Катализатор приора 16 клапанов признаки неисправности

Советы по продлению срока эксплуатации катализатора Лада Приора

Конечно, нельзя предотвратить износа катализирующего конвертора, но его можно заметно отсрочить. В этом помогут следующие советы и рекомендации:

Ведение графика диагностики очистителя, а также правильный уход за ним.
Своевременная замена свечей зажигания (кстати, устанавливать нужно только оригинальные элементы, приобретённые у официальных дилеров).
О важности использования качественного топлива лишний раз говорить не будем.
Нейтрализатор плохо переносит резкие перепады температур, поэтому, в процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора 16 клапанов, старайтесь избегать этого.

Кроме того, на ресурс работы катализатора влияет качество элемента, а также профессионализм мастеров, устанавливавших его.

Что такое катализатор и где он расположен

Сажевый фильтр находится в выхлопной системе. Он встроен прямо в коллектор выпускных газов. То есть составляет с ним одно целое, стоя вертикально прямо за двигателем «Приоры». Его начинкой является комплекс из мельчайших трубок, изготовленных из специального сплава. Нет смысла описывать здесь весь процесс. Об этом имеются отдельные статьи. Главное, нагретый катализатор сжигает недогоревшее топливо.

Для автомобилей с электронной системой управления мотором (ЭСУД), основой работы являются датчики. Поэтому комплект дожигателя имеет следующую конфигурацию:

1. Корпус с катализатором.
2. Датчики кислорода 2 шт.
3. Комплект прокладок.

Учитывая стоимость лямда-зондов, а каждый обходится не менее чем в 1500 рублей, и цену сажевого фильтра порядка 6 000 рублей становится понятна важность этой работы

Признаки неисправности

В первую очередь нужно знать о приметах этой неисправности. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер. Поломок этой детали всего две:

1. Разрушение или засорение внутреннего сотового фильтра.
2. Повреждение, или прогорание корпуса.

Легче всего определяется вторая неисправность дожигателя «Приоры». По сути, это то-же само что прогорание выхлопной трубы. Легко определяется на слух, ибо шумность мотора возрастает в разы, и появляется характерный треск.

Ну а найти место разрушения визуально ещё проще, и не раз описано.Засорение сот катализатора «Приоры» ознаменуется резким падением мощности двигателя.

Но самым точным определением необходимости замены, служит визуальный осмотр и компьютерная диагностика. Визуальный осмотр покажет что выхлоп из трубы стал гораздо слабее. Диагностика отражает полную заторможенность второго лямда-зонда. Значит, катализатор «Приоры» пора заменять.

Работа по замене

Это не настолько сложная работа. В принципе, она доступна каждому автолюбителю, умеющему обращаться с гаечными ключами. Потребуются только следующие инструменты и материалы:

• Новый катализатор «Приоры».
• Прокладки.
• Гаечные или накидные ключи на 22, 13, 14 и 10.
• Ключ-головка на 13 с воротком.

Этого вполне достаточно.

Проводить операцию придётся либо на смотровой яме, либо на подъёмнике. Ведь для замены необходимо добраться до болтов, соединяющих катализатор «Приоры» с выхлопной трубой. Установив автомобиль, необходимо открутить нижние 3 гайки на фланце сажевого фильтра. Снять концевик выхлопной трубы и отодвинуть в сторону. Отсоединить разъёмы датчиков кислорода до и после дожигателя ключом на 22. Открутить 2 болта крепления металлического хомута, фиксирующего катализатор.

Теперь необходимо отвернуть 8 гаек притягивающих дожигатель «Приоры» к блоку. Это возможно сделать только головкой. После того как все гайки откручены, одним движением назад снять сажевый фильтр. Перенести на свободное место. Ключом 22 вывернуть лямбда-зонды и отложить в сторону.

Снять со шпилек головки блока остатки прокладки, и тщательно прочистить поверхность перед установкой новой прокладки. Её поверхность перед заменой, желательно смазать тонким слоем солидола.

В новый катализатор перед заменой установить на места датчики кислорода и затянуть их ключом. Установить устройство на место и собрать всё в обратном порядке. Вот и всё о замене сажевого фильтра «Приоры» новым.

Видео о замене катализатора «Приоры»:

Начните с датчика

Заметив вышеперечисленные признаки, не отчаивайтесь сразу. Виной тому, что автомобиль утратил былую резвость, может быть и вышедший из строя кислородный датчик (лямбда-зонд). Кстати, их у «Приоры» два: управляющий и диагностический. Первый предназначен для того, чтобы определять количество кислорода в выхлопных газах, а второй — для того чтобы вовремя сообщать водителю о возможной неисправности первого устройства.

Нередко эти датчики называют чужими именами, например, спрашивая, сколько катализаторов в «Приоре» и каких именно. Это в корне неправильно. Катализатор – один, датчиков – два. Вернемся к ним.

Учитывая, что диагностический лямбда-зонд выходит из строя крайне редко, первым проверьте управляющий датчик катализатора. «Приора» в случае его поломки также оповестит вас горящей лампой CHECK. Остается только считать код ошибки сканером и расшифровать его. Если окажется, что возникла проблема с лямбда-зондом, вам повезло.

Технические особенности вставки

Установка заменителей катализатора может устранить проблему забитого выхлопного фильтра и вернуть автомобилю прежние характеристики – мощность и расход бензина. Но что представляют собой эти заменители? Такая вставка – это полая труба, которая не имеет фильтров. Она выполнена в форме катализатора и в большинстве случаев с ее установкой не возникает проблем. После монтажа вставки вместо заводского фильтра отработанных газов водители наблюдают:

• ускорение прогрева машины в холодное время года;
• авто лучше набирает скорость;
• снижается потребление топлива.

В некоторых случаях отмечается изменение громкости звука при работе автомобиля. Звук становится более «басовитый». Компьютер Лада Калина может вывести на приборную панель надпись «Check» при езде со вставкой. Для предотвращения этого используют обманку лямбда-зонда, или датчика кислорода. Этот датчик – неотъемлемая часть выхлопной системы с катализатором. Сенсор анализирует уровень содержания кислорода и вредных газов в выхлопе и передает информацию бортовому компьютеру. На основании полученных данных компьютер определяет работоспособность катализатора. Лямбда-зонд не поддается ремонту, при его поломке требуется замена детали.

Поскольку вставка не снижает уровень токсических веществ в выхлопе, лямбда-зонд будет постоянно передавать информацию о неисправности катализатора. Чтобы этого избежать, используют специальные устройства – обманки. Они бывают двух типов: механические и электронные.

Механическая обманка – бронзовая проставка определенного размера, заполненная керамической крошкой, покрытой каталитическим слоем. Отработанные газы проходят через небольшие отверстия устройства, взаимодействуя с крошкой, за счет чего концентрация СО2 снижается. Электроника анализирует изменения и посылает в компьютер информацию о нормальной работе катализатора.

Электронная обманка представляет собой высокотехнологичное устройство на базе одного процессора. Такой прибор анализирует работу системы очищения выхлопных газов и передает информацию об исправности катализатора. Электроника понимает, что фильтрация смога не происходит, но генерирует сигнал, соответствующий правильному функционированию системы.

Заменить катализатор на вставку можно во многих автосервисах. Самостоятельная замена рекомендована лишь при наличии соответствующих инструментов, навыков и опыта. Электронную обманку можно установить своими руками, но нужно хорошо понимать принципы работы компьютера и иметь необходимое программное обеспечение. В противном случае автовладелец рискует усугубить положение.

Преимущества и недостатки установки пламегасителя

Установленный катализатор для Приоры выполнял функцию очистительного фильтрующего элемента. Пламегаситель исключительно снижает температуру выхлопов и препятствует сильному шуму при их прохождении. Поэтому возможны проблемы при проведении ТО. Хотя в большинстве случаев проверки системы и ее соответствия европейским правилам не проводятся.

Выполнение переоборудования выхлопной системы освободит владельца от больших затрат в будущем. Поскольку вставка катализатора Приора больше не потребуется. А работать автомобиль будет качественно и надежно. И проведение специальной диагностики выхлопной системы станет необязательным.

Существует и более лояльный способ, не требующий изменения конструкции выхлопной системы. Чтобы не потребовалось удаление катализатора на Приоре можно осуществить перепрошивку системы управления и установить сниженные запросы на качество и состав выхлопных газов.

Выполнять работу следует у специалистов, поскольку самостоятельная перепрошивка не всегда возможна. Обновленная Приора не будет столь «требовательной», правда, последующие замены катализатора владельцу все равно придется проводить.

Симптомы: выхлопные газы прорываются под капот, увеличение шума.

Возможная причина: прогорела прокладка катколлектора или же он сам.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, торцовая головка «на 13», плоская отвертка.

1. Отсоедините отрицательный кабель от вывода аккумуляторной батареи.

2. Демонтируйте декоративный кожух двигателя.

3. Слегка открутите нижнюю крепежную гайку хомута, скрепляющего трубы основного и дополнительного глушителей; верхнюю крепежную гайку открутите полностью.

4. Извлеките болт, а затем снимите крепежный хомут.

5. Разъедините трубы глушителей, а затем извлеките кольцо уплотнения соединения.

6. Отожмите усики (1) стопорной пластины и два стопорных усика (2) термозащитного экрана катколлектора.

7. Открутите три гайки, скрепляющие фланец приемной трубы дополнительного глушителя и фланец катколлектора, после чего снимите стопорную пластину.

8. Демонтируйте термоэкран катколлектора.

9. Немного сместите вверх дополнительный глушитель системы выпуска отработавших газов, после чего выньте его кронштейн из передней подушки подвески.

10. Отсоедините фланец приемной трубы дополнительного глушителя системы выпуска отработавших газов от шпилек катколлектора, а затем извлеките прокладку уплотнения соединения.

11. Сдавите фиксирующие элементы колодки жгутов проводов управляющего датчика и диагностического датчика концентрации кислорода.

12. Отключите от моторного жгута колодки жгутов проводов управляющего датчика и диагностического датчика концентрации кислорода.

13. Отожмите усики держателей жгутов проводов диагностического и управляющего датчиков.

14. Снимите держатели жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода с теплозащитного щита рулевого механизма.

15. Открутите крепежные болты катколлектора к кронштейну, используя торцовую головку «на 13».

16. Открутите и снимите три крепежные гайки теплозащитного щита рулевого механизма к моторному щиту, используя гаечный ключ «на 10» (на прилагающейся картинке указана только одна гайка, а две другие расположены под рулевым механизмом).

17. Демонтируйте щиток.

18. Открутите и снимите две крепежные гайки кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости, используя гаечный ключ «на 13».

19. Демонтируйте кронштейн.

20. Открутите и снимите восемь гаек, крепящие катколлектор к головке блока цилиндров, используя гаечный ключ «на 13».

21. Произведите демонтаж катколлектора.

22. Снимите прокладку, установленную под катколлектором.

23. Осмотрите прокладку на предмет износа и других дефектов.

24. Произведите проверку плоскостности фланца катколлектора: поставьте ребром металлическую линейку на фланцевую поверхность, после чего измерьте, используя щуп, зазор между плоскостью фланца и линейкой. Произведите шлифовку поверхности фланца или замените катколлектор при превышении зазором величины в 0,1 миллиметра.

25. Установите демонтированные детали в обратном снятию порядке.

Источники

• http://vaz-russia.ru/remont-vaz-2170-priora/zamena-vyipusknogo-kollektora-na-priore.html
• http://priorapro.ru/dvigatel/katalizator-na-priore-neobxodimost-ili-roskosh.html
• http://www.avtika.ru/qa/775-snjatie-zamena-ustanovka-katkollektora-katalizatora-lada-priora

Электрическая обманка

Эмулятор имеет микропроцессор, корректирующий сигнал для ЭБУ. Последний «считает» что датчик исправен и пропускает данные, не интерпретируя ошибкой.

Фактически, в конструкции уже нет катализатора, вместо него вварен участок выхлопной трубы.

Стоимость эмулятора варьируется от 1500 рублей, что составляет 85 – 90 % от цены нового ДК. В отличие от штатного контролера, эмулятор имеет неограниченный срок эксплуатации.

Каталожный артикул / маркировка	Цена в рублях
BOSCH 0 258 006 537 (8 и 16 клапанов)	От 1500 — 1600
BOSCH 0 258 986 602 (8 и 16 клапанов)	От 1500 — 1600
BREMI 30223	От 1500 — 1600
ERA 550489	От 1500 — 1600
DENSO DOX-0150	От 1500 — 1600
Металлическая проставка	250-300
Электронный эмулятор	От 1350
*цены указаны состоянием на май 2020 года

Снятие катколлектора Lada Granta

Инструменты:

• Ключ трещоточный
• Удлинитель
• Головка на 8 мм
• Головка на 13 мм
• Гаечный ключ рожковый на 10 мм
• Гаечный ключ рожковый на 22 мм
• Гаечный ключ накидной прямой на 13 мм
• Плоскогубцы
• Зубило
• Молоток средний
• Отвертка крестовая средняя

Детали и расходники:

• Аэрозольная смазка типа WD-40 или аналогичная
• Прокладка катколлектора и впускной трубы
• Комплект гаек крепления катколлектора к блоку цилиндров
• Графитовая смазка
• Ветошь

Примечания:

Работу проводите при замене прокладки в соединении катколлектора и впускной трубы с головкой блока цилиндров или при снятии головки блока цилиндров. Место стыка катколлектора и впускной трубы с привалочной плоскостью головки блока цилиндров уплотнено металлической прокладкой. В случае, когда прокладка прогорела или ослабла затяжка гаек крепления катколлектора и впускной трубы, отработавшие газы могут выходить через данное соединение наружу, что сопровождается характерным звуком. Если подтяжкой гаек крепления впускной трубы и катколлектора устранить дефект не удается, необходимо заменить прокладку.

Работу выполняйте на смотровой яме или эстакаде. Во избежание ожогов приступать к работе рекомендуется после остывания системы выпуска отработавших газов.

1. Отсоедините фланец катколлектора от фланца трубы дополнительного глушителя, как это написано здесь.

2. Снимите впускной коллектор в сборе с дроссельным узлом, как описано здесь.

3. Отсоедините колодки проводов датчиков концентрации кислорода (ДК) от колодок жгута проводов системы управления двигателем и снимите эти датчики, как описано здесь (управляющий ДК) и здесь (диагностический ДК).

4. Головкой на 13 мм отверните два болта крепления катколлектора к кронштейну блока цилиндров.

5. Головкой на 13 мм отверните болты крепления кронштейна к блоку цилиндров.

6. Головкой на 8 мм отверните два болта (см. первое фото), а ключом на 10 мм – гайку (см. второе фото) крепления теплозащитного экрана внутреннего ШРУСа привода правого колеса к кронштейну задней опоры силового агрегата.

7. Снимите теплозащитный экран вместе с кронштейнами.

8. Сдвиньте катколлектор по шпилькам головки блока цилиндров и выньте его вверх.

9. Снимите металлическую прокладку катколлектора и впускной трубы.

10. Перед монтажом катколлектора и впускной трубы очистите ветошью привалочные поверхности головки блока цилиндров, катколлектора и впускной трубы от нагара и установите новую прокладку.

11. Перед заворачиванием новых гаек крепления нанесите на шпильки головки блока цилиндров графитовую смазку.

12. Гайки крепления затягиваем предписанным моментом.

Примечания:

Перед установкой теплозащитного экрана он должен быть подсобран с кронштейнами катколлектора, но гайка крепления теплозащитного экрана к кронштейну не должна быть затянута, также не должны быть затянуты болты, соединяющие оба кронштейна.

После установки теплозащитного экрана с кронштейнами на прежнее место необходимо проверить, чтобы все отверстия экрана и кронштейнов совпали с отверстиями под болты крепления. После того, как болты будут наживлены, необходимо проверить, чтобы вся конструкция из этих деталей находилась в свободном состоянии. После этого можно постепенно, шаг за шагом, равномерно заворачивать болты крепления, одновременно проверяя, чтобы не было какого-либо перекоса деталей.

13. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников

http://kalina-2.ru/remont-vaz/ubrat-katalizator-na-grante-8-klapannojhttp://www.zr.ru/content/articles/905991-kataliticheskij-nejtralizator/http://carpedia.club/Sniatie-katkollektora-Lada-Grantahttp://carpedia.club/Sniatie-katkollektora-Lada-Granta

Ремонт катализатора

• Главная
• Полезное
• …

Сегодня я хочу поговорить о ремонте катализатора. У многих загорается чек, когда он выходит из строя. То есть — ошибка check engine, говорит что выхлоп не в порядке, газы нормально не уходят и нужно смотреть глушитель. Конечно «Сheck» — может гореть не только из-за этой части глушителя, но сегодня я хочу поговорить с вами именно об этом. А точнее можно ли его отремонтировать? Читайте дальше…

Сразу хочу огорчить — как правило он не ремонтируется. Он попросту меняется, но если на наши Российские машины, он стоит соразмерных денег, пример от 2000 до 5000 рублей и заменить его в принципе не дорого. То на иномарку, стоит довольно недешево. Примерно 20 000 — 30 000 рублей. Оно и понятно, что многих жаба душит, отдавать такие деньги и они пытаются как то исправить ситуацию. Стараются — отремонтировать. Но ремонт здесь не уместен, катализатор вещь не разборная и ремонту не подлежит. Поэтому многие идут на некоторую хитрость — почему загорается check engine, когда он вышел из строя? Да потому, что датчик (ламба зонт), который встроен в глушителе, начинает получать меньше кислорода, то есть это устройство не справляется со своими прямыми обязанностями и поэтому «ЧЕК», вам сигнализирует об этом. Но лямба зонт — можно обмануть — сделать «обманку», которая просто вворачивается в глушитель. У нее уже достаточный уровень кислорода и ошибка CHECK гореть не будет! Так как же сделать — обманку? Не смотря на всю сложность очень просто. Нужно изготовить ввертыш длиной 5 — 6 см, и вкрутить перед датчиком, а после уже в этот ввертыш, в крутить сам датчик кислорода (лямба зонт). Думаю схема понятна. Мы убираем датчик подальше, от выхлопных газов, а соответственно, он будет получать меньше неочищенных газов и будет думать что все в порядке. Полазив на форумах, я нашел такую обманку на FORD. Вот чертеж, кстати можете пользоваться. По моему, она для FORD FOCUS.

После установки этой обманки — можно сбрасывать ошибку «ЧЕК», и все. Ошибка больше не проявится. В итоге мы получаем восстановление характеристик по динамики и расходу. А также не нужно тратиться на дорогую замену катализатора. Однако таким образом мы попросту обманули датчик, но через некоторое время вам все-равно нужно будет менять катализатор. Ведь есть и обратная сторона — машина потеряла мощность, выхлоп идет не правильно, также увеличиться и расход топлива.

Конечно на короткое время — хватит. Да и продать автомобиль тоже можно, хотя это немного нечестно

Думаю кому то помог. Читайте наш АВТОБЛОГ.

Снятие катколлектора Лада Приора (ВАЗ-2170)

Работу проводим при замене прокладки в соединении катколлектор–головка блока цилиндров, выходе из строя каталитического нейтрализатора или при ремонте головки блока цилиндров.

Место стыка катколлектора с привалочной плоскостью головки блока цилиндров уплотнено металлической прокладкой. В случае, когда прокладка прогорела или ослабла затяжка гаек крепления катколлектора, отработавшие газы могут выходить через данное соединение наружу, что сопровождается характерным звуком.

Если подтяжкой гаек крепления катколлектора устранить дефект не удается, необходимо заменить прокладку.

Во избежание ожогов приступать к работе рекомендуется после остывания системы выпуска отработавших газов.
Проникающей жидкостью типа WD-40 смачиваем гайки крепления катколлектора к головке блока цилиндров и трубе дополнительного глушителя, а также болты крепления катколлектора к кронштейну.

Снизу автомобиля отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора (см.

Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от колодок жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода и вынимаем держатели жгутов проводов датчиков (см. «Снятие датчиков концентрации кислорода»).

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления катколлектора к его кронштейну.

Тем же инструментом отворачиваем два болта крепления кронштейна к блоку цилиндров…

…и снимаем кронштейн.

Отворачиваем гайку болта 1 крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну и ослабляем затяжку болта 2 крепления опоры к кузову (см.

Вынимаем болт крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну.

Головкой на «13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна задней опоры к головке блока цилиндров (для наглядности показано на снятом двигателе).

Сдвигаем кронштейн задней опоры по шпилькам головки блока цилиндров.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к шпильке головки блока цилиндров.
Тем же инструментом ослабляем затяжку гайки крепления кронштейна к шпильке подводящей трубы насоса…

…и отводим кронштейн в сторону от шпильки головки блока цилиндров.

Головкой «на 13» отворачиваем восемь гаек крепления катколлектора.

Сдвигаем катколлектор по шпилькам головки блока цилиндров…

…и вынимаем его вниз.

Снимаем прокладку катколлектора.
Сборку проводим в обратной последовательности.

Перед монтажом катколлектора очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров и катколлектора от нагара и устанавливаем новую прокладку. Перед заворачиванием гаек крепления катколлектора на шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку. Гайки крепления катколлектора затягиваем

При замене катколлектора или его кронштейна последний должен быть закреплен в определенной последовательности, чтобы исключить напряжения, которые могут возникнуть в корпусе катколлектора при монтаже кронштейна.
Перед установкой кронштейна катколлектора…

… ключом «на 13» ослабляем затяжку болтов крепления его составных частей.
Крепим кронштейн к катколлектору и блоку цилиндров.

Маркером отмечаем взаимное положение частей кронштейна.
Снимаем кронштейн и, ориентируясь по меткам, затягиваем болты крепления его составных частей (на прикрепленном к блоку цилиндров кронштейне эту операцию выполнить не удается из-за недоступности болтов). Окончательно крепим кронштейн к катколлектору и блоку цилиндров. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Видео по теме «Lada Priora. Снятие катколлектора»

Замена катализатора на паук 4-1 стингер. Приора

https://youtube.com/watch?v=mM8QAqLdkDU

ВАЗ Приора Снимаем родной катализатор и чипуем

УДАЛЯЕМ КАТАЛИЗАТОР И ПРИЗНАКИ ЗАБИТОГО КАТАЛИЗАТОРА ВАЗ, ЛАДА

Существует ли альтернатива

Будет ли работать «Приора» без катализатора ? Конечно, будет! Отсутствие каталитического нейтрализатора никак не отразится на ее характеристиках, как об этом заявляют некоторые «опытные» мастера. Да, машина уже не будет отвечать установленным экологическим нормам, но работать хуже не станет.

Если вы не хотите тратиться на штатный катализатор, вы всегда можете купить универсальное устройство, которое обойдется вам вдвое дешевле, учитывая установку. По сути, это такой же каталитический нейтрализатор с теми же функциями и аналогичной конструкцией. Да и производятся они в основном на тех же заводах, что и оригинальные, а цена на них ниже за счет отсутствия различных торговых наценок.

Ну а если вы пожелаете осуществить легкий тюнинг своей «Приоры», купите для нее хороший пламегаситель. Он устанавливается вместо катализатора. С ним и мощность двигателя увеличится за счет улучшения проходимости выхлопных газов, да и звук силового агрегата приобретет спортивные нотки.

Особенности конструкции

Как устроен катализатор? «Приора» в смысле ее конструкции ничем не отличается от других современных машин. Деталь состоит из стального корпуса (банки) и рабочего элемента – металлических сот, поверхность которых покрыта активным веществом, способствующим нагреванию выхлопов. В качестве последнего выступает платиново-иридиевый сплав.

Несгоревшие вредные примеси, проходя сквозь соты устройства, оседают на поверхности каталитического слоя и под действием высокой температуры продолжают гореть, окисляясь практически до конца. В итоге на выходе мы имеем выхлоп с минимальным количеством вредных веществ.

Признаки забитого катализатора

Одним из основных симптомов неисправности является снижение мощности мотора и заметное ухудшение динамики автомобиля. Проявляется это заметным уменьшением максимальной скорости и вялым разгоном при старте с места от светофора или при обгоне. Существуют и другие признаки, указывающие на неполадки в работе катализатора:

• Затрудненный старт и холодного, и горячего двигателя.
• При сильном засорении узла возможен полный отказ силового агрегата.
• В выхлопе появляется неприятный запах сероводорода (тухлого яйца).
• Обороты двигателя самопроизвольно уменьшаются или увеличиваются.

Рис. 2 – «Загрязнение и разрушение наполнителя катализатора»