Выбить или вырезать автомобильный катализатор???

Есть ли жизнь без катализатора: плюсы и минусы удаления устройства

Есть ли жизнь без катализатора: плюсы и минусы удаления устройства

Катализирующие нейтрализаторы устанавливаются производителями во всех современных автомобилях. Их основное назначение – снижать уровень токсичности выхлопных газов методом их дожигания до безопасных показателей и таким образом минимизировать наносимый окружающей среде вред. Однако многие автовладельцы по тем или иным причинам просто снимают эти устройства. Для чего это делается и чем чревато? Попробуем разобраться.

Преимущества удаления автомобильного катализатора

В первую очередь, это – банальная экономия. Если очиститель газового выхлопа выработал свой ресурс или вышел из строя по другой причине, его замена обойдется во внушительную сумму. Эту сумму можно несколько снизить, если вместо оригинального устройства установить универсальный катализатор или даже пламегаситель либо стронгер, а старое устройство сдать в скупочный пункт, кстати, за приличные деньги. Но все же определенных денежных затрат не избежать. Поэтому некоторые обыватели, не задумываясь о последствиях, просто удаляют катализатор и продолжают ездить без него.

Бытует мнение, особенно популярное в среде владельцев спорткаров, что отсутствие каталитического нейтрализатора позитивно сказывается на мощности автомобиля – ее показатели могут увеличиваться до 10%. Определенная доля истины в этом утверждении ест. Однако несколько позже мы расскажем, чем может обернуться подобный тюнинг. Пока же стоит лишь отметить, что такой способ модернизации транспортного средства среди ответственных владельцев спортивных автомобилей вызывает крайне негативную реакцию.

Еще одним достоинством езды без катализирующего приспособления является экономия топлива. Небольшая часть продуктов сгорания, попадая в систему без катализатора, действительно не утилизируется дожиганием, а используется повторно. Однако следует понимать, что подобная технология снижает расход бензина настолько некритично, что существенно сэкономить на этом не получится. Так что плюс – весьма условный.

Устройство катализатора

Зная, какие основные функции он выполняет, необходимо ознакомиться с его внешним видом и устройством. Без этого сложно будет понять причину его поломки или засорения. Зато, обладая информацией, можно исключить его из списка поломанных деталей в случае его работоспособного вида.

Каталитический нейтрализатор является химическим реактором с катализатором. Последний способствует развитию реакций трансформации одних субстанций в другие. Внешне нейтрализатор очень схож с резонатором и нередко ставится вместо него. Только резонатор служит для равномерного давления отработанных газов и стабилизации их потоков.

Устройство выхлопной трубы

Очень часто люди, не разобравшись полностью в ситуации, вместо вышедшего из строя катализатора ставят резонатор. И при приемлемом функционировании машины, остаются довольны своим результатом. Но нужно понимать, что резонатор не сделает всю работу за удаленный агрегат. И при проверке авто на экологичность выброса, его собственник, в лучшем случае, получит полезный совет. Можно получить и штраф.

Конструктивно каталитический нейтрализатор состоит из одного или пары каталитических блоков с сотами из керамики или рифленого металла. Выглядят они как валы с одной, двумя сотнями осевых артерий приблизительно миллиметровым размером. На них нанесена каталитическая ячеистая смесь из благородных металлов. Из-за того что палладий, платина и родий превышают стоимость золота, с поддержанных катализаторов их пытаются выщелачивать. Но если это делать ради одной детали, то на химические реактивы денежных средств уйдет больше, чем удастся извлечь прибыли из продажи металлов.

Устройство катализатора

Удаление катализатора на дизеле: предпосылки

Как и любой элемент выхлопной системы, каталитический нейтрализатор на дизельном автомобиле имеет свой срок службы (обычно ограничен 100 тысячами км пробега, однако на практике выходит из строя гораздо раньше).

• о полной неисправности очищающего устройства могут свидетельствовать проблемы с запуском двигателя – после запуска двигатель тут же глохнет, либо не заводится вообще;
• автомобиль намного медленнее обычного набирает обороты и разгоняется до привычной скорости;
• увеличивается общий расход бензина, особенно в совокупности с вышеописанными признаками;
• на приборной панели высвечивается соответствующее сообщение об ошибке.

Последствия при загрязненном катализаторе могут быть самыми разными – все зависит от степени поломки и загрязнения. Если нейтрализатор просто засорился, то его можно прочистить и какое-то время он еще послужит. Однако если нейтрализатор оплавился или получил механические повреждения – придется удалить его и заменить на оригинальную деталь или на универсальный пламегаситель.

Удаление катализатора и шумность выхлопной системы

Плавно переходим к 100-процентным минусам удаления каталитического нейтрализатора. Первым здесь, пожалуй, стоит рассмотреть повышение шумности выхлопной системы. Самый плохой в этом плане исход получается тогда, когда «банка» катализатора разрезается болгаркой, содержимое удаляется, после чего внешняя оболочка просто сваривается.

Допустим, что ремонтом занимался сварщик от бога, и получилось даже герметично. Тем не менее, после такого «тюнинга» у выхлопной системы значительно повысится шумность. Более того, появится громкий и отчётливо слышимый звенящий звук. Это горячие и быстродвижущиеся отработавшие газы резонируют в опустевшей «банке» катализатора. Если машина со слабенькой шумоизоляцией, то этот звон будет донимать вас и в салоне во время езды.

Немного лучшим будет результат, если вместо варварски изъятой начинки катализатора в опустевшую «банку» вставить так называемый пламегаситель. Аналогичного «успеха» можно добиться, если отрезать деталь по трубам полностью, а на её место вварить полноценный пламегаситель. Помогает это решение благодаря тому, что выхлопные газы здесь частично охлаждаются, замедляются и рассеиваются. Бонусом идёт небольшое увеличение ресурса резонатора, в частности, и всей выхлопной системы, в общем.

Добиться такой же громкости и тональности звучания выхлопной системы, как положено, можно только путём установки нового катализатора. Никакие пламегасители или любой другой колхоз здесь не поможет. Более того, можно до ремонтироваться до того, что машина заметно потеряет в мощности и приёмистости, а также увеличится расход топлива. Вот так-то. Бывает и такое.

Стоит ли удалять и как это делать

Снять или выбить из выхлопной системы катализатор не самая сложная задача.

Избавляясь от этого элемента, вы просто убираете на пути выпускного тракта одно препятствие. Своего рода керамический фильтр, отвечающий за экологичность.

Он не станет немедленно разрушаться или сокращать свой моторесурс от этого. Вы лишь делаете машину менее экологичной.

При этом электроника машины вряд ли позволит вам нормально ездить, если просто снять нейтрализатор. Тут актуальным становится вопрос о том, нужно ли прошивать машину после таких действий. Да, сделать это придется.

Перепрошивка делается на стандарт Евро 2. Изначально он предусматривал использование кислородного датчика только перед нейтрализатором. А уже с Евро 3 датчиков стало 2. Если у вас на авто их пара, убрав каталик, лямбды на входе и выходе начнут фиксировать одинаковые значения, из-за чего будет постоянно гореть Check. Это повлечет за собой падение мощности и увеличение расхода.

Чтобы решить проблему, применяется прошивка Евро 2. Для этого вносятся соответствующие нормы в ЭБУ. Смысл до безобразия прост. Достаточно отключить нижний зонд, и оставить верхний. В итоге все будет работать отлично.

Но это не лучший способ вмешательства в любой автомобиль, включая Хендай Солярис, Киа Рио, Форд Фокус, Киа Церато, Тойота Королла и пр. Это не официальные прошивки, а разработки народных умельцев. Порой неизвестно, как после перепрошивки будет вести себя электроника, и какие изменения внесет мастер в ЭБУ.

Альтернативное решение

Есть другой выход из ситуации. Причем он самый правильный. Это применение обманок.

Фактически это проставки перед вторым датчиком, которые немного сдвигают его дальше от выхлопа. Потому контроллер фиксирует большее количество кислорода, тем самым обеспечивает нормальную работу ДВС.

Обманки бывают пустыми, с собственными мини-катализаторами и угловыми. Если интересно, пишите отзывы, оставляйте комментарии, и про обманки я расскажу вам как-то более подробно.

Прошивка после удаления

После удаления элементов катализатора происходит следующее. Мощность автомобиля увеличивается, двигатель работает ровнее, а расход топлива снижается. Но это происходит в том случае, если на выхлопной системе установлен один датчик кислорода. Если датчиков два, то в этом случае бортовой компьютер будет работать неверно и на панели приборов будет постоянно гореть сообщение об ошибке двигателя. Что делать в этом случае?

Есть два варианта. Первый, менее дорогостоящий — применение обманки. Это устройство, устанавливаемое вместо кислородного датчика, которое подает “правильный” сигнал ЭБУ. По принципу действия обманки бывают механические и электронные.

Второй вариант — перепрошивка бортового компьютера. Обычно меняется версия прошивки на более раннюю, когда выхлопные системы работали только с одним датчиком кислорода. Например, Евро-4 меняется на Евро-2. Этот способ более дорогостоящий, но вместе с тем более эффективный.

Кроме того, можно поставить прошивку, меняющую работу двигателя в сторону увеличения мощности или в сторону экономичности. Диагностов, меняющих прошивки, легче найти в больших городах. Например, в сервисах Москвы по ремонту глушителей всегда подскажут, где найти подобного специалиста.

Устройство каталитического нейтрализатора

Основой катализатора являются керамические или металлические соты. В зависимости от модели на стенки сот наносится микрослой из палладия и родия или иридия. Эти металлы обладают высокой химической активностью. Касаясь напыления, часть выхлопа входит с ним в химическую реакцию. Часть элементов, образовавшихся при сгорании топлива, связывается.

Современные катализаторы трехкомпонентные.

• Первый элемент связывает оксиды азота.
• Второй — удаляет часть несгоревших элементов топлива. В большей части удаляется окись углерода.
• Третий элемент — это датчик. Он анализирует газы на выходе из катализатора, данные передаются в бортовой компьютер.

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Причины неисправности катализатора

От внешнего вида перейдем к тому, как же катализатор приходит в негодность. Во-первых, это вливание этилированного бензина (он даже запрещен в большинстве стран мира, включая Россию), в составе которого содержится свинец. При попадании такого бензина на катализатор, он осаждается внутри выпускной системы и расстраивает газовую пропускаемость микроотверстий каталитического налета.

Из-за герметизации химически активных элементов отработанные газы не соприкасаются с ними при прохождении ячеистых отверстий блока. В результате, катализатор теряет свои первоначальные и основные обязанности. При невнимательном обслуживании двигателя, силиконовые герметики могут попасть в выхлопную систему и вызвать тот же негативный эффект.

При неукоснительном соблюдении порядка запуска холодного и горячего двигателя, можно избежать попадания бензина на катализатор. Но, так или иначе, лучше, чтобы бензин при этом был неэтилированным. Тогда одной проблемой будет меньше.

Использовать необходимо только неэтилированный бензин

Во-вторых, катализатор разрушается при наличии высоких температур, превышающих его рабочий предел. Обычно при значениях температуры выше 900 С происходит не только разложение активного каталитического покрова, но и механическая деструкция сотовых артерий для пропуска отработанных газов. И тогда катализатор с характерными повреждениями будет способствовать значительному сопротивлению потоку обработанных газов, что чревато потерей мощности двигателя.

Оптимальная температура для работы катализатора составляет 500 С. Изначальная температура для продуктивной эксплуатации — 300 С.  При ней протекание химических реакций дает дополнительный нагрев до оптимальной температуры. Поэтому нужно расположить катализатор и выбрать его габариты так, чтобы его температура не переваливала критических отметок.

Соты катализатора после воздействия на них высокой температуры

Большую угрозу перегрева представляет остановка воспламенения в одном из цилиндров двигателя, зачастую при неисправности свечи зажигания. Недогоревшая топливная смесь с примесями воздуха будет насыщенно гореть в катализаторе, создавая вышеупомянутую угрозу. К блоку управления предусмотрительно присоединяют термоэлектрический преобразователь, контролирующий температуру катализатора. Это позволяет проследить возникновение нежелательной опасности.

Чтобы добиться окончательного сгорания топлива, нужно обеспечить заготовление горючей смеси стехиометрической структуры. То есть такой, в которой окислителя должно быть столько, сколько требуется для абсолютного окисления горючего. Добиться этого можно с помощью электронного блока управления и специального датчика кислорода под названием лямбда-зонд.

Лямбда-зонд подает сигнал электронному блоку управления (ЭБУ) для демонстрации уровня кислорода. При его отсутствии смесь обогащена, при наличии – обеднена. Согласно полученным показаниям, ЭБУ добивается постоянного стехиометрического состава смеси.

В-третьих, от длительного срока службы после многократного прохождения газов, в большом избытке накапливаются сажа, копоть, налет. Именно такой комплекс вредных веществ забивает катализатор. А в случае использования этилированного бензина, еще и свинцовое наслоение.

Забившиеся соты катализатора после его длительного использования

Преимущества и недостатки установки пламегасителя

Установленный катализатор для Приоры выполнял функцию очистительного фильтрующего элемента. Пламегаситель исключительно снижает температуру выхлопов и препятствует сильному шуму при их прохождении. Поэтому возможны проблемы при проведении ТО. Хотя в большинстве случаев проверки системы и ее соответствия европейским правилам не проводятся.

Выполнение переоборудования выхлопной системы освободит владельца от больших затрат в будущем. Поскольку вставка катализатора Приора больше не потребуется. А работать автомобиль будет качественно и надежно. И проведение специальной диагностики выхлопной системы станет необязательным.

Существует и более лояльный способ, не требующий изменения конструкции выхлопной системы. Чтобы не потребовалось удаление катализатора на Приоре можно осуществить перепрошивку системы управления и установить сниженные запросы на качество и состав выхлопных газов.

Выполнять работу следует у специалистов, поскольку самостоятельная перепрошивка не всегда возможна. Обновленная Приора не будет столь «требовательной», правда, последующие замены катализатора владельцу все равно придется проводить.

Постоянные засоры и необходимость регулярной прочистки заставляют народ всерьез рассматривать плюсы и минусы удаления катализатора. Даже если вы изо всех сил стремитесь сохранить природные ресурсы в неприкосновенности, наверняка вас будет сильно смущать стоимость нового устройства. По данным разведки, аналоговый катализатор обойдется в $500.

Стоимость же оригинального водители, интересовавшиеся вопросом, сравнили с ценой Жигулей – не новых, но на ходу и без необходимости срочно что-то менять или восстанавливать. Для большинства бюджетов это больно. Пока катализатор можно прочищать, выбрасывают их редко. Но вкладываться настолько серьезно в новый согласны единицы.

Плюсы и минусы удаления катализатора оценивались со всех сторон. Рассматривались и альтернативные варианты. Посмотрим, к чему пришли наши исследователи.

Удаление катализатора, плохо ли это для машины?

Если катализатора не будет в глушителе, то машине от этого хуже не будет, наоборот только характеристики автомобиля улучшатся.

Если с катализатором случились неполадки, к примеру, он забился или оплавился, то после этого на многих автомобилях начинает гореть CHECK ENGINE. Машина начинает работать в аварийном режиме: пропадает тяга, мотор троит и может даже не запускаться. Если забился катализатор, то выхлопные газы хуже проходят через глушитель, возвращаются обратно в камеру сгорания и мотор душит себя сам.

Если катализатор не забился и не оплавился, а все равно загорелся CHECK ENGINE, то скорее всего, это произошло из-за того, что износился катализатор из-за большого пробега.

Большинство современных автомобилей оборудованы датчиками кислорода (лямбда зонтами), которые установлены перед катализатором и после него. Эти датчики определяют, остались ли вредные соединения в отработанных газах на выходе.

Также будет интересно: Регулировка клапанов ЯМЗ 238 не такое уж и сложное дело

Если вредных соединений стало больше нормы, то второй лямбда зонт дает сигнал, что катализатор не справляется со своей работой и пришло время его поменять.

Удалив катализатор, выпускной тракт автомобиля освобождается от лишнего препятствия и выхлопные газы лучше выходят наружу. Но они просто более токсичные, но на ресурс мотора отсутствие катализатора никак не влияет.

Чтобы машина без катализатора нормально ездила, придется перепрошить ЭБУ на более низкий экологический класс, например на Евро-2. Или же если не хочется делать перепрошивку блока управления, то можно поставить обманку, чтобы CHECK ENGINE не появлялся и не мешал нормальной езде.

Причины поломки

Главная причина выхода катализатора из строя раньше заявленного производителем срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

• механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
• агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
• сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
• проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно, если они связаны с увеличением продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Как убрать катализатор своими руками?

Технология довольно проста. Она заключается в удалении керамической набивки катализатора. Для этого автомобиль загоняется на смотровую яму, и с него извлекается катализатор. Как убрать катализатор? Обычно он имеет штатные крепления на болтах. Далее при помощи болгарки разрезается часть корпуса. Делается такая прорезь, чтобы было удобно добраться до внутренностей. Далее при помощи молотка и зубила грубым, механическим способом выбивается керамический наполнитель.

После этого сварочным аппаратом заваривается крышка, и устройство устанавливается обратно. Но так как кислородный датчик будет выбивать ошибку (с соответствующей лампой на панели приборов), следует заранее установить механическую обманку. После этого автомобиль будет готов к полноценной эксплуатации.

Как правильно и грамотно удалить катализатор?

Многие задаются вопросом «Можно ли удалить катализатор самостоятельно?». Можно, если у вас под рукой есть необходимый инструмент, причем не только «режущий» или «сваривающий», но и полноценный программный комплекс, предназначенный для отключения (или обмана) второго лямбда-зонда и функции диагностики.

Все необходимое для удаления катализатора есть у СТО «Mastery», специализирующейся на решении любых проблем с выхлопной системой. С помощью ее специалистов мы увидим все этапы правильного удаления катализатора, среди которых будет установка пламегасителя и отключение соответствующих ошибок и функций диагностики катализатора. 

Способ №4. Теперь способ, который выбрали мы, мы его и реализовали.

В механической составляющей, мы после удаления катализатора из корпуса, внутри корпуса катализатора делаем систему, которая гасит звук, чтобы не было громко после удаления. При этом не меняем заводскую геометрию труб, и внешне нет никаких изменений. С точки зрения электроники мы к штатному датчику лямбда зонда, который стоит в своем родном месте, подключаем разработанное нами электронное устройство (эмулятор), которое изменяет сигнал датчика так, что блок управления делает вывод, что катализатор стоит и функционирует правильно. При этом навредить что-либо мы не можем по определению.

Решение или вредительство?

Каталитические нейтрализаторы на некоторых моторах начинают разрушаться при пробегах меньше 50 000 км. И владельцы, начитавшись страшилок, едут их ликвидировать. Удалить «каталик» можно двумя способами. Просто извлечь всю керамическую начинку и слои пристеночного уплотнителя. Только надо делать это на снятом устройстве, потому что можно затолкать частицы в цилиндры через открытые клапаны. Звук выхлопа после такой процедуры может стать несколько громче на определенных режимах. Кому это не нравится, вскрывают катколлектор и вместо керамических блоков вваривают пламегаситель.

Пламегаситель — цилиндрическая труба с шумовиброгасящим наполнителем, сквозь который проходит труба примерно того диаметра, что и идущая дальше выхлопная система автомобиля.

Пламегаситель — цилиндрическая труба с шумовиброгасящим наполнителем, сквозь который проходит труба примерно того диаметра, что и идущая дальше выхлопная система автомобиля.

Все проблемы решены? Конечно, нет — перечислим, что будет не так:

Что делать с неисправным катализатором

Итак, если катализатор забился или его внутренности раскрошились и вылетели в трубу, для водителя есть два пути решения проблемы:

1. Заменить новым устройством. Оригинал стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить неоригинальную деталь, но срок службы у него значительно меньше.
2. Вырезать и заменить катализатор на пламегаситель. Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем до 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна в том плане, что ее можно изготовить практически на любую модель авто. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и программное отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели. Прошивка Евро-2 отключает второй датчик кислор��да и позволяет вырезать задний катализатор (банк 2), прошивка под Евро-0 отключает первый лямбда-зонд и позволяет удалить катализатор в коллекторе (банк 1).

Отключение катализатора в ЭБУ обязательный этап при удалении устройства. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо катализатора обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Смотрите как выполняется отключение и удаление катализатора на Kia Sorento 3.3:

Преимущества

Что изменится, если убрать катализатор? Среди положительных моментов в первую очередь стоит отметить экономию денежных средств. Ведь процедура удаления катализатора стоит не более 15 тысяч, в то время как новый катализатор – от 30. Также данная операция позволяет производить тюнинг выхлопной системы (например, установку спортивного выпускного коллектора). Еще один плюс – это увеличение ресурса ДВС. Ведь керамическая пыль в случае износа наполнителя больше не сможет попасть в полость цилиндров и повредить их каким-либо образом.

Теперь о вопросах роста мощности и уменьшения расхода. Так ли это будет на самом деле, если планируется убрать катализатор? Отзывы тех, кто делал эту процедуру, говорят о следующем. Если сравнивать показатели, которые были на забитом катализаторе до удаления и после, однозначно будет прибавка в мощности. Но она незначительная – всего 3-5 процентов, да и то потому, что газы ранее не могли нормально освободить камеру цилиндров. Таким образом, мощность автомобиля не будет выше заводских значений. То же самое касается и расхода топлива. Если убрать катализатор, который ранее был забит, в любом случае будет снижение расхода.

Особенности конструкции

Как устроен катализатор? «Приора» в смысле ее конструкции ничем не отличается от других современных машин. Деталь состоит из стального корпуса (банки) и рабочего элемента – металлических сот, поверхность которых покрыта активным веществом, способствующим нагреванию выхлопов. В качестве последнего выступает платиново-иридиевый сплав.

Несгоревшие вредные примеси, проходя сквозь соты устройства, оседают на поверхности каталитического слоя и под действием высокой температуры продолжают гореть, окисляясь практически до конца. В итоге на выходе мы имеем выхлоп с минимальным количеством вредных веществ.

Замена или удаление

Когда владелец автомобиля сталкивается с данной неисправностью, перед ним встает вопрос: нужно ли выбивать катализатор или заменить его новым. Ответ лежит в нескольких плоскостях. Первое — это стоимость новой детали. Нейтрализатор — вещь недешевая. В нем содержатся драгоценные металлы (платина, золото, палладий), что обуславливает цену. Стоимость может быть настолько высока, что владелец однозначно решит выбить катализатор.

Как смотрят на эту проблему водители другой категории? Они считают, что внесение изменений в конструкцию автомобиля не приводит ни к чему хорошему. Поэтому решают установить новый нейтрализатор.

Третья категория людей также покупает новую деталь. Однако ими движет другой мотив. Они искренне беспокоятся об экологии на планете, им небезразлично, чем будут дышать люди, едущие следом за их автомобилем.

Где удалить катализатор

Автовладельцы часто сталкиваются с вопросом: где удалить катализатор — в специализированном сервисном центре или выполнить все работы самостоятельно? Рассказываем, как это выглядит в первом и во втором случае, а вам останется выбрать, какой способ лучше и где вырезать катализатор именно вам.

Удаление катализатора своими руками

В условиях гаража или небольшой мастерской можно выполнить удаление катализатора своими руками. Но вначале определите, какой именно катализатор установлен в выхлопной системе вашего автомобиля. Одни встроены в выхлопной тракт непосредственно под днищем, другие располагаются в выхлопном коллекторе.

В первом случае, если вы решили удалить катализатор своими руками, снять деталь можно с меньшими усилиями, особенно, если производитель закрепил ее обычными болтами. Если же болтов нет или открутить их нет возможности, поможет только болгарка.

Во втором случае следует предварительно демонтировать выхлопной коллектор, а это займет время. Кстати, стоимость удаления катализатора в мастерской тоже будет зависеть от особенностей монтажа.

Удаление катализатора в мастерской

На станциях техобслуживания процедура выглядит несколько иначе. В первую очередь там выполнят диагностику выхлопной системы, чтобы на 100 % определить, стоит ли вырезать катализатор или, возможно, виновник неприятных запахов и снижения тяги вовсе не он. Самостоятельно причину поломки определить сложно.

Один из способов — демонтируют часть выхлопной системы, включая нейтрализатор, и изымают содержимое катализатора. Обычно для этого делают несколько отверстий диаметром от 20 мм с помощью перфоратора. У такого способа есть недостатки: отверстия достаточно быстро снова забиваются. Но есть и положительные моменты, так как не придется резать металл и заниматься сваркой. 

Второй способ заключается в том, чтобы разрезать катализатор по длине или ширине, а затем тщательно очистить его внутренности — убрать ячейки, на поверхности которых происходит химическая реакция. После этого вваривают внутрь корпуса катализатора пламегаситель и приваривают срезанную часть на место. Этот способ подходит для катколлекторов. Если катализатор расположен снизу автомобиля, то корпус катализатора вырезается и вместо него ставится пламегаситель или стронгер.

Если не вваривать пламегаситель, то с высокой вероятностью появляются паразитные вихревые потоки. Из-за них водитель будет слышать шум при работе силовой установки, а сама она будет перегреваться. Чтобы этого не случилось, ставят пламегаситель — он снизит интенсивность выхлопных потоков и у мотора будет более ровный звук.

Советы по продлению срока эксплуатации катализатора Лада Приора

Конечно, нельзя предотвратить износа катализирующего конвертора, но его можно заметно отсрочить. В этом помогут следующие советы и рекомендации:

Ведение графика диагностики очистителя, а также правильный уход за ним.
Своевременная замена свечей зажигания (кстати, устанавливать нужно только оригинальные элементы, приобретённые у официальных дилеров).
О важности использования качественного топлива лишний раз говорить не будем.
Нейтрализатор плохо переносит резкие перепады температур, поэтому, в процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора 16 клапанов, старайтесь избегать этого.

Кроме того, на ресурс работы катализатора влияет качество элемента, а также профессионализм мастеров, устанавливавших его.

Минусы удаления катализатора

Однако, удаляя катализатор следует быть готовым к целому вороху проблем и неприятных ситуаций. Во-первых, езда без катализатора автоматически определяет транспортное средство к типу «аварийных». Электроника автомобиля будет выдавать законную ошибку с горением чека. Способ обхода этой проблемы есть – это установка так называемой «обманки» или мини катализатора. Однако езда на таком автомобиле будет соответствовать изменениям. Как следствие – выхлоп будет иметь запах, более свойственный советским грузовым автомобилям. Кроме того, работа «обманки» подразумевает единственно возможный режим работы двигателя «всё хорошо». Не изменяется он ни в летнее время, ни в холодную зимнюю пору, что может привести к нежелательным поломкам.

В случае поломок или прохождение технического осмотра такого транспортного средства, могут возникнуть ряд проблем

Как правило, при осмотре обращают внимание на уровень выдаваемого дыма, а также его запах. Кроме того, неприятный запах помимо загрязнения окружающей среды, может попадать внутрь салона, и подвергать водителя и пассажиров негативному влиянию токсических элементов на организм человек (особенно следует опасаться высокого канцерогенного влияния)

Обманка(пламегаситель) вместо катализатора