму. Ступица (или звёздочка) ходит по пруту и с усилием бьёт в ограничитель. Прут лучше всего почаще проворачивать, так подшипник равномернее выходит.

Метод выдавливания

Присмотритесь. За подшипником находится отверстие в небольшую полость. Эту полость необходимо чем-нибудь заполнить. Можно солидолом, можно даже хлебом. Затем берём что-то типа болта и забиваем его во внутреннюю обойму. Давление через солидол (хлеб) передаётся на подшипник и тот сам собой выдавливается. Профи!

Давление через солидол (хлеб) передаётся на подшипник и тот сам собой выдавливается

Что делать, если коленвал неисправен?

Повреждение коленчатого вала встречается редко в современных автомобилях, но тем не менее все же происходит время от времени. Стоит ли в этом случае ремонтировать автомобиль (стоит ли игра свеч)? Какими затратами обернется ремонт коленвала? Отвечаем на наиболее важные вопросы. 

Коленчатый вал – важный элемент двигателя внутреннего сгорания. Это та деталь, которая превращает кинетическую энергию, получаемую при сгорании топлива в двигателе, в механическую. Также коленвал служит связующим звеном между двигателем и коробкой передач, которая в свою очередь распределяет крутящий момент на колеса. К сожалению, если коленвал выходит из строя из-за дефекта, дорогостоящего ремонта не избежать. 

Вытесняющий способ

Этот дедовский способ подойдет для снятия подшипникаиз глухого отверстия. Причем он должен быть посажен с небольшим натягом. Обычно выковырять его оттуда необычайно сложно — посадочное место узла без зазоров. Достать деталь можно за счет компрессионного давления изнутри посадочного давления. Для операции приготовим:

• любую густую смазку — подойдет солидол или циатим;
• оправку диаметром чуть менее посадочного места.

Заполняем отверстие смазкой до конца, стараясь заполнить его полностью. Небольшими ударами оправки добиваемся затекания масла под шарики. Загнав смазку внутрь, небольшими резкими ударами вгоняем ее оправкой внутрь посадочного места. Сначала будет казаться, что все бесполезно — подшипник стоит, а масло исчезает внутри.  Но стоит провести серию из заполнения смазкой и резких ударов, как деталь выдавит из глухого отверстия. Лучший результат достигается вбиванием оправки с минимальным зазором и длиной не менее 3 толщин подшипника.

Вместо масла нередко используют мокрую бумагу или пластилин.

Ремонт и стоимость поврежденного коленчатого вала

К сожалению, ремонт коленвала – очень сложный процесс, который могут делать не многие технические центры. Ведь в этом случае нужна шлифовка коленчатого вала на специальном оборудовании. Вот виды возможных работ при восстановлении изношенного вала:

Также в некоторых случаях старый коленвал может нуждаться в термообработке. А иногда нужна балансировка коленвала. К сожалению, для этих работ требуются специалисты высокого класса, а также дорогостоящее оборудование. 

Также не забывайте, что, прежде чем приступить к ремонту коленвала, нужно его еще демонтировать, а после ремонта поставить на место. Для многих автомобилей это обходится в круглую сумму, так что в итоге будет проще купить новый коленвал, чем ремонтировать старый. Вот для примера расценки на ремонт коленвала в одном из автосервисов Москвы. Причем это еще не высокие ценники. 

Логично, что раз придется разбирать мотор, то вместе с ремонтом коленвала придется также проводить и другие работы. В этом случае восстановление работоспособности коленвала может вылиться автовладельцу в круглую сумму. В некоторых случаях будет проще купить контактный подержанный мотор. Можно также обратиться в специализированные компании, которые занимаются восстановлением моторов. В таких компаниях вы можете приобрести уже готовый восстановленный двигатель на свою машину. В этом случае, чтобы уменьшить стоимость восстановленного мотора, вы можете сдать двигатель со сломанным коленвалом в качестве зачета в стоимость восстановленного. 

Как поменять подшипник коленвала ВАЗ 2107

При обнаружении вышеперечисленных неисправностей, необходимо провести замену подшипника, чтобы не допустить неисправности коробки передач и самой дорогой части двигателя – коленчатого вала. Чтобы выполнить эту операцию, необходимо снять коробку передач и открыть доступ к подшипнику. Ниже будет приведена подробная инструкция, как это сделать.

Порядок действий:

• Для удобства проведения работ, установите автомобиль на смотровую яму. Под колеса рекомендуется установить противооткатные упоры. Откройте капот машины и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Далее в салоне автомобиля демонтируйте бороду со всем навесным оборудованием и отсоедините рычаг переключения передач. Для этого надавите на него и просуньте отвертку во втулку. Сдвигая ее вниз, вытащите рукоятку. После снятия рукоятку, не забудьте вытащить стержень втулки, предварительно разжав ее двумя отвертками.
• Далее отодвиньте ковролин в салоне и открутите саморезы, выполняющие крепление специальной уплотняющей крышки вокруг рычага переключения передач. Снимите крышку и отложите в сторону.
• Отключите клеммы выключателя фонарей заднего хода, расположенные непосредственно на самой коробке передач. Затем открутите трос привода спидометра и подвесьте внизу. Выкрутите также болты крепления стартера и сдвиньте его немного вперед. Чтобы не отсоединять данный механизм от проводов, его можно подвесить в подкапотном пространстве. В последнюю очередь демонтируйте привод сцепления.
• Открутите упругую муфту карданного вала, расположенную со стороны коробки передач и выведите кардан из зацепления. Теперь вам понадобится помощь напарника. Он должен придерживать коробку передач, а вы в этот момент откручиваете болты ее крепления к двигателю. Перед этим открутите поперечину, удерживающую ее в задней части.
•  Выводите коробку передач назад, вытаскивая первичный вал. Как только коробка будет снята, открутите крепление корзины сцепления и снимите ее целиком с диском. Далее демонтируйте маховик двигателя. Теперь перед вами будет виден подшипник коленчатого вала.

Демонтаж разными способами

С одной стороны, для снижения бюджета ремонта в идеале замена опоры качения производится без демонтажа маховика. В то же время, возникает основная проблема ремонта собственными силами – как снять подшипник без специального инструмента и приспособлений. В данном руководстве традиционно приведены методики по принципу от простого к сложному.

Мыло или хлеб

Маховик установлен на торце коленвала вплотную к посадочному месту, специально предназначенному для этого. Закреплен 5 – 8 болтами по различным схемам крепления. Подшипник установлен в тело маховика с небольшим натягом, вынимается достаточно легко, но доступ к нему ограничен.

Простейшим «народным» методом извлечения подшипника маховика является заполнение пространства внутренней обоймы густым пластичным материалом. Чаще всего применяются раскатанный до состояния пластилина хлебный мякиш или мыло по схеме:

1. хлеб набивается внутрь обоймы руками заподлицо с наружной плоскостью подшипника;
2. подбирается выколотка, наружный размер равен внутреннему диаметру обоймы;
3. легкими ударами молотка по выколотке хлеб сминается внутри подшипника;
4. по аналогии с жидкой или пластичной средой усилие от давления выколотки перераспределяется во всем объеме мыла или хлебного мякиша;
5. рабочая среда проникает под заднюю поверхность подшипника, выталкивает его наружу.

Мыло или хлебный мякиш добавляются внутрь после нескольких легких и точных ударов молотка. Объем этих веществ должен быть не меньше 1/3 объема опоры качения. После того, как тело подшипника будет вытолкнуто наружу наполовину, подшипник поддевается выколоткой или крючком, вытаскивается окончательно без особых усилий.

Обратный молоток

Существует самодельный и заводской вариант приспособления, конструкция которых отличается друг от друга:

• самодельный обратный молоток – аналог комплекта для монтажа последнего ряда ламината возле стен;
• инструмент обратный молоток, изготовленный промышленным способом – пруток со свободно перемещающимся по нему грузиком, цанговым зажимом на рабочей поверхности, упором с обратной стороны.

Чтобы вынуть подшипник самодельным приспособлением, один изогнутый край пластины заводится под тело опоры качения сзади. По второму крючку наносятся удары молотком, усилие передается на нижнюю часть инструмента, вытаскивая «расходник» из посадочного места.

Заводской вариант обратного молотка гораздо удобнее:

• цанга зажимается резьбой внутри обоймы враспор;
• грузик ударяется о тыльную часть инструмента;
• кинетическая энергия передается в нижний узел приспособления;
• подшипник вытягивается из посадочного места рывками.

Аналог заводского обратного молотка может быть изготовлен из латунного анкера подходящего диаметра. Например, для УАЗ 3159 это М12 16 х 50 мм, стоящий в Хозтоварах около 50 рублей. Сварить приспособление можно из прутка, и двух металлических шайб:

• они ограничивают ход надетого на пруток утяжелителя;
• под цангу следует подложить кусочек прутка со скругленным концом (конфигурация пули).

Вначале приспособление забивается внутрь обоймы подшипика. «Пуля» входит в цангу, распирает ее до полного обжатия внутренней поверхности обоймы. Затем легкими ударами утяжелителя в направлении от маховика подшипник извлекается наружу.

Приспособление из двух болтов

Импровизированный съемник реально изготовить за несколько минут при наличии двух болтов и коронки или стального стакана. Для этого необходимо выполнить действия:

1. головка длинного болта заводится под тыльную часть подшипника;
2. коротким болтом расклинивается предыдущий крепеж внутри обоймы;
3. на резьбовую часть длинного болта надевается коронка с отверстием по центру, упирающаяся бортами в тело маховика.

При закручивании гайки головка длинного подшипника перемещается по резьбе вверх, вытягивая подшипник наружу.

Съемник винтовой

Существуют классические винтовые съемники с 3 раздвижными лапками для подшипников. Для опорного узла качения в данном случае необходим внутренний съемник:

1. лапки заводятся внутрь обоймы;
2. зацепляются наружными краями за подшипник с тыльной стороны;
3. рабочий винт упирается в тело коленвала точно по центру;
4. при вкручивании винта вся конструкция вместе с узлом качения приподнимается вверх.

Этот инструмент обходится в 2 – 3 тысячи рублей, однако подходит для разного диаметра обойм, поэтому будет востребован в гараже мастера, предпочитающего ремонтировать авто самостоятельно.

Съемник цанговый

Обычно это приспособление продается в комплекте с обратным молотком, имеет следующую конструкцию:

• по центру подковообразного упора вкручен рабочий винт;
• съемный, цанговый наконечник винта.

Как снять подшипник с бетономешалки

Если в процессе работы на строительной площадке слышится характерный срип или стук, барабан агрегата начинает вращаться с рывками, надлежит срочно произвести ремонтные работы по замене шарикоподшипников, чтобы избежать более радикальных поломок. Элементы, установленные на валу, демонтировать вместе со шкивом. Для этого в последовательном порядке требуется разобрать агрегат:

• снимается защитный короб, электродвигатель, груша;
• отсоединяется ведущая шестерня;
• отжимается стопорное кольцо и, при помощи съемного приспособления, снимается п/ш.

Если ремонт производится на стройплощадке и нет возможности воспользоваться съемником, рама подпирается и детали можно снять подручными средствами, соблюдая осторожность. Обычно используется молоток, деревянные подкладки и упор в виде зубила или мощной отвертки

Основные причины замены

Каждый двигатель имеет в своей комплектации коленчатый вал. Он двигает поршень, а также способствует движению заднего колеса. Коленчатый вал состоит из двух дисков, соединение которых обеспечивается шатунной шейкой. Роль дисков аналогична задачам маховиков: предоставлять равномерное движение этой детали в необходимом направлении. По центру дисков входят полуоси с подшипниками. Эти подшипники обеспечивают вращение коленвала. За счет концов вала передается вращательное движение непосредственно на трансмиссию скутера и генератор. И так, перечислим основные причины снятия и замены коленчатого вала:

• Тюнинг. Любители скорости, которые жаждут выжать из скутера максимум, устанавливают тюнинговые коленвалы.
• Снятие коленчатого вала необходимо чтобы провести замену сальников коленчатого вала скутера. Также зачастую заменяют и подшипники вращающие вал;
• Шум в двигателе, вибрация, упадок динамичности.

Если в вашем распоряжении есть гараж и необходимый набор инструментов, то снятие коленвала для вас не будет проблемой. В первую очередь, из инструментов у вас должны быть специальные съемники. Чтобы снять коленвал, сначала снимаем сам мотор: отсоединяем все крепления, шланги и провода, а также ЦПГ.

Почему вкладыши выходят из строя

Вкладыши — детали прецизионного типа, обеспечивающие зазоры в определенных пределах во время вращения коленвала. В зазор под давлением подается смазка, которая из-за эксцентричного смещения вала образует так называемый масляный клин. Фактически в нормальных условиях коленвал не касается подшипника, а вращается на масляном клине.

Снижение давления масла или недостаточная его вязкость, перегрев, отклонение размеров деталей от номинальных, перекосы осей, попадание инородных частиц и иные причины вызывают нарушение жидкостного трения. Тогда в некоторых местах шейки вала и вкладыши начинают соприкасаться. Возрастает трение, нагрев и износ деталей. Со временем процесс приводит к выходу подшипников из строя.

После разборки и извлечения вкладышей о причинах износа можно судить по их внешнему виду.

Изношенные или поврежденные вкладыши не подлежат ремонту и просто заменяются новыми.

Вышел из строя подшипник, признаки выхода из строя подшипника

Хочется сказать, что коленчатый вал в автомобильном транспортном средстве, создан в виде единого и цельного инструмента, который невозможно разобрать. Именно по этой причине, коленвал и является наиболее дорогой деталью в двигателе, потому как невозможно заменить ни один элемент, который вышел из строя, заменить можно лишь всю конструкцию в целом. Самостоятельно починить данный аппарат можно лишь при помощи балансировки и рихтовки, однако, такие манипуляции не всегда дают необходимый результат.

Подшипник же, на первый взгляд, является незначительным и мелким элементом в системе коленчатого вала, который ну никак не может выполнять столь важные функции. Однако, именно он и есть одним из наиболее важных деталей коленчатого вала. Представляет собой подшипник некий сборочный узел, являющийся фундаментом коленвала и основной опорной деталью. Тем не менее, кроме функции основы, подшипник обладает еще одной функцией, которая заключается во вращении. Как уже было сказано выше, подшипник принимает на себя всю нагрузку и передает ее далее через подвижный узел.

Как и все элементы в автомобильных устройствах, подшипник подвергается износу и выходит из строя, вследствие чего необходимо его заменить. Однако, неисправности с данным элементом возникают не только по причине естественного износа, а также и из-за различных внешних факторов, которые непосредственно воздействуют на конкретный автомобиль. Причину поломки подшипника коленчатого вала можно легко определить по специфическому звуку, если в период эксплуатации мотора, вы слышите типичный подозрительный шорох.

Кроме того, при переключении передачи, обратите внимание на звук, который возникает в этот момент. Если, во время переключения передачи вы слышите рычание, это свидетельствует о неисправности подшипников коленчатого вала

Также, переключение передач может производится с особой сложностью или с рывками. Тем не менее, наличие вышеописанных симптомов не дает стопроцентной гарантии, что неисправен именно подшипник. В таком случае, требуется детальное рассмотрение совокупности специфических особенностей транспортного средства, например, вспомните, возможно совсем недавно вы проводили различные ремонтные работы, которые затрагивали непосредственно мотор, вполне может быть, что дело тут совсем не в подшипнике и причины неисправности автомобиля следует искать совсем в другом месте.

Вышел из строя подшипник, признаки выхода из строя подшипника

Хочется сказать, что коленчатый вал в автомобильном транспортном средстве, создан в виде единого и цельного инструмента, который невозможно разобрать. Именно по этой причине, коленвал и является наиболее дорогой деталью в двигателе, потому как невозможно заменить ни один элемент, который вышел из строя, заменить можно лишь всю конструкцию в целом. Самостоятельно починить данный аппарат можно лишь при помощи балансировки и рихтовки, однако, такие манипуляции не всегда дают необходимый результат.

Подшипник же, на первый взгляд, является незначительным и мелким элементом в системе коленчатого вала, который ну никак не может выполнять столь важные функции. Однако, именно он и есть одним из наиболее важных деталей коленчатого вала. Представляет собой подшипник некий сборочный узел, являющийся фундаментом коленвала и основной опорной деталью. Тем не менее, кроме функции основы, подшипник обладает еще одной функцией, которая заключается во вращении. Как уже было сказано выше, подшипник принимает на себя всю нагрузку и передает ее далее через подвижный узел.

Как и все элементы в автомобильных устройствах, подшипник подвергается износу и выходит из строя, вследствие чего необходимо его заменить. Однако, неисправности с данным элементом возникают не только по причине естественного износа, а также и из-за различных внешних факторов, которые непосредственно воздействуют на конкретный автомобиль. Причину поломки подшипника коленчатого вала можно легко определить по специфическому звуку, если в период эксплуатации мотора, вы слышите типичный подозрительный шорох.

Кроме того, при переключении передачи, обратите внимание на звук, который возникает в этот момент. Если, во время переключения передачи вы слышите рычание, это свидетельствует о неисправности подшипников коленчатого вала

Также, переключение передач может производится с особой сложностью или с рывками. Тем не менее, наличие вышеописанных симптомов не дает стопроцентной гарантии, что неисправен именно подшипник. В таком случае, требуется детальное рассмотрение совокупности специфических особенностей транспортного средства, например, вспомните, возможно совсем недавно вы проводили различные ремонтные работы, которые затрагивали непосредственно мотор, вполне может быть, что дело тут совсем не в подшипнике и причины неисправности автомобиля следует искать совсем в другом месте.