Реле и предохранители lada 4×4 (ваз 21214, 21314)

Как проверить реле стартера и снять элемент для замены

Прежде всего, перед началом работ рекомендуется заранее подготовиться. В рамках подготовки должна быть отдельно изучена схема подключения реле стартера. Теперь давайте рассмотрим, как проверить втягивающее реле стартера ВАЗ 2110.

Сначала нужно слева под АКБ (рядом с КПП) обнаружить стартер. Реле стартера находится в корпусе стартера и имеет две клеммы

Важно, чтобы эти клеммы не были замкнуты между собой

Далее следует замерить напряжение на втягивающем реле. Допустимый показатель не должен быть выше 8В. Также температура при срабатывании не должна превышать 25 градусов Цельсия. Если имеет место перегрев, стартер и реле не будут работать нормально.

Также проводится визуальный осмотр и других элементов на предмет целостности, попадания воды и т.д. Если внешний вид не вызывает подозрений, тогда проблема кроется внутри и нужно снимать и разбирать сам стартер. Снятие стартера не является сложной процедурой.

• Для начала следует снять клемму «минус» с АКБ;
• После понадобится демонтировать воздушный фильтр
• Теперь снимаются провода, идущие на втягивающее;
• После ключом «13» откручивается гайка, которая крепит наконечник силового провода;
• После снимаются крепежи стартера при помощи ключа на «15». Верхнюю гайку снять не составляет труда, при этом к нижней гайке доступ затруднен.
• После демонтажа стартера откручивается гайка нижнего вывода втягивающего реле, отсоединяется проводка.
• Теперь остается открутить болты крепления реле ключом «8», после чего реле можно снять.

Если рассматривать неисправности и то, как проверить втягивающее реле стартера на ВАЗ 2110, само реле нужно внимательно осмотреть после демонтажа. Также отдельного внимания потребует проводка, контакты. 

Как правило, часто бывает так, что крепления прослабляются (например, крепление наконечника проводов). В таком  случае проблема решится обычной затяжкой крепежей.

Сейчас читают

Также часто на обмотке, а также на контактах  могут появляться очаги окисления, которые  не дают стартеру нормально работать. Если окисление контактов не сильное, тогда их можно просто зачистить. Если же окисление слишком сильное, может потребоваться замена поврежденных элементов.

То же самое можно сказать и о разрывах электрической цепи. В одних случаях ремонт поврежденных участков позволят восстановить работоспособность устройства, тогда как в других лучше выполнить частичную или полную замену всей цепи.

Еще отметим, что также во время диагностики можно заметить, что якорь стартера работает вхолостую или срабатывает с задержкой. В такой ситуации якорь подлежит замене. Параллельно в рамках проверки омметром проверяется замыкание витков обмоток стартера и т.п.

Если говорить о замене реле стартера, ремонт данного элемента в некоторых случаях возможен, однако на деле нецелесообразен, так как потребует достаточно серьезных расходов в плане финансов, так и затрат по времени.

Как показывает практика, лучше сразу менять поврежденные или вышедшие из строя элементы стартера. Если все работы выполнены правильно, тогда удается достичь прогнозируемого результата и полной работоспособности устройства.

В свою очередь, даже если ремонт втягивающего реле стартера будет выполнен, в таком случае гарантий на такую восстановленную деталь никто не даст. Это может стать причиной как последующих проблем с запуском мотора, так и повторного выхода реле из строя. Вполне очевидно, что проще и часто дешевле стразу купить новое реле стартера хорошего качества.

Еще замену можно вполне выполнить своими руками, так как установка втягивающего реле  ничем не отличается от процесса снятия по сложности работ. Другими словами, все можно сделать своими руками в условиях обычного гаража.

Главное, заранее убедиться, что дело именно в реле, так как проблемы с обмоткой обычно решаются только в профессиональном сервисе, который специализируется на ремонте стартеров, генераторов и т.п.

Также во время разборки и сборки стартера необходимо внимательно контролировать весть процесс, не перепутать крепежные элементы, гайки, болты и т.п.  Контакты, которые даже визуально в хорошем состоянии, лучше зачищать, крепежи затягивать и т.д.

Дело в том, что во время езды на машине, а также в процессе работы самого ДВС агрегаты под капотом испытывают различные нагрузки (перепады температур, вибрации и другие). Вполне очевидно, что это часто приводит к ослаблению крепежей и соответствующим проблемам.

Гдe нaxoдитcя peлe cтapтepa BAЗ 2110?

Bы – влaдeлeц BAЗ 2110. И cтoлкнyлиcь c тaкoй тpyднocтью: cтapтep нe кpyтит, кoгдa вы пoвopaчивaeтe ключ, нo пpи этoм вы cлышитe щeлчки (этo знaчит, втягивaющee peлe paбoтaeт). Bы пpoвepили cтapтep – oн тoжe paбoчий. Cтaли пoдoзpeвaть в пpoблeмe peлe cтapтepa. Paзыcкивaeтe eгo, нo бeзycпeшнo. B гoлoвe вoзникaeт вoпpoc o тoм, гдe нaxoдитcя peлe cтapтepa BAЗ 2110 и кaк eгo нaйти.

Bы мoжeтe вcю жизнь eгo иcкaть и вce paвнo нe нaйдeтe. Пoтoмy чтo eгo пpocтo нeт. Плюc к втягивaющeмy peлe пoдaeтcя c зaмкa зaжигaния нaпpямyю. A eгo cтaвят пpямo нa cтapтep – oнo кpyглoe и в двa paзa eгo мeньшe.

Увepeны, чтo oт этoй инфopмaции вaм лeгчe нe cтaлo. Kaк жe быть тoгдa? Пoпытaeмcя вaм пoмoчь. Hижe мы oпишeм, кaкиe нeиcпpaвнocти мoгyт вoзникнyть и кaк иx ycтpaнить.

1. Пoвopaчивaeшь ключ в зaжигaнии, нo якopь нe вpaщaeтcя и тягoвoe peлe нe cpaбaтывaeт.

Этo мoжeт пpoизoйти из-зa тoгo, чтo:

• вышлa из cтpoя или paзpядилacь AKБ – зapядитe или пoмeняйтe ee;
• oкиcлилиcь пoлюcныe вывoды AKБ и нaкoнeчники пpoвoдoв – oчиcтитe иx;
• нaкoнeчники cлaбo зaтянyты – зaтянитe и cмaжьтe вaзeлинoм;
• пpoизoшлo мeжвиткoвoe зaмыкaниe нa втягивaющeй oбмoткe тягoвoгo peлe – пocтaвьтe нoвoe;
• пpoизoшeл oбpыв в цeпи, oт кoтopoгo питaeтcя тягoвoe peлe – пpoвepьтe пpoвoдa (oни цeлыe? нe oтoшли oт цeпи?);
• нe зaмыкaютcя кoнтaкты «30» и «50» — зaмeнитe кoнтaктнyю чacть выключaтeля зaжигaния;
• зaeдaeт якopь тягoвoгo peлe – cнимитe eгo и пpoвepьтe.

2. Пoвopaчивaeтe ключ, нo cтapтep нe cpaбaтывaeт или якopь кpyтитcя мeдлeннo, a щeлчoк в тягoвoм peлe cлышитcя.

Этo мoжeт пpoизoйти из-зa тoгo, чтo:

• cлoмaлacь или paзpядилacь AKБ – пoмeняйтe или зapядитe ee;
• oбopвaлacь или зaмкнyлa yдepживaющaя oбмoткa тягoвoгo peлe – пocтaвьтe нoвoe;
• cильнo oкиcлилиcь нaкoнeчники пpoвoдoв – пpoвepьтe вce пpoвoдa и кaк oни coeдинeны, нaчинaя oт AKБ дo штeкepa «50».

3. Пoвopaчивaeтe ключ, якopь cтapтepa кpyтитcя, a мaxoвик нeт.

Этo мoжeт пpoизoйти из-зa тoгo, чтo:

• пpoбyкcoвывaeт мyфтa cвoбoднoгo xoдa – нyжнo пpoвepить cтapтep нa cтeндe и пoмeнять пpи нeoбxoдимocти мyфтy;
• cлoмaлиcь шecтepни peдyктopa – пocтaвьтe нoвыe шecтepни.

4. Cтapтep пoдoзpитeльнo шyмит, кoгдa вpaщaeтcя якopь.

Этo мoжeт быть из-зa тoгo, чтo:

• изнocилиcь вклaдыши пoдшипникoв вaлoв якopя и пpивoдa – пoмeнять нeиcпpaвныe дeтaли;
• cтapтep плoxo зaкpeплeн или cлoмaлacь кpышкa – зaкpeпитe или пoмeняйтe eгo;
• cлoмaлиcь шecтepни peдyктopa, пpивoдa или вeнцa мaxoвикa – пoмeняйтe cлoмaнныe шecтepни, пpивoд или мaxoвик;
• шecтepня нaxoдитcя в пocтoяннo зaцeплeнии c мaxoвикoм (зaeлa мyфтa нa шлицax вaлa или якopь тягoвoгo peлe) – в пepвoм cлyчae пoчиcтитe и cмaжьтe мoтopным мacлoм шлицы; вo втopoм – избaвьтecь oт зaeдaния или пoмeняйтe этoт мexaнизм.

Cпacибo,пpигoдитcя инфopмaция. a вoт eщe вoпpoc: ecли нe зaвoдитcя из-зa cтapтepa, тo oбязaтeльнo бyдyт cлышны щeлчки или чтo-нибyдь пoдoбнoe? A тo y мeня пpocтo пepecтaлa зaвoдитcя: нa пaнeли пpи пoвopoтe ключa гopит (!)-кpacный, нe cлышнo из пoд кaпoтa ничeгo, тopмoзa paбoтaют и жидкocти пoчти дo кpaёв в бaчкe. Дaтчик вpoдe тoжe иcпpaвeн.

Дoбpoгo вpeмeни cyтoк, пpoблeмa тaкaя: нeмнoгo пoxoжa нa пyнкт №2 — Пoвopaчивaю ключ, a cтapтep cдeлaeт бyквaльнo пapy oбopoтoв и ocтaнoвитcя, ecли пpoдoлжaть дepжaть ключ в тoм жe пoлoжeнии, тo oн cнoвa cдeлaeт пapy oбopoтoв и ocтaнoвитcя (мoжeт бoльшe, мoжeт мeньшe, кaк зaxoчeт), пpoиcxoдит этo cпoнтaннo т.e. мoжeт зaвecтиcь нopмaльнo, a мoжeт и тaкoй фигнeй cтpaдaть.

пpoблeмa oднa — этo зaмeнa пpoклaдки мeждy pyлeм и cидeниeм

Чтo yкaзывaeт нa нeиcпpaвнocть дaтчикa, гдe oн нaxoдитcя, кaк пpoвepить eгo paбoтocпocoбнocть, кaк eгo пoмeнять и мнoгoe дpyгoe.

Kaк oтpeгyлиpoвaть: пoлoжeниe дpocceльныx зacлoнoк и иx пpивoд, пycкoвoe ycтpoйcтвo, ypoвeнь тoпливa и xoлocтoй xoд. И вce этo мoжнo cдeлaть caмoмy.

Ecли вы нe знaeтe, кaк выcтaвить зaжигaниe нa BAЗ 2109, тo пpoчитaйтe этy cтaтью. B нeй oпиcaнo двa пpocтыx cпocoбa. Eщe вы yзнaeтe, кaк oпpeдeлить, чтo зaжигaниe выcтaвлeнo пpaвильнo, и кaк eгo oтpeгyлиpoвaть пpи нeoбxoдимocти.

2012-2016 AUTOMANYAK.COM • Koпиpoвaниe мaтepиaлoв зaпpeщeнo

Признаки выхода бензонасоса из строя

Неисправный бензонасос определить достаточно просто, так как ему свойственны характерные признаки поломки. К примеру: при езде автомобиль неожиданно глохнет – после повторного включения двигатель начинает издавать нехарактерные звуки, при этом стартер не перестает крутить. После того как машина завелась картина повторяется – четырнадцатая опять глохнет. Возможно и ситуация, когда автомобиль заводится через раз – проблемы, как правило,  возникают после простоя на нейтральной скорости.

Определим наиболее типичные признаки неисправности бензонасоса:

• Двигатель отказывается заводиться. Безусловно, причин у данной проблемы может быть много – те же свечи, либо ЭБУ, однако возможность неисправности бензонасоса так же стоит учитывать;
• Отличающийся от нормальных показателей уровень давления в топливном реле;
• Мотор троит. Как правило, если бензонасос не качает так, как нужно, то двигатель начинает достаточно ощутимо дергаться, поскольку происходит неправильное сжигание бензина в рабочих цилиндрах;
• Мотор «рычит» на малых оборотах. Один из наиболее правдивых признаков, который свидетельствует либо о непосредственной поломке насоса, либо о том, что забился фильтр малой очистки и нужна замена сеточки.

Возможных поломок, которые могут являться причиной выхода бензонасоса из строя, существует достаточно много. Неожиданный сюрприз могут преподнести следующие части конструкции агрегата: предохранитель, реле бензонасоса, масса, электромотор, система контактов. Разберемся с каждой из них по отдельности.

Уровень давления

Для того чтобы составить для себя большую часть картины происходящего, достаточно замерить давление в топливной рампе. Использовать для этого необходимо манометр, который обладает небольшим диапазоном измерения (лучше всего до 7 атмосфер), поскольку устройства с большим диапазоном могут выдавать значительные неточности.

Измерение давления в рампе

Под капотом четырнадцатой расположен штуцер давления, открутите его крышку и подсоедините манометр к нему.

Нормальные показатели должны быть следующими:

1. При холостом ходу двигателя – 2.5 кПа;
2. В момент зажигания – 3 кПа;
3. С пережатым шлангом слива – 7 кПа;
4. При наборе оборотов – 2,5-3 кПа.

Если при включенном зажигании стрелка манометра не движется, то, скорее всего, сломался регулятор давления бензина. Когда изменений нет при наборе оборотов – из строя вышел сам бензонасос, если же стрелка движется очень медленно, что свидетельствует о том, что насос качает, но плохо – забилась сетка бензонасоса.

Как прозвонить проводку мультиметром

Если не работает бензонасос, не спешите его менять – возможно, проблема в некачественно сделанной проводке. К насосу подведено 3 проводка: к датчику уровня бензина, и положительный с отрицательным для питания моторчика.

Никакие специальные инструменты для проверки проводки не требуются – достаточно обычной лампочки на 12 Вольт. Подсоединяем лампочку к отрицательному и положительному проводу насоса, и включаем зажигание автомобиля – если лампочка моргнула, значит с проводкой все нормально.

Моторчик бензонасоса

Когда вы выяснили, что внешняя проводка бензонасоса в норме, нужно переходить к проверке моторчика. Делается это той же лампочкой, проводки которой подключаются к наружным клеммам моторчика. Если при включении зажигания лампочка засветилась, значит нужно менять моторчик.

Масса и реле топливного насоса

В четырнадцатой масса топливного насоса закреплена под торпедой, рядом с рычагом ручного тормоза, во время использования которого масса может быть задета и сдвинута со своего нормального положения. Чтобы исправить это снимите пластик вокруг ручника, зачистите контакты массы и присоедините её на место.

Рядом с массой расположено реле бензонасоса ВАЗ 2114. Реле необходимо для того, чтобы во время зажигания в системе сразу же создавался требуемый уровень давления.

Пару слов по поводу того, где находится реле бензонасоса: сняв пластик вокруг ручного тормоза, вы обнаружите сразу 3 разных реле – одно из них от бензонасоса.

Предохранители, отвечающие за контроль ламп автомобиля ВАЗ

Несмотря на наличие в монтажном блоке специальных реле, также водитель должен обратить внимание и на маркировку предохранителей, которые отвечают за контроль осветительных приборов. В некоторых случаях, именно из-за их перегорания, реле начинает подавать сигналы неисправности ламп

F 1 -10 ампер – отвечает за осветительные фонари задних противотуманок, и сигнализатор их включения;

F 8 -7.5 ампер – он отвечает за работу правой противотуманной лампы;

F 9 -7.5 ампер – он отвечает за работу левой противотуманной лампы;

F 12 -7.5 ампер – данный предохранитель отвечает за работу ближнего света правой фары машины;

F 13 -7.5 ампер – данный предохранитель отвечает за работу ближнего света левой фары машины;

F 14 -7.5 ампер – данный предохранитель отвечает за работу дальнего освещения левой фары машины, а также за сигнализатор ее включения;

F 15 -7.5 ампер – данный предохранитель отвечает за работу дальнего освещения правой фары машины, а также за сигнализатор ее включения.

Эти предохранители имеют четкую маркировку, которую можно также посмотреть на фото № 3, и отвечают за исправность не только самого прибора, но и электрической цепи

Поэтому в случае обнаружения каких-либо неполадок, в лампах, то прежде всего необходимо обратить внимание на предохранители

Как было указано выше, в некоторых модификациях, и в зависимости от годов выпуска авто, место расположения и некоторая маркировка может быть изменена. Но при покупке автомобиля, в комплект входит техническая документация, где все расписано, но на случай если она отсутствует, тогда можно воспользоваться фото, которые имеются в данной публикации.

Их монтаж производится легко. Дело в том, что в блоке, где они располагаются, имеется специальный ключ, с помощью которого и можно легко снять все предохранители, а на место они ставятся легким надавливанием на них.

Фото 4

Для того чтобы снять и поставить на место реле контроля, также не нужно прилагать больших усилий. В своем основании они имеют вилку, и если взяться рукой за него, и с небольшим усилием потянуть вверх, то оно легко снимется. Аналогичным образом его можно поставить на место.

Замена реле зарядки аккумулятора

1. Отключите «минус» от аккумулятора.

2. Отключите «минус» генератора

3. Открутите гайку крепления «плюса» генератора и снимите пластиковую крышку, отогнув защелки

4. Открутите два винта крепления регулятора напряжения (генератор снят для наглядности) и снимите его

Щетки должны выступать из регулятора напряжения минимум на 5мм. Мои щетки выступали на 1-1.2 см.

Почти новые, можно сказать. Щетки не заедали и вообще были в хорошем состоянии. Далее, я зачистил клеммы самого аккумулятора и контакты «+» или, как его еще называют, выхода «B» генератора. Вновь замерил напряжение — картина та же. Заряд плохой. Взвесив все за и против, я решил не разбирать генератор (если решите разобрать генератор Вам сюда), а заменить регулятор напряжения (несмотря на хорошее состояние щеток). Этот элемент в генераторе, пожалуй, самый дешевый. Я купил за 230р. Заменив регулятор и заведя двигатель, я поспешил проверить напряжение. На мультиметре показались долгожданные показания 14.1В. Включив ближний свет, печку, колонки и обогрев стекла, прибор показал , 13.6В. Заряд на аккумулятор вновь стал поступать. Далее, я снял АКБ и зарядил его дома. Сейчас, спустя две недели, все показания АКБ в норме. Надеюсь эта статья будет кому-то полезна.

Регулятор напряжения на современном автомобиле автоматически и непрерывно корректирует ток возбуждения генератора. Причем данный процесс идет так, чтобы при изменении токовой нагрузки и частоты вращения генератора величина его напряжения оставалась в строго определенном интервале.

Лада 2110 PhiX › Бортжурнал › Дополнительное, разгрузочное реле стартера ВАЗ 2110

Всем привет! Расскажу об очень полезной доработке, которая пригодится для владельцев пожилых ВАЗ 2110. Многие десятководы сталкивались с проблемой, когда в жаркую погоду горячий мотор не реагирует на движение ключа. Стартер не крутит и приходится идти под капот с отверткой, замыкать контакты на прямую. В случае, когда стартер исправен(в моем случае он вообще новый), виновником этой неприятности может являться контактная группа замка зажигания. Со временем контактная група в замке зажигания изнашивается или подгорают токосъёмные контакты. Эту проблему успешно решает установка дополнительного, разгружающего реле. Кстати, такое реле на многих автомобилях устанавливается с завода.

Для установки этого реле нам потребуется: 4-х контактное реле с металлическим ушком (30-40А); 80р Провода 1,5кв.мм; около трех метров -80р колодка под реле — 1шт; 20р Разъём плоский типа «папа» -1шт; Разъём плоский типа «мама» -1шт; Наконечники кольцевые — 2шт. Изолента, термоусадка, гофра.

Собираем всё это дело по следующей схеме.

Реле нужно обезопасить от попадания влаги, для этого, я использовал толстую термоусадку, в которую целиком одел колодку реле.

После сборки, проверяю релюшку подключив к ЛБП.

Обратите внимание на лабораторный блок питания, амперметр показывает ток, который потребляет реле. Ток всего 0.12А и именно этот ток будет бежать через контактную группу замка зажигания

Для сравнения, ток срабатывания втягивающего по разным источникам от 10 до 30А! Чаще всего речь идет о 20-25А где 20А ток втягивающей обмотки и 5 ампер удерживающей обмотки.

Очевидно, что такие токи будут не по душе контактной группе замка зажигания. Реле отлично решает эту проблему.

Провел ещё эксперимент, покрутил напряжение в сторону уменьшения, реле срабатывает вплоть до 7В, на 6В уже не работает, но этого вполне достаточно, т.к. втягивающее не сработает уже при 8 вольтах.

Подводим проводку к стартеру.

Сдёргиваем красный проводок с плоского вывода тягового реле и плотно вставляем в разъём этого провода «папку» с проводом от новой релюшки. По этому проводу теперь питается катушка новой релюшки. Провода с кольцевым наконечниками подключаем к клеммам АКБ.

Провод от контакта 30 новой релюшки с «мамкой» надеваем на освободившейся контакт тягового реле. По этому проводу плюс поступает на катушку тягового реле.

Салонный блок

Конструктивно является и основным. В машинах старого и нового образца, панель устанавливается под приборной панелью с левой стороны от рулевого колеса. Здесь сосредоточены основные плавкие вставки, отвечающие за большую часть моторного оборудования и приборов.

До 2007 года

Первые модификации старых годов выпуска не сильно отличались по конструкции от карбюраторных авто современного типа. Здесь применяется стандартная система предохранителей и реле, актуальная для большинства машин на дорогах СНГ.

Описание нового поколения после 2015 года значительно отличается, но по причине минимального количества автомобилей на рынке, их перечисление не приводится.

До 2011 года

Серьезных изменений в конструкции не наблюдалось. Здесь применялись аналогичные двигатели и оборудование. При обновлении электросхемы завод не предусмотрел установку обновленной монтажной панели. Все плавкие вставки остались на своих местах, а новые элементы вынесли отдельно.

После 2011 года

Последняя модификация, выпускаемая в 2016-2018 годах, отличилась наличием инжекторного двигателя. Здесь появился дополнительный монтажник, который отвечает только за распыление топлива и устанавливается под капотом.

В результате модификации машина стала экономнее и немного мощнее.

Реле Меган 2

Если предохранители преимущественно защищают маломощное оборудование машины, релейные переключатели устанавливаются для подачи напряжения на энергоемкие потребители и приборы.

Топливный насос

Релюшка находится возле агрегата. На дизельных двигателях Сценик, также имеется подогрев фильтра. Деталька смонтирована на позиции 7 под капотом машины.

Реле стартера

Выключатель находится на правом крыле машины. В некоторых комплектациях устройство устанавливается в блоке под номером 4. Втягивающее реле на конвейер компании поставляет фирма Валео. Узел стандартно монтируется в корпусе пусковой установки.

Реле дворников

Система управления стеклоочистителями построена на двух независимых магистралях. Реле мотора дворников устанавливается под приборкой либо в моторном отсеке со стороны аккумулятора.

Реле стеклоподъемника

Подача напряжения на стеклоподъемники находится под приборкой на позиции 1. Регуляторы положения стекла устанавливаются в блоке управления под обшивкой машины.

Стеклоочиститель

Реле дворников смонтировано под приборной доской со стороны водителя. Его можно найти по характерным щелчкам при активации.

Типы и виды автомобильных предохранителей

Автомобильные предохранители классифицируются по материалу легкоплавкой вставки на:

• свинцовые;
• оловянные;
• сплавные (олово + свинец);
• алюминиевые.

Их важной характеристикой является время срабатывания. Чем быстрее произойдет расплавление вставки, тем более надежно будет защищена схема при коротком замыкании на предмет перегрева проводников, возможного воспламенения

Для этого вставки изготавливают из металлов и сплавов с более низкой температурой плавления (перехода из твердого в жидкое агрегатное состояние). В некоторых типах для ускорения срабатывания применяют подпружинивание (типы FJ).

В автомобиле применяются предохранители различных типоразмеров.

Наибольшее применение в системах автомобилей получили предохранители типов:

• MAXI FX – силовые предохранители в подкапотном блоке;
• FTX NORM – предохранители в подкапотном и салонном блоках;
• FNL VINI – в подкапотном и салонном блоке предохранителей;
• FJ10 – в подкапотном блоке силовых предохранителей.

В зависимости от номинала предохранителя, обычно указанного на его корпусе, применяется дополнительная цветовая маркировка, точнее, основной цвет его корпуса.

Что такое регулятор напряжения генератора?

Регулятор напряжения представляет собой реле, которое в нужные моменты времени замыкает и размыкает электрическую цепь. В автомобилях данное реле работает для ограничения выходного напряжения. Дело в том, что генератор с определенной частотой вращения ротора может вырабатывать конкретное напряжение. Так как частота вращения ротора постоянно зависит от частоты вращения коленчатого вала, то и напряжение меняется соответственно. Для удержания заданного напряжения было разработано специальное устройство, которое помогает создать выходное напряжение в пределах 12 – 14 Вольт.

Первое реле напряжения выполнялось в виде электромагнита, которое с изменением входной величины размыкалось, а при падении напряжения снова замыкалось, таким образом, напряжения в электрической цепи бортовой системы удерживалось в строго заданном диапазоне. Такой диапазон необходим для корректной работы электрических приборов. Если увеличить величину напряжения до значений, превышающих номинальные, то прибор попросту выйдет из строя.

Другим этапом развития механического реле стало появление полупроводникового устройства, которое работает намного точнее и надежнее. Полупроводниковое реле имеет меньшие габариты и специальный сигнализатор, который говорит о том, работает ли прибор или он вышел из строя.

Главным отличие механического реле от полупроводникового – это возможность проведения регулировок. Если выходное напряжение питающей цепи изменилось, то, изменяя положение специального устройства, можно задать новые величины, которые позволят работать реле еще долгое время.

Расположение реле поворотов в автомобилях ВАЗ-2107

Чтобы легко и быстро устранять любые неисправности реле поворотов ВАЗ-2107, важно знать, где стоит это устройство. Его расположение зависит от модификации данной модели автомобиля:

• в машинах с инжекторными двигателями реле размещается в подкапотном пространстве, в специально предназначенном монтажном блоке;
• в карбюраторных «семерках» реле поворотов может находиться непосредственно в салоне, за приборной панелью. В данном случае для получения доступа к нему потребуется демонтировать торпеду, что займет значительно больше времени.

Если реле поворотов будет стоять за приборной панелью, можно попытаться предельно аккуратно поддеть ее с помощью отвертки и максимально вытянуть на себя.

Схема реле и предохранителей ВАЗ 2110

Монтажный блок, в котором расположены основные предохранители и реле — в салоне.

№ реле	Назначение
К1	Исправность ламп
К2	Очиститель переднего стекла
К3	Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
К4	Ближний свет
К5	Включение дальних фар
К6	Дополнительное реле стартера
К7	Обогрев заднего стекла
К8	Задний противотуманный свет

№ предохранителя	Сила тока (ампер)	Описание предохранителей
F1	5	Лампы освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Контрольная габаритная лампа. Лампа освещения багажника. Левый габаритный фонарь
F2	7,5	Ближняя левая фара
F3	10	Дальняя левая фара
F4	10	Правый противотуманный свет
F5	30	Электродвигатели стеклоподъемников дверей
F6	15	Переносная лампа или розетка
F7	20	Электродвигатель вентилятора охлаждения двигателя. Звуковой сигнал
F8	20	Обогрев заднего стекла. Включение обогрева заднего стекла
F9	20	Клапан рециркуляции. Очистители и омыватели ветрового стекла и фар. Обмотка обогрева заднего стекла
F10	20	Резерв
F11	5	Правый габаритный свет
F12	7,5	Правый ближний свет
F13	10	Правый дальний свет. Контрольная лампа включения дальнего света
F14	10	Левый противотуманный свет
F15	20	Электрообогрев сидений. Блокировка замка багажника
F16	10	Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации
F17	7,5	Освещение салона. Индивидуальная подсветка. Подсветка выключателя зажигания. Лампы стоп-сигнала. Часы или маршрутный компьютер
F18	25	Освещение вещевого ящика. Контроллер отопителя. Прикуриватель.
F19	10	Блокировка замков дверей. Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света. Указатели поворота с контрольными лампами. Свет заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Часы или маршрутный компьютер
F20	7,5	Задний противотуманный свет

Основной блок

Главный монтажный блок расположился у водительского сидения на передней панели, слева от него. Нишу закрывает крышка из пластика с затвором над ней, имеющим форму кнопки — для открытия необходимо нажать на нее. Под крышкой находятся предохранители, пронумерованные на схеме от F1 до F20 — они отвечают за все элементы управления автомобилем, кроме тех, что вынесены в дополнительный блок (таких три). Мощность предохранителей разная. Тут же находятся восемь реле, отвечающие за основные элементы цепи питания управления авто.

Консольный дополнительный монтажный блок

Найти можно внутри центральной консоли. Он расположен за прикрепленной саморезами пластиковой крышкой, слева от переднего пассажирского кресла. В блоке находятся три реле и три предохранителя. В частности:

1. Реле электромотора вентилятора;
2. Реле зажигания;
3. Реле электромотора насоса подачи топлива;
4. Предохранитель ЭБУ мотора и модуля зажигания;
5. Предохранитель электронных элементов системы подачи топлива;
6. Предохранитель электроцепи датчиков скорости и кислорода, а также измерителя расхода воздуха и клапана продувки адсорбера.

Мощность всех предохранителей рассчитана на 15 Ампер.

На схеме, буквами обозначены такие цвета:

• Б — белый;
• Ч — черный;
• Ж — желтый;
• О — оранжевый;
• Г — голубой;
• Р — розовый;
• З — зеленый;
• С — серый;
• К — коричневый;
• П- красный.

Если буквы стоят вместе, то к штекеру необходимо подсоединить провода двух цветов.

Изменения в коммутации и компоновке монтажных блоков

Важнейшее новшество блока предохранителей ВАЗ 2110 от старых к свежим моделям коснулось местонахождения предохранителя противотуманных фар. В первых модификациях этот прибор находился за блоком, а не внутри его и держался на жгуте из проводов, не будучи оснащен платой. Со временем, конструкторы предусмотрели для него специальную плату, которая все еще находилась вне главного блока, а была помещена слева от консоли. Лишь через десяток лет ей нашлось место среди остальных предохранителей.

Блоки с различной компоновкой, отличаются между собой нумерацией. Первые модели на 6 реле имеют номер 2110-3722010, в то время как те, что оснастили 7 приборами получили маркировку 2110-3722010-08, а самые современные — 2110-3722010-01. Модификации, не имеющие ножек реле включения передней подсветки промаркированы, как 21110-3722010-12. Также, производитель выпускает блоки, оснащенные ножками, но не реле К1, которые могут быть как с перемычками, так и без — в обоих случаях допускается самостоятельная установка прибора или перемычек вместо него.