Стук в передней подвеске при трогании и торможении

Нестандартные случаи стуков при трогании с места

Далеко не все случаи подходят под описанные нами варианты неполадок. Часто встречаются стуки, которые никак не относятся к ходовой, креплениям различных элементов или к коробке передач. Возможно, какой-нибудь трос или датчик отпал из нужного места крепления и при старте движения просто стучит об окружающие его элементы. То самое может быть в случае попадания постороннего элемента с дороги в узкое ущелье между агрегатами в вашей машине. Выявить их сложнее всего:

• сначала происходит полное обследование машины в поиске стандартных ситуаций, вызывающих стуки;
• затем выполняют максимально точное определение места, из которого доносится стук при движении;
• определяют все ситуации, когда этот стук появляется или пропадает, его постоянство или временные характеристики;
• исследуют участок, который определили в качестве локализации конкретного стука;
• при поиске в данном участке часто находят аномальную проблему и устраняют ее;
• зачастую такие необычные задачи оказываются недорогими в ремонте.

Тем не менее, иногда причину стука найти не удается. В таком случае придется ездить до той поры, пока этот стук не найдет выхода и не покажет себя сам. А каждому автомобилисту известно, что хороший стук всегда себя покажет и не останется надолго в неизмененном состоянии. Потому и диагностику более подробную в данном случае стоит проводить, когда стук усилиться, будет более ясна его локализация и причина, а также последствия на управлении.

Мы настоятельно не рекомендуем поступать так, как сделали герои следующего видео с порванными подушками двигателя на ВАЗе:

Оценка состояния амортизаторных стоек

Сам по себе амортизатор очень редко издает сторонние звуки. И если уже это произошло, следовательно, деталь находится в крайне неудовлетворительном состоянии, и в дальнейшем попросту не может эксплуатироваться на транспортном средстве.

Самый простой и распространенный метод проверки амортизаторов, это раскачивание автомобиля со стороны нахождения предполагаемого источника проблем. Если в момент раскачки кузов машины плавно занимает свое первоначальное положение и отсутствуют сторонние шумы, следовательно, амортизаторная стойка находится в исправном состоянии. В случае, когда после раскачиваний амортизатор с трудом поднимает кузов автомобиля, скорее всего в нем значительно снизился уровень рабочей жидкости либо газа. Это может быть вызвано нарушением герметичности его корпуса. Помимо этого, при торможении либо контакте с дорожными выбоинами, неисправный элемент не может полностью погасить колебания кузова, в результате чего они отчетливо ощущаются в салоне.

Если в ходе проведения визуальной диагностики не удалось определить, исправен амортизатор или нет, его необходимо демонтировать с автомобиля для детального поиска неполадки.

Нестандартные случаи стуков при трогании с места

Далеко не все случаи подходят под описанные нами варианты неполадок. Часто встречаются стуки, которые никак не относятся к ходовой, креплениям различных элементов или к коробке передач. Возможно, какой-нибудь трос или датчик отпал из нужного места крепления и при старте движения просто стучит об окружающие его элементы. То самое может быть в случае попадания постороннего элемента с дороги в узкое ущелье между агрегатами в вашей машине. Выявить их сложнее всего:

• сначала происходит полное обследование машины в поиске стандартных ситуаций, вызывающих стуки;
• затем выполняют максимально точное определение места, из которого доносится стук при движении;
• определяют все ситуации, когда этот стук появляется или пропадает, его постоянство или временные характеристики;
• исследуют участок, который определили в качестве локализации конкретного стука;
• при поиске в данном участке часто находят аномальную проблему и устраняют ее;
• зачастую такие необычные задачи оказываются недорогими в ремонте.

Тем не менее, иногда причину стука найти не удается. В таком случае придется ездить до той поры, пока этот стук не найдет выхода и не покажет себя сам. А каждому автомобилисту известно, что хороший стук всегда себя покажет и не останется надолго в неизмененном состоянии. Потому и диагностику более подробную в данном случае стоит проводить, когда стук усилиться, будет более ясна его локализация и причина, а также последствия на управлении.

Мы настоятельно не рекомендуем поступать так, как сделали герои следующего видео с порванными подушками двигателя на ВАЗе:

Как выявить причину самому?

Стучащие удары при начале движения могут быть вызваны разными факторами. Некоторые из них можно устранить своими руками за считанные минуты, остальные потребуют визита к специалистам. В любом случае сначала стоит провести самостоятельную диагностику, а для этого нужно иметь представление об основных причинах стука.

Прислушиваясь к шуму сидя в салоне, не всегда можно определить его источник. В таких случаях единственный выход – загнать автомобиль на яму или эстакаду, чтобы исследовать определенные узлы и детали.

Под капотом

Распространенной причиной проблемы является ослабленный крепеж деталей подкапотного пространства и ходовой части: генератора, стартера и реле, двигателя, защиты картера, аккумулятора, колес. Нарушенные крепления, лопнувшие подушки, слизанная резьба и т.д. приводят к тому, что механизмы в системе болтаются, шатаются и дребезжат, вызывая раздражающий и настораживающий стук. В первую очередь – проверяем все крепления и устраняем недочеты затяжкой, регулировкой или заменой расходников.

Стуки в начале движения могут доноситься не только из подкапотки: источником звука могут быть коробка передач, шрусы и другие элементы ходовой части автомобиля.

Коробка

Механическая коробка может постукивать либо при взаимодействии сцепления и самой КПП, которое при значительном износе дисков становится достаточно жестким, либо при обломе одного или нескольких зубьев главной пары. Виновниками стука в автомате чаще всего оказываются сателлиты, но вызывать проблему могут и другие модули. Для устранения проблемы в КПП требуется демонтаж и разбор коробки с последующей заменой испорченных деталей.

Другие распространенные причины

Сопроводить трогание с места стуком могут также поворотные кулаки, шрусы и рулевые тяги.

Обратите внимание, влияет ли положение руля на возникновение шума: если стучит только на старте с вывернутым рулем, а при выравнивании колес – нет, значит, проблема в рулевом управлении. Проверьте тяги с обеих сторон на люфт, послушайте звуки при выворачивании рулевого колеса с заглушенным двигателем

Если рулевое управление исправно, снимайте колеса и проводите осмотр пыльников и креплений ходовой части автомобиля на домкрате или яме. Если резинки повреждены, менять сами пыльники бесполезно – потребуется профессиональная диагностика всего элемента на станции техобслуживания.

Бывают и случаи, когда к стуку в начале движения не имеют отношения ни крепления, ни коробка и ходовая. Тогда перечисленные манипуляции не выявят неполадку.

Стучать при старте может выпавший датчик или тросик, попавший в зазор между агрегатами машины камешек или другой посторонний предмет с дорожного полотна, случайно забытый в неподходящем месте инструмент и многое другое

Для устранения проблемы важно как можно точнее определить локализацию звука, чтобы не пришлось исследовать каждый квадратный сантиметр автомобиля

Распространенные неисправности передней подвески

Отчетливо слышимый стук в передней области транспортного средства во время его движения по дорогам с ухабистым покрытием, говорит о необходимости выполнения срочных диагностических и ремонтных мероприятий. Заметим, что эксплуатировать машину с поврежденными деталями ходовой части не представляется возможным. В случае отсутствия возможности выполнить диагностику подвесок в условиях автосервиса, поиском неисправности можно заняться самостоятельно. Лучше всего проводить осмотр на эстакаде, либо подняв транспортное средство специальным подъемником.

Стуки в подвеске при трогании либо движении являются следствием неисправности следующих элементов:

• шаровых опор;
• креплений стабилизатора поперечной устойчивости;
• ШРУСов;
• подшипников опор;
• ступиц;
• сайлентблоков;
• деталей тормозной системы;
• амортизаторов.

Почему бьет педаль тормоза при торможении

Почему при нажатии на тормоз бьет педаль тормоза? Чаще всего при обнаружении различных неисправностей автомобилисты обращаются в специализированный сервис.

Полировка лобового стекла своими руками? Смотрите тут подробную инструкцию.

Подсветка замка зажигания своими руками, подробнее — в нашей статье .

Требуется замена пружин передней подвески? Подробности вы найдете в этой статье.

Да, это распространённая причина «ударов» в руль или педаль тормоза, но все-таки бывают и другие неисправности, дающие такой результат. Рассмотрим, какие основные неисправности могут вызывать такое поведение автомобиля в момент снижения скорости.

• Первая причина, которою мы уже описали выше — это деформация тормозного диска. Чаще всего такое происходит от сильного перегрева. Средняя рабочая температура современного тормозного диска 200-300 градусов. Перегретый мягкий метал, склонен к деформации, от чего на поверхности диска появляются неровности, которые и дают толчки. Решить эту проблему можно путем замены дисков. Если ваш стиль вождения достаточно агрессивен, то стоит задумать о приобретение более стойких к температуре тормозных дисков. За термостойкость отвечает вентиляция дисков, а так же их площадь, чем она больше, тем лучше теплоотдача.
• Износ тормозных дисков. При сильном и неравномерном износе на тормозной поверхности «блина» могут появляться задиры, что будет причиной биения. Просто решение замена. Если же у дисков с одной оси неравномерный износ, значит, торможение правого и левого колеса происходит неравномерно, что так же может усложнить управление автомобилем и стать угрозой жизни.
• Перегрев напыления «феродо» на колодках. При перегреве тормозной поверхности колодок, фрикционные накладки начинают просто рассыпаться, из-за чего не могут правильно и равномерно прижать тормозной диск и остановить колесо.
• Неравномерный или сильный износ колодок. Так же как и поверхность диска, тормозная поверхность колодок «феродо» со временем изнашивается. Износ может происходить неравномерно, что повлияет на износ диска и на процесс остановки вращения колеса. Решается все элементарной заменой. Если у тормозных дисков еще достаточный слой рабочей поверхности и нет дефектов, то можно обойтись только заменой колодок в паре на ось. При установке новых колодок обязательно нужно прочистить скобу, иначе это может привести со временем к закисанию в ней колодки. Колодка должна иметь свободный ход в скобе, что бы суппорт ее правильно прижимал всей плоскостью к тормозному диску.
• Неработоспособные тормозные цилиндры суппорта. Такой же распространённой проблемой, являются заклинившие поршни. Такое часто происходит из-за порванных пыльников тормозных поршней, из-за этого в тормозной цилиндр попадает грязь и влага, которая «убивает» смазку механизма, что со временем приводит к закисанию и неработоспособности всего устройства. Решить эту проблему поможет ремкоплект суппорта. В комплекте будет новый пыльник, тормозной поршень и смазка. Все элементарно просто старый поршень нужно «выдавить» из цилиндра нажатием на педаль тормоза, потом все чистим, смазываем стенки цилиндра, поршень и вжимаем его назад, и устанавливаем новый пыльник.
• Износ задних тормозных колодок. Часто замечается только при резком торможении. Обычно при умеренном режиме езды в процессе торможения участвуют только передние механизмы, задние подключаются либо позже, либо при резком торможении. Так что если биение идет не вместе с нажатием на педаль, а позже или к концу, то это, скорее всего, дают о себе знать изношенные колодки задних тормозов.
• Износ задних тормозных барабанов или их искривление. При торможении барабан неравномерно или непостоянно прижимает колодку, таким образом, полноценного контакта между колодкой и тормозной поверхностью нет, падает эффективность торможение и передается вибрация на педаль или кузов. Причиной износа этих деталей чаще всего становится их возраст, и решение этого вопроса простое – замена изношенных расходников на новые.
• Сильный износ ступичных подшипников. Из-за люфта и износа рабочей поверхности подшипника передается вибрация и гул на колесо. При торможении передняя подвеска автомобиля нагружается, что и создает вибрацию от подшипника. Проверить износ подшипника модно на подъемнике, проверив колесо на вертикальный люфт, если он имеется, то подшипник уже «отжил» свое, его необходимо менять.

При трогании вперёд или назад — щелчки типа хруста слева.

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 01.09.2006 Сообщений 48,773 Записей в дневнике 10

Спасибо:

Получено: 1,491 Отправлено: 884

— Добавлено чуть позже —

А если встать на крутой горке и тронутся — щелчки больше и громче или так же?

Phaeton Регистрация 27.09.2006 Адрес 26 RUS Сообщений 3,454

Спасибо:

Получено: 264 Отправлено: 33

Попробую сейчас.. поеду горку поищу Вот сейчас утром специально «дергал» газом.. ловил хрусты-щелчки Если едешь под нагрузкой — всё ОК, хоть как крути руль и прочее, но.. если резко отпускаешь газ на маленькой скорости, то тоже появляются (хотя не такие явные). Ели еду спокойно. бросаю газ на меленькой скорости — щелчок-хрус. Опять газ. может быть, может нет. Но при качании вперёд-назад (D — трогаюсь — хруст — если продолжать ехать, прекращается стоп -R — хруст щелчки) — 100%

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 01.09.2006 Сообщений 48,773 Записей в дневнике 10

Спасибо:

Получено: 1,491 Отправлено: 884

Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Регистрация 29.07.2005 Адрес Россия, Москва СВАО Возраст 41 Сообщений 7,039

Спасибо:

Получено: 651 Отправлено: 416

Phaeton Регистрация 27.09.2006 Адрес 26 RUS Сообщений 3,454

Спасибо:

Получено: 264 Отправлено: 33

Пойду смотреть опоры..

От положения колёс НЕ зависит! Если трогаться при вывернутых — то хрустнет пару раз и при вывернутых. При прямых так-же Вот еду на 2-й передаче прямо км 30 в час равномерно и. то резко отпускаю педаль газа, то «бью» по ней. И при отпускании и при «даче» газа резко — одинаковые щелчки-хруст пару раз. тресь-хруст !

Touareg Регистрация 21.07.2006 Адрес Город-Герой-Минск Возраст 35 Сообщений 2,505

Спасибо:

Получено: 15 Отправлено: 29

Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Регистрация 29.07.2005 Адрес Россия, Москва СВАО Возраст 41 Сообщений 7,039

Спасибо:

Получено: 651 Отправлено: 416

Passat Регистрация 03.06.2008 Адрес Ленинград, Санкт-Петербург Возраст 51 Сообщений 1,446

Спасибо:

Получено: 276 Отправлено: 3,261

Phaeton Регистрация 27.09.2006 Адрес 26 RUS Сообщений 3,454

Спасибо:

Получено: 264 Отправлено: 33

При любом хрустит. при трогании (писал выше)

Заехал на яму в гараже, один в салоне, другой в яме. Имитация, пол метра вперёд-пол метра назад.. ИМХО 1. Вопрос попутно (про опоры), гляньте у себя !! На стояночном тормозе, капот открыт. Вперёд-назад. Мотор ходит «ходуном», на 5 см наклоняется. ! Снизу опора (соединяет двигатель с коробкой) тоже на пару см вперёд-назад ходит сайлент блок! Это криминал ? 2. Но звук не от этого, как при плавном трогании — хруст, потом стоп, стою (мотор стал на своё место) и опять вперёд — и ТИШИНА! Назад — хруст — стоп — опять назад — ТИШИНА ! Только при смене направление силового момента хруст ! 2. Со стороны Трипода — вроде как что-то похожее раздаётся. Беру рукой вал — на вале не чувствую удары.

Как выявить причину самому?

Прислушиваясь к шуму сидя в салоне, не всегда можно определить его источник. В таких случаях единственный выход – загнать автомобиль на яму или эстакаду, чтобы исследовать определенные узлы и детали.

Под капотом

Распространенной причиной проблемы является ослабленный крепеж деталей подкапотного пространства и ходовой части: генератора, стартера и реле, двигателя, защиты картера, аккумулятора, колес. Нарушенные крепления, лопнувшие подушки, слизанная резьба и т.д. приводят к тому, что механизмы в системе болтаются, шатаются и дребезжат, вызывая раздражающий и настораживающий стук. В первую очередь – проверяем все крепления и устраняем недочеты затяжкой, регулировкой или заменой расходников.

Стуки в начале движения могут доноситься не только из подкапотки: источником звука могут быть коробка передач, шрусы и другие элементы ходовой части автомобиля.

Коробка

Механическая коробка может постукивать либо при взаимодействии сцепления и самой КПП, которое при значительном износе дисков становится достаточно жестким, либо при обломе одного или нескольких зубьев главной пары. Виновниками стука в автомате чаще всего оказываются сателлиты, но вызывать проблему могут и другие модули. Для устранения проблемы в КПП требуется демонтаж и разбор коробки с последующей заменой испорченных деталей.

Другие распространенные причины

Обратите внимание, влияет ли положение руля на возникновение шума: если стучит только на старте с вывернутым рулем, а при выравнивании колес – нет, значит, проблема в рулевом управлении. Проверьте тяги с обеих сторон на люфт, послушайте звуки при выворачивании рулевого колеса с заглушенным двигателем

Если рулевое управление исправно, снимайте колеса и проводите осмотр пыльников и креплений ходовой части автомобиля на домкрате или яме. Если резинки повреждены, менять сами пыльники бесполезно – потребуется профессиональная диагностика всего элемента на станции техобслуживания.

Бывают и случаи, когда к стуку в начале движения не имеют отношения ни крепления, ни коробка и ходовая. Тогда перечисленные манипуляции не выявят неполадку.

Стучать при старте может выпавший датчик или тросик, попавший в зазор между агрегатами машины камешек или другой посторонний предмет с дорожного полотна, случайно забытый в неподходящем месте инструмент и многое другое

Для устранения проблемы важно как можно точнее определить локализацию звука, чтобы не пришлось исследовать каждый квадратный сантиметр автомобиля

Стук при трогании с места приора

Слышан несильный удар(стук)слышен один раз, когда трогаюсь с места, если трогатся с места супер плавно ничего не слышно, грешу на барабаны, уж много звуков они издают.

Комментарии 31

Всем привет. При резком старте как будто что-то трется но не стук. Сзади что может быть, что издает такой скрежет?

заметил недавно на своей машине, в пробках когда трогаешся начинает дергатся и иногда сопутствует скрежет, а так сутра без проблем, (на холодную), передачи хорошо включаются хорошая динамика…что может быть

у меня такая же проблема, как решили ее?

там на диске сцепления есть пружины…когда менял они болтались…на сервисе сказали из-за них.

может ступица в шлицах щелкает но это спереди обычно когда назад вперед едишь

На тО3 сделали протяжку всей подвески вроде ушел звук

нене, недавно то-3 проходил, мастер какие то резинки смотрел внизу, салейнтблоки чтоль, так вот они трескаются гвоорит, частички отламываются, и в результате при резком трогании стук, удар слышан. залезь вниз машины, посмотри, сразу думаю увидешь)

а не палец ли это сателлитов в дифференциале?

все возможно, вариантов масса

звук идет прямо сзади, поэтому грешу на отлипание колодок

Сайлент блоки могут скрипеть?, когда еду по неровностям скрипит что то в районе задней подвески, если раскачивать машину сзади так же скрипит…

Вот у меня таже проблема была, стук был прям сильный, и при переключениях тоже было, только если супер плавно переключался и трогался стука не было. Витоге основной причиной оказалось сцепление, заменил его стук стал меньше на много но всеравно остался, оказалось ещё в ходовке ромашки разбиты были. Вобщем перебрал я полностью коробку и ходовку, стук почти пропал, но всёравно если резко работать сцеплением стук не большой остался! Не знаю уже что делать, может кто подскажет? Так как стук остался не большой, пока забил, стараюсь при езде плавно работать сцеплением, уже привык.

Коробка передач – механика и автомат

Стуки и скрежет могут возникнуть в любом типе коробки передач. Механический тип КПП часто постукивает при взаимодействии сцепления и самой коробки. Когда диски изношены, контакт происходит достаточно жесткий. Также стук может присутствовать, если главная пара коробки передач лишена одного или нескольких зубьев. В автоматической КПП все порядком сложнее. Если на автомате возник стук или постоянный гул при трогании, придется выполнить следующие непростые процессы:

• демонтировать и разобрать коробку передач на СТО, только с помощью профессионалов можно решить задачу;
• определить неисправные модули (зачастую виновниками стуков будут сателлиты коробки передач);
• найти необходимые оригинальные запчасти для ремонта АКПП и восстановления былых возможностей;
• установить все найденные детали профессионально с соблюдением заводских требований к креплениям;
• протестировать работу коробки и окончательно собрать силовой агрегат в былое состояние;
• провести испытания и убедиться в том, что стуки из коробки передач больше не будут раздражать владельца.

Вот такой непростой и зачастую дорогостоящий процесс придется провести при ремонте автоматической коробки передач. Но и механика в этом случае не даст расслабиться. Демонтаж коробки, покупка главной пары и, возможно, шестерен и вилок других передач, а также оплата за процесс ремонта – все это станет причиной чрезмерных расходов в процессе выполнения ремонтных работ. Но без этой процедуры коробка не сможет нормально функционировать.

Основные причины стука

В зависимости от того, какого характера стук, там и нужно искать проблему. Но, рассмотрим основные места, где может возникнуть неисправность:

• Шрусы и подвеска.

  Шланг «прилип» опорному подшипнику

• Крепление деталей.
• Коробка передач.
• Двигатель.
• ГРМ.
• Кондиционер.
• Тормозная система. Попала окалина между передней тормозной колодкой и тормозным диском.

Шрусы и подвеска

Учитывая состояние дорог в некоторых городах, требуйте тщательной диагностики ходовой на ТО-1

В первую очередь стоит обратить внимание, звук появляется при первом повороте колес или запуске силового агрегата. Если в первом случае, то проблема точно в ходовой части и необходимо сделать диагностику

Причинами возникновения характерных звуков может служить поломка шарниров шруса, выход из строя рулевой тяги или износ рулевой рейки, на подходе износ шаровой и стучит стойка амортизатора. Для определения неисправности рекомендуется заехать на яму или подъемник, и провести полную диагностику. В крайнем случае, все подергать и определить, откуда исходит звук.

Когда проблема найдена, необходимо в кратчайшие сроки устранить ее, поскольку если поломка произойдет в пути, то отремонтироваться своими силами будет почти невозможно. Тогда только эвакуатор. Диагностику ходовой части и подвески необходимо делать при каждом ТО, а экономия, как правило, ни к чему хорошему не приведет.

Крепежные элементы

Случаются неоднократные случаи, когда болты на выхлопной трубе прогорают или их просто срывает (причин этому явлению может быть много), и она трется о КПП или другие элементы.

Это и может стать причиной характерного стука при трогании. Конечно, это не единственное место, где могут возникнуть проблемы с креплением, поэтому стоит заехать на яму и провести диагностику.

КПП и АКПП

В коробке передач, также может быть проблема, которая вызывает характерный стук. По сути, существует две причины возникновения неисправности:

• КПП трется о сцепление.
• Диск сцепления имеет высокую степень износа.
• Недостаточный уровень масла в МКПП.
• Недостаточный уровень масла в АКПП.

Все эти причины повлекут за собой разборку узла, для устранения проблемы.

Силовые агрегаты

Под капотом дизельного Дастера 109 лошадиных сил

Сначала стоит поискать причины в ремне генератора и помпе, которые могли вызвать стук. В первую очередь, это подшипники деталей. Они могли посыпаться, что собственно и вызвало стук.

Более подробно о диагностике подшипников:

• диагностика и замена переднего подшипника ступицы;
• диагностика и замена заднего подшипника ступицы;

Второй, более ужасный вариант – это стук внутри силового агрегата. Причинами такого явления могли стать следующее неисправности:

• Деформация одного или нескольких клапанов.
• Нагар в камерах сгорания.
• Выработка распределительного вала.

Конечно, о коленчатом вале никто не говорит, поскольку он если застучит, то автолюбитель это поймет сразу.

ГРМ

Неверная натяжка ремня ГРМ, может послужить возникновением металлического стука в районе двигателя. Для устранения проблемы необходимо разобрать механизм газораспределения и проверить натяжку ремня и состояние ролика.

Кондиционер

Если водитель забыл выключить кондиционер и автомобиль долго стоял, то при трогании появится характерный кратковременный стук. Это свидетельствует о кратковременном срабатывании клапана переключения. Связано это с тем, что конденсатор еще не готов к работе, а компрессор начал гонять фрион по системе. Лечиться довольно просто – выключить кондиционер и включить, когда мотор прогреется.

При трогании с места слышен стук двигателя

тоже стук справа спереди при трогании и при торможении, редко при езде на маленькой скорости (на большой наверно не слышно). шаровые менял, рулевой заменил. результат ноль. и стук больше похож на челчок. опора может так стучать?

К сожалению 80% данной проблемы — это люфты в ШРУСах. ТАм и достаточно милиметра, чтоб стучало нехило. А вот выявить который именно, это весьма проблематично. Проблема в рассейских допусках/посадках.

Вот здесь все смотрите. когда поиск рулит

Vitalij Да почему не нашли? Нашли же! Все просто как угол бани. Вот здесь запостил даже рисунки http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=138483&postdays=0&postorder=asc&start=30

Просто очень часто на форуме так бывает. Зададут вопрос, получат ответ. А затем почему то решают, что дело не в этом, или лень залазить, или негде, или некогда. и вот продолжают постить теоретические измышления вместо того, чтобы залезть под машину с ключом на 15 и подтянуть одну гайку (5 минут времени). если машина довольно свежая. А если с пробегом, то эту резиновую втулку (ромашку) уже просто разбило, ее надо менять (150 рублей). ВСЕ!

Просто очень часто на форуме так бывает. Зададут вопрос, получат ответ. А затем почему то решают, что дело не в этом, или лень залазить, или негде, или некогда. и вот продолжают постить теоретические измышления вместо того, чтобы залезть под машину с ключом на 15 и подтянуть одну гайку (5 минут времени). если машина довольно свежая. А если с пробегом, то эту резиновую втулку (ромашку) уже просто разбило, ее надо менять (150 рублей). ВСЕ!

А если и с ромашкой и с шаровыми, и наконечники и с другим крепежом всё нормально, а однократный стук есть, то что Вам уважаемый Автол приходит в голову?

Источник

Выполнение ремонтных работ

Правильно диагностированный стук в подвеске при трогании и торможении можно устранить своими силами. Осуществляя ремонт, замену изношенных узлов, запасаться специальным инструментом не нужно. Понадобится только съемник, которым демонтируются шаровые опоры. Колеса спереди вывешиваются и снимаются после выкручивания дисковых крепежных болтов.

Накидной или торцевой головкой размером 22 мм откручивается стабилизаторная гайка. Необходимо заранее щеткой по металлу зачистить резьбовой наконечник, обработав специальной проникающей жидкостью либо маслом. Аналогичные действия производятся на другой стороне.

Слева и справа демонтируются гайки, удерживающие два шаровых пальца левой и правой опоры. Операция осуществляется ключом размером 19 мм, лучше торцевым или накидным. Мощной отверткой или зубилом следует отогнуть пластинки, фиксирующие болты, удерживающие шаровые опоры на поворотном кулаке. С помощью ключа на 13 мм сдвигаем со своего места, не откручивая, болты, вкрученные в корпус кулака.

Необходимо слегка облегчить натяг резьбы, ударяя по головке болтов молотком, раскачивая, стронуть болты со своих мест, с помощью головки на 13 мм открутить два болта, крепящие скобу стабилизатора слева и справа к поперечине передней опоры двигателя.

Снять чашку со стабилизатора. С помощью отвертки вынуть задний шарнир из резины. Дернув за край стабилизатора внутрь, освободить наконечник из крепежного отверстия, а из рычага вынимается опорный шаровый палец. Чтобы выполнить эту операцию, ломиком отжимается рычаг подвески книзу, и молотком по нему необходимо сильно ударить.

Можно воспользоваться специальным съемником при его наличии. Далее следует полностью открутить болты, демонтировав опоры. Необходимо открутить гайку, удерживающую болт крепления рычага к днищу кузова. Покачать рычаг, вытащить болт, потом рычаг. Заменить изношенные узлы, собрать, установить на место.

Что еще может стучать в передней части транспортного средства?

Заметим, что рулевая рейка имеет прочную конструкцию, вследствие чего ее неисправности возникают крайне редко. Как правило, из строя выходят ее составные части, например, опорная втулка. В случае ее износа появляется характерный стук во время поворота руля в момент старта автомобиля.

Для ее диагностики потребуется помощь товарища. Необходимо, чтобы один покрутил рулевое колесо, а второй в это время выполнял осмотр рулевой колонки. Если при выполнении этой процедуры колонка издает характерный хруст, при этом хорошо чувствуется вибрация в ней, стоит выполнить ремонт узла. Иногда достаточно просто заменить ремкомплект колонки, чтобы восстановить все функции рулевого управления.

Аналогично можно проверить состояние наконечников и тяг. Поскольку конструктивные особенности большинства транспортных средств позволяют подобраться к этим деталям лишь снизу, выполнять диагностические мероприятия стоит, загнав машину на эстакаду, либо подняв ее подъемником. В исправных рулевых тягах и наконечниках должен полностью отсутствовать любой люфт.

Выявление износа сайлентблоков рычагов

Сайлентблок, можно смело отнести к расходникам. Поскольку этот резинометаллический элемент постоянно подвергается высоким нагрузкам, температурному и механическому воздействию, его эксплуатационный ресурс не отличается продолжительностью.

Вначале необходимо провести осмотр подвижных шарниров. Их резиновые составляющие не должны иметь каких-либо повреждений и трещин. В противном случае, сайлентблок считается разбитым, и требует безотлагательной замены.

Чтобы точно выявить поврежденную деталь, необходимо упереть монтировку либо мощную отвертку в плоскость рычага и немного пошатать его. Присутствие люфта говорит о необходимости замены элемента.

Выполнение ремонтных работ

Правильно диагностированный стук в подвеске при трогании и торможении можно устранить своими силами. Осуществляя ремонт, замену изношенных узлов, запасаться специальным инструментом не нужно. Понадобится только съемник, которым демонтируются шаровые опоры. Колеса спереди вывешиваются и снимаются после выкручивания дисковых крепежных болтов.

Накидной или торцевой головкой размером 22 мм откручивается стабилизаторная гайка. Необходимо заранее щеткой по металлу зачистить резьбовой наконечник, обработав специальной проникающей жидкостью либо маслом. Аналогичные действия производятся на другой стороне.

Слева и справа демонтируются гайки, удерживающие два шаровых пальца левой и правой опоры. Операция осуществляется ключом размером 19 мм, лучше торцевым или накидным. Мощной отверткой или зубилом следует отогнуть пластинки, фиксирующие болты, удерживающие шаровые опоры на поворотном кулаке. С помощью ключа на 13 мм сдвигаем со своего места, не откручивая, болты, вкрученные в корпус кулака.

Необходимо слегка облегчить натяг резьбы, ударяя по головке болтов молотком, раскачивая, стронуть болты со своих мест, с помощью головки на 13 мм открутить два болта, крепящие скобу стабилизатора слева и справа к поперечине передней опоры двигателя.

Снять чашку со стабилизатора. С помощью отвертки вынуть задний шарнир из резины. Дернув за край стабилизатора внутрь, освободить наконечник из крепежного отверстия, а из рычага вынимается опорный шаровый палец. Чтобы выполнить эту операцию, ломиком отжимается рычаг подвески книзу, и молотком по нему необходимо сильно ударить.

Можно воспользоваться специальным съемником при его наличии. Далее следует полностью открутить болты, демонтировав опоры. Необходимо открутить гайку, удерживающую болт крепления рычага к днищу кузова. Покачать рычаг, вытащить болт, потом рычаг. Заменить изношенные узлы, собрать, установить на место.