Сообщества ваз ремонт и доработка блог плохие тормоза 2109

КАК ЗАМЕНИТЬ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОРМОЗОВ

Распределение нагрузки, другими словами по тормозным цилиндрам тормозной жидкости, при поворотах производит регулятор давления тормозов ВАЗ 2109. Появление заносов кузова при торможении может говорить о неисправности регулятора, при рабочем состоянии остальных узлов:

• Упругий рычаг необходимо отсоединить от балки задней подвески. Для чего снимается стопорное кольцо, затем извлекаются палец и серьга.
• Все тормозные трубки специальным ключом отсоединяются от регулятора. После отсоединения все трубки нужно промаркировать. Это облегчит работу при сборке узла. Для того чтобы не было утечки масла глушатся все отверстия.
• Снимается кронштейн со шпилек на кузове вместе с регулятором.
• Отсоединяется регулятор от кронштейна и на его место ставится новый.
• Сборка выполняется в обратном порядке.

Периодическое обслуживание и своевременный ремонт всех узлов тормозной системы обеспечит надежность и безопасность автомобиля ВАЗ 2109. Как правильно выполнять ремонтные работы можно посмотреть на видео.

Источники

Лада 2109 › Бортжурнал › Замена регулятора давления тормозов

Появилась следующая проблема: если на месте резко нажать на педаль тормоза, то раздается громкий удар по днищу слева сзади, при этом педаль останавливается в положении чуть ниже обычного. Если плавно нажимать — все в порядке.

Слева чуть ближе к задней части как раз находится регулятор давления тормозов, ну или в народе — колдун. Поехал и взял какой был в магазине, фирмы Fenox…

Про эту фирму видел много плохих высказываний, но выбирать было не из чего. С другой стороны у меня стоит ГТЦ этой фирмы, уже 2 года ходит без проблем, да и левый передний рабочий цилиндр тоже такой же и ничего. Сразу решил сделать полную замену тормозной жидкости и всю прокачать систему, т.к. с последнего обновления жидкости, она оказалась опять грязная. Тормозуха была в запасе, и непростая…

Как всегда, заручился помощью друга. Не знаю меняли когда-нибудь колдуна или нет, как всегда он был ржавый и обросший шубой. Но открутилось все без проблем и без применения WD-шки. Как сорвали все трубки было сделано фото…

Поршень старого регулятора плохо возвращался в исходное положение, при нажатии рукой, и имел небольшой люфт. Сравнивали с новым. Решили его разобрать…

Под пыльником уже была ржавчина, внутри много грязи…

Под пыльник нового сразу набили пригодную для этого смазку, которая также была в наличии (!ЭТО НЕ РЕКЛАМА!)…

Перед установкой нового, несколько раз нажал на тормоз, чтобы максимально выдавить старую тормозуху. Поставили новый колдун и отрегулировали сверлом 2,2 мм, используя видео из интернета как руководство, но заметили трещину на пружине тяги. В ближайшем будущем заменю…

Подняли машину на 3 домкрата и сняли все колеса, для прокачивания…

Сначала все шло хорошо, но столкнулись с проблемой на заднем левом колесе: при плавном нажатии на педаль тормоза жидкость нормально выходила из прокачного штуцера рабочего цилиндра, но при накачивании педали и последующем отворачивании штуцера оттуда ничего не выходило, но цилиндр немного расслаблялся. Педаль соответственно даже не шевелилась. И так же при резком нажатии на педаль тормоза раздавался такой же удар по днищу. И теперь уже ясно что это не колдун. Прокачали как смогли, педаль нормальная, не мягкая, воздух полностью удалили. Самое интересное что колесо полноценно тормозит, на ходу и накатом, без каких либо звуков. Но на месте все тот же удар. Уже купил рабочий цилиндр, тросы ручника и новые задние колодки, на днях буду все менять.

Добавлю что тормозить машина стала заметно лучше, т.к. раньше регулировка колдуна была нарушена, да и сомневаюсь что кто-то его вообще после завода регулировал, а машина то поднялась из за новых пружин и зазор был большой, т.е. задние тормоза срабатывали поздно. Но из за трещины на пружине тяги, регулировка вышла не полноценной. Скоро, как я уже говорил, ее заменю.

И новая тормозуха имеет приятный янтарный цвет, который слегка видно даже через грязный и мутный бачок. Теперь как то аж приятней на душе))) Устраню оставшиеся проблемы и все вообще будет супер))

На этом эпопея с тормозами не кончается. Продолжение следует…

Источник

Замена

Для самостоятельной замены ТЖ вам потребуется определенный набор инструментов и материалов. В этот набор входят:

• Тормозная жидкость — 500 миллиметров;
• Набор ключей;
• Набор отверток;
• Прозрачный гнущийся шланг;
• Емкость для слива старой жидкости;
• Сухая ветошь для очистки поверхностей.

Для работы вам обязательно потребуется помощь еще одного человека, потому при прокачке один должен быть внутри авто, а другой — снаружи.

Приступаем к процедуре.

1. На бачке главного тормозного цилиндра открутите крышку и положите ее на подготовленную поверхность. Крышка совмещается с поплавком датчика уровня ТЖ, так что будьте внимательно, ибо на нем останется токсичная и опасная субстанция.
2. Разблокируйте РД задних тормозов, используя отвертку. Ее просто вставляют между пластиной и поршнем. Готово.

1. Очистите выпускной клапан правого заднего тормоза от скопившейся грязи и пыли, после чего снимите резиновый колпачок, который закрывает клапан.
2. Наденьте на штуцер клапана гибкий прозрачный шланг, а второй его конец поместите в емкость для слива жидкости.
3. Примерно раз в две секунды совершите последовательно четыре нажатия на педаль газа до упора. Когда нажмете пятый раз, зафиксируйте педаль в зажатом положении.
4. Открутите клапан минимум на пол оборота. По мере слива жидкости торможения, педаль начнет постепенно проваливаться.
5. Как только ток жидкости прекратится, закройте клапан.
6. Одновременно с проводимой процедурой не забывайте следить за уровнем ТЖ в бачке.
7. По мере откачки старой субстанции, добавляйте немного новой. Это позволит избежать образования воздушных пробок внутри системы.
8. Доливайте в бачок свежую ТЖ до тех пор, пока не выйдет вся старая, и новая чистая субстанция не начнет вытекать через шланг в емкость.
9. Завершив работу на заднем правом колесе, переходите на переднее левое и выполняйте аналогичную процедуру. За счет такой схемы движения вам удастся полностью избавиться от старой ТЖ в одном контуре.
10. По аналогии удалите ТЖ из второго контура в такой же последовательности. Завершив слив, закройте клапаны колпачками и долейте до необходимого уровня новую ТЖ.

Завершив процедуру замены, обязательно следует выполнить прокачку тормозов. Без нее выезжать на дорогу категорически не рекомендуется, поскольку тормоза могут попросту не сработать.

Зачем прокачивать тормоза

Прокачка ТС — это профилактическое мероприятие, направленное на обеспечение стабильной работы тормозов. Суть заключается в том, чтобы удалить постороннюю жидкость и лишний воздух.

Воздух и лишняя жидкость могут появиться в системе по разным причинам. А именно:

• Шланги повредились, нарушилась их целостность;
• Используется некачественная тормозная субстанция;
• Проводилась замена элементов системы или обновлялась тормозная жидкость;
• Герметичность ТС нарушена.

Любая система торможения из-за своей конструкции может самопроизвольно скапливать внутри себя влагу. Потому прокачку нельзя игнорировать ни в коем случае.

Проведение работ с задними механизмами на ВАЗ классических моделей

Вначале рассмотрим, как правильно прокачать тормоза на «Классике». Чтобы правильно выполнить операцию, необходимо учитывать, что на ВАЗ-2106 или любой другой модели, тормоза – двухконтурные. То есть, вся система разделена на две независимые части. Сделано это для того, чтобы в случае разгерметизации одного из контуров, второй оставался работоспособным, и автомобиль мог останавливаться

Но важно понимать, что разделение на контуры происходит на главном цилиндре, и если воздух попал в систему из-за нехватки жидкости, то он будет в обеих составных частях

У всех классических моделей, в том числе и тормоза ВАЗ-2107, контуры разделяют приводы передних и задних колес. Это обязательно учитывается, когда необходимо прокачать тормоза 2101 или другой модели.

Кстати, если завоздушен только один контур, то второй подвергать прокачке не обязательно, хотя лишней не будет обработка всех механизмов, как передних, так и задних.

Итак, все подготовлено, и можно приступать.

Последовательность действий такова:

• Автомобиль лучше загнать на яму, чтобы добраться до штуцеров было легче. При этом он обездвиживается при помощи ручника или противооткатных опор;
• С бачка тормозной жидкости снимаем крышку, проверяем уровень, при надобности доводим до максимальной отметки;

• Вначале прокачиваем задние тормоза ВАЗ, поскольку вся операция делается от тормозного механизма, который максимально удален от главного цилиндра, то есть от правого заднего колеса;
• Садим помощника на водительское место. Сами забираемся под автомобиль, накидываем ключ на штуцер, а затем надеваем на него подготовленную трубку, второй конец которой следует опустить в емкость с залитым в нее небольшим количеством жидкости. Желательно сразу сорвать штуцер с места и сразу же его завернуть обратно, еще до проведения прокачки. Делается это для того, чтобы в процессе не возникло заминки из-за неоткручивающегося штуцера;
• Просим помощника 5-6 раз нажать на тормозную педаль. При этом с каждым нажатием провал ее будет все меньше – привод закачивается жидкостью, при этом воздух перемещается к механизмам. После закачки системы, помощнику следует зажать педаль – нажать на нее и удерживать;
• Откручиваем штуцер на пол-оборота, из него начнет вытекать рабочая жидкость. Если используется прозрачная трубка, то в нее будет хорошо видны пузырьки воздуха, при этом удерживаемая педаль начнет опускаться вниз, пока не упрется в пол. В таком положении помощник должен удерживать ее, в это время штуцер нужно завернуть обратно;

• Такую последовательность действий следует провести для одного механизма 4-5 раз, чтобы полностью удалить воздух;
• Следующим на «классике» прокачивается левое заднее колесо (поскольку они объединены в один контур). Но перед этим необходимо проверить уровень бачке, и довести его до максимальной отметки. Последовательность действий та же: накачиваем тормоза и удерживаем педаль – попускаем штуцер для слива жидкости с воздухом (педаль опускается вниз) – затягиваем штуцер – накачиваем снова. И так 4-5 раз;

Отметим, что такая последовательность действий идентична вообще для всех автомобилей. Разница заключается лишь в некоторых особенностях конструкции самой системы.

Немного теории

Для передачи усилия используется одно из свойств жидкости – ее несжимаемость. То есть при создании усилия на жидкость, объем ее не меняется, и она выступает в качестве передатчика.

Гидравлический привод тормозов более практичен, чем механический или пневматический, но в нем имеется один недостаток – если в жидкость попадет воздух, то передача усилия значительно снизиться. Все потому, что воздух, как и любой газ, является сжимаемым. В результате, наличие воздуха приводит к изменению объема жидкости при создании усилия (за счет сжатия газа). Из-за этого усилие уже не передается на исполнительные механизмы, поскольку оно поглощается изменением объема.

Получается, что эффективная работа тормозов на ВАЗ происходит только пока в систему привода не попадет воздух. А произойти это может по нескольким причинам.

Замена колодок

Жидкость может не прокачиваться в системе не только потому, что бачок необходимо менять. Как уже отмечалось ранее, неправильный уровень жидкости в системе может привести к тому, что придется менять тормозные колодки. Их замена осуществляется так:

• ​ С обеих сторон заменяемого колеса установить камни, чтобы машина не покатилась вниз.
• ​ Отпустить гайки, которые держат колесо, всего на 1 оборот.
• ​ Установить домкрат прямо под кузовом, чтобы машина была устойчивой.

• ​ Установить домкрат. Поднимать машину до тех пор, пока она не будет находиться на необходимом от земли расстоянии.
• ​ Проверить, достаточно ли автомобиль устойчив.
• ​ Отвернуть колесные гайки. Для этого их следует крутить в обратную сторону часовой стрелки.
• ​ Снять колесо.
• ​ После его снятия отсоединить кожухи суппорта, которые его защищают.

• ​ Извлечь все штифты, пружины и прокладки. Отсоединить индикаторы износа.
• ​ Снять изношенные колодки и извлечь их из суппорта.
• ​ Протереть пыль и грязь со всех деталей.

• ​ Все детали нужно тщательно проверить. Если заметны какие-нибудь дефекты, то их нужно устранить, заменив либо отремонтировав поврежденную деталь.
• ​ Перед началом сборки поршни надо как можно сильнее вдавить в цилиндры, чтобы появилось больше места для вставления новых колодок.
• ​ Тормозной бачок в это время должен быть заполненным.
• ​ Возвращение тормозных колодок на место осуществляется также, как и их снятие.
• ​ После того как колодки установлены, можно проверить биение диска специальным индикатором. Максимально допустимое значение – 0,15 мм.
• ​ Теперь нужно установить колесо. Для этого – поставить его на место, навернуть гайки на шпильки, затянуть их от руки и закрутить с помощью головки.
• ​ Опустить автомобиль. Баллонным ключом затянуть гайки. Проверить уровень давления в шине. Если нужно, слегка подкачать ее.

Замена тормозного бачка может быть осуществлена в домашних условиях и своими руками. Примерная цена на новый бачок, обычно, не превышает 150 рублей

Очень важно перед началом ремонта пересмотреть множество фото и видео на эту тему, так как в противном случае масштаб проблемы может значительно увеличиться. Любая инструкция также поможет быстро и качественно выполнить работу

>

Причины отсутствия зарядки

Существует ряд основных причин, в соответствии с которыми аккумулятор ВАЗ-2107 перестает заряжаться:

• деформация приводного ремня;
• ослабление приводного ремня;
• повреждение проводки или окисление клемм;
• неполадки в области выпрямителя;
• повреждение регулятора;
• нарушение целостности обмоток генератора.

Каждая неисправность может привести к отсутствию качественного заряда АКБ.

Обрыв ремня

Согласно технической документации, замена ремня привода должна осуществляться спустя каждые пятьдесят тысяч километров пробега. Подобная поломка не является чрезвычайно опасной только в том случае, если ее присутствие было обнаружено в самые короткие сроки. Обрыв ремня может привести к нагреванию двигательной части – поэтому, при появлении соответствующих сигналов на бортовой панели, следует немедленно проверить целостность этого узла. Сделать это можно посредством визуального осмотра генераторной части машины.

Ослабление ремня

Ремень привода – это функциональный узел генераторной установки, работающий под постоянным физическим натяжением. Главный признак того, что ремень ослаблен – характерный свистящий звук, усиливающийся в дождливую или влажную погоду. Индикатор может не сообщить водителю о подобной неисправности, так что за уровнем натяжения ремня следует следить самостоятельно.

Обрыв в цепи и окисление клемм

Аккумулятор автомобиля ВАЗ-2107 перестанет заряжаться в случае возникновения обрыва проводов, соединяющих между собой различные части генераторной установки. Электрическая цепь, обеспечивающая постоянный заряд машинной батареи, чрезвычайно проста: один кабель соединяет накопительное устройство с выводом на генераторе. Для того чтобы определить проблему, следует проверить наличие контакта между указанными узлами.

Входные и выходные клеммы также могут деградировать в результате длительной эксплуатации. Проверить их качественное состояние можно посредством визуального осмотра.

Выход из строя выпрямительного модуля

Выпрямитель – устройство, отвечающее за преобразование переменного тока в постоянное значение. Узел выполняется в виде платы, включающей в себя несколько кремниевых диодов, каждый из которых может сломаться. При сломанном диоде выпрямитель перестает выполнять свою основную задачу, вследствие чего узел подлежит замене.

Поломка регулятора

Регулятор – устройство, отвечающее за стабилизацию поступающего на аккумулятор напряжения. В случае возникновения поломки подлежит немедленной замене, так как отремонтировать узел не представляется возможным.

Неисправность фазовых обмоток

Обмотки генератора – основная функциональная часть установки. При возникновении обрыва или замыкания, устройство попросту перестает выполнять свои задачи. Определить подобную поломку можно по появлению характерного запаха гари, а также по шумовым эффектам, заметным при работе элемента. Диагностика подобных проблем проводиться посредством снятия генератора и его полного осмотра.

Как прокачать тормоза в Ваз 2109

Когда однократное нажатие педали тормоза стало легче и мягче, а последовательное многократное ее нажатие возвращает твердость хода – это означает, что в тормозной системе находится воздух. Наличие воздуха очень опасно, т.к. воздух под давлением сжимается, в отличие от жидкости и торможения не произойдет, что может привести к опасным последствиям. Так что, если вы обнаружили подобную проблему в своей машине, не откладывайте, а срочно приступайте к удалению воздуха из системы. Воздух может появиться из-за неплотного соединения деталей гидравлического привода или их повреждения. Забор воздуха в систему из внешней среды происходит при отпускании педали тормоза, воздух как-бы подсасывается через поврежденные участки.

Чтобы от него избавиться, тормозную систему нужно прокачать. Прокачка тормозов ВАЗ 2109 легко проводится самостоятельно, с ней можно справиться и одному, но лучше обзавестись помощником, так дело пойдет вдвое быстрее.

Что для этого нужно, и как прокачать тормоза в Ваз 2109? Сейчас мы подробно в этом разберемся. Для начала оговоримся, что тормозная система имеет два контура, т.е. тормоза соединены попарно задний и передний. Прокачку нужно осуществлять, сначала на одном контуре на каждом колесе, затем на втором контуре также на каждом колесе.

Начинаем работу прокачки тормозов в нашем Ваз 2109 с того, что заполняем бачок с тормозной жидкостью на тормозном цилиндре. В процессе прокачки тормозную жидкость в него нужно периодически доливать, чтобы не оставить его пустым и не накачать в систему воздух

Прокачиваем тормоза Ваз 2109, прием тормозной жидкости из системы

снова. После наполнения бачка, очищаем штуцер прокачки заднего тормоза от всевозможных загрязнений на первом контуре и надеваем на него шланг, подходящий по диаметру. Свободный конец шланга опускаем в просматриваемый или прозрачный сосуд, с налитой в него тормозной жидкостью, чтобы не захватить воздух. После всех приготовлений необходимо попросить того, кто помогает интенсивно нажимать на педаль тормоза в течение нескольких секунд и в завершении зафиксировать педаль в нижнем положении.

После проведения помощником процедуры описанной выше и когда педаль вдавлена в пол, вам необходимо отворачивать штуцер прокачки до того момента пока педаль не провалиться под ногой помощника, в это же время из шланга должна потечь тормозная жидкость с пузырьками воздуха. Педаль тормоза так и продолжает находиться в нижнем положении под ногой помощника, а вы затягиваете штуцер обратно. Данную операцию необходимо проводить снова и снова, пока воздух не перестанет выходить из системы. В случае если воздух удален будет выливаться только тормозная жидкость.

Для завершения прокачки тормозов первого контура, переходим к его переднему тормозу и проводим точно такую же процедуру прокачки, как и для заднего тормоза, описанную выше.

Наполнение тормозной системы жидкостью при прокачке

Когда с одним контуром все в порядке, приступаем к аналогичной прокачке второго.

В случае, если вы не нашли помощника, то нажимать на педаль тормоза вам придется самому, а в завершении класть что-то тяжелое, что может удерживать педаль тормоза в нижнем положении. После чего периодически бегать отворачивать и заворачивать штуцер. Конечно, в одиночку не слишком удобно, но справиться с прокачкой вполне можно, главное запастись терпением.

Если после прокачки тормозов в Ваз 2109 вы заметили, что через некоторое время педаль тормоза опять стала мягче, значит необходимо искать повреждения в гидравлическом приводе, здесь работа, конечно, не на полчаса, т.к. поврежденным может оказаться все что угодно, например штуцер или шланг. Во время поиска повреждений можно ориентироваться на наличие на поверхности системы подтеков тормозной жидкости, т.к. во время нажатия педали через эти же повреждения может сочиться тормозная жидкость.

Проверка тормозной системы

Ваз 2109 прокачать тормоза

До начала выполнения этой работы необходимо провести проверку всей системы на ее герметичность. Для этого поставить автомашину в гараж со смотровой ямой. Аккуратно очистить места соединений резиновых шлангов, трубопроводов от скопившейся грязи.

Очищать надо внимательно — взять руками ветошь, вращательными движениями вверх, вниз, очистить одну сторону, потом другую. После этого надо педалью сделать несколько нажатий, поставить груз на нее или застопорить чем-либо иным. Надо:

• Спуститься в яму.
• Осмотреть места соединений и качество самих шлангов.
• Места соединений должны быть сухими.
• Если просочилась жидкость, тогда аккуратными движениями, специальным ключом произвести подтяжку соединений.

Ваз 2109 прокачка тормозной системы

• Закрепить надежно трубки.
• Оценить визуально пригодность резиновых шлангов, они не должны иметь порывов верхней оболочки и трещин.

Преждевременное повреждение резиновых шлангов может происходить по причине:

• стекания на них минеральных масел, смазки;
• так же механических повреждений.

По техническим условиям завода-производителя шланги требуется менять после 150 000 км пробега или по истечении пяти лет эксплуатации автомобильного транспортного средства.По окончании осмотра состояния системы со смотровой ямы, под кузовом ваз надо провести осмотр всех мест соединений герметичности. Также это делается и под крышкой капота, в моторной части. Кроме того, необходимо провести проверку уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если необходимо, надо довести уровень до максимальной отметки.

Прокачка тормозов на ВАЗ 2019, подготовка и последовательность действий

Прокачка тормозов ВАЗ 2109 выполняется в последовательности, строго определённой конструктивными особенностями, именно:

1. Заднее правое колесо (самое дальнее колесо системы);
2. Переднее левое (связанное системой с уже прокачанным задним правым колесом);
3. Заднее левое;
4. Переднее правое.

Последовательность такова из-за диагонального размещения контуров. Выполнять все этапы необходимо при прокачке по полному контуру. Одновременно можно прокачать только один.

Для работы потребуются:

Посуда для слива тормозной жидкости;

Набор ключей (нужны 8 и 10), отвёрток;

Домкрат или яма;

Аэратор, компрессор (при работе без помощника).

Обратите внимание. Тормозная жидкость достаточно агрессивна, попадания её на кожу допускать не следует, сразу смыть

Также нежелательно её попадание на пластиковые детали, провода, в глаза, пары ТЖ ядовиты.

Подготовка к прокачке тормозов

Чтобы правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2109, как то необходимо, потребуется грамотная подготовка по схеме:

1. Обязательно проверить на герметичность систему, осмотр всех трубопроводов и деталей. Машина устанавливается на яму или поднимается домкратом. Трубки, соединения, шланги надо аккуратно очистить ветошью, затем нажать тормоз несколько раз, зафиксировать. При осмотре соединения и шланги не должны быть мокрыми. Обнаруженные протечки устраняют затяжкой креплений, либо заменой проблемных деталей.

2. Убедиться, что уровень жидкости в бачке максимален, если нет – долить. Уровень придётся проверять после прокачки каждого механизма, иначе воздух снова попадёт в систему.
3. В посуду для слива налить немного жидкости, чтобы выходящие из системы пузырьки были заметны.
4. Штуцера перед началом работ необходимо ослабить.
5. Также надо помнить, что у ВАЗ 2109 есть регулятор давления привода задних колёс. При прокачке в системе необходимо создать высокое давление. Чтобы регулятор не перекрыл приток жидкости к задним колёсам, при работе без ямы, на домкрате, нужно открыть его клапан и удержать в этом виде до конца работы. Для этого достаточно установить, например, плоскую отвёртку между пластиной и штоком регулятора, до упора утопив шток. Отвёртку убирают по окончании работ.

Прокачку тормозов на ВАЗ 2109 удобнее выполнять вдвоём, при самостоятельной работе возрастут затраты тормозной жидкости, времени, усилий, но справиться с задачей реально.

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2109, работая вдвоём

При наличии напарника (от него не требуется никакой квалификации), схема действий такова:

1. Напарник за рулём создаёт нужное давление в системе, выжимая педаль тормоза (нужно 5 – 9 нажатий), затем удерживает педаль в нижнем положении до окончания работы по прокачке.
2. Тот, кто под машиной, на штуцер правого заднего цилиндра надевает шланг и полностью отпускает штуцер, чтобы потекла жидкость. Конец шланга надо предварительно опустить в посуду для слива. По пузырькам в жидкости можно судить о состоянии системы и заметить, когда воздух весь выведен.
3. После полной очистки штуцер затягивают, а педаль отпускается, можно переходить к следующему колесу, схема та же, колесо переднее левое.
4. Уровень тормозной жидкости в бачке, по ходу прокачки будет снижаться, его понадобится восстанавливать до максимальной отметки.
5. Выполнив прокачку по полному (или одному, по необходимости) контуру, штуцера надо окончательно затянуть и надеть защитные колпачки.

Если работать приходится самостоятельно, схема и последовательность действий почти та же. Педаль можно выжимать самостоятельно, а можно использовать аэратор (цена до 150 рублей).

• Переходник аэратора соединяется с насосом, можно с накачанным колесом;
• С поднятой домкратом машины снимается нужное колесо;
• Вместо собственной крышки, на бачок навинчивается крышка аэратора;
• После ослабления штуцера, выполняется прокачка по общей схеме.

Колёсный золотник при такой прокачке используют вместо компрессора, а в крайнем случае, тормоз выжимают и придавливают камнем, до конца прокачки.

По завершении работ выполняется проверка, прежде всего хода педали тормоза, он не должен быть излишне мягким, а педаль – проваливаться. Проверке и регуляции подлежит также стояночный (ручной) тормоз, раз за 15 000 км.

Как прокачать тормозную систему одному

Если в данный момент вы не можете позволить себе помощника и вы работаете один, то без проблем можно прокачать тормозную систему ваз 2109 одному, как это сделать смотрите на картинке ниже, а также смотрите видео.

Базовые технические сведения о тормозной системе

Замена манжета главного тормозного цилиндра ваз 2109

Для практического понимая функционирования системы торможения автомобиля, необходимо хотя бы примерно рассмотреть ее строение. Итак, ТС состоит из:

• оси;
• подшипников (их бывает два);
• колесной ступицы;
• тормозного диска.

Ваз 2109 разборка главного тормозного цилиндра

Во время передвижения автомобиля вращается не только колесо, но также и тормозной диск.

Примечание. Главное — практически понимать, каким образом диск тормоза снижает скорость вращения. Именно тормозные колодки, которые расположенные рядом с диском являются пусковым звеном активации ТС. Как только диск оказывается зажатым с двух сторон колодками, то за счёт сил трения скорость его либо снижается, либо вообще останавливается.

В данном случае полезно знать, что:

• Для того, чтобы тормозные колодки прижали ТД, необходимы поршни, которые в свою очередь прижимают непосредственно сами колодки. Сами же поршни заключены в тормозных цилиндрах. Как только те заполняются специализированной жидкостью, поршни начинают прижимать колодки, а те в свою очередь непосредственно сам диск. Таким образом, за счёт создания высокой степени трения, существенно снижается скорость движения автомобиля, а иногда он и вообще останавливается.
• При нажатии автомобилистом педали тормоза, та начинает толкать шток, а тот в свою очередь поршень, который сжимает специализированную тормозную жидкость. В результате создавшееся давление тормозной жидкости направляется непосредственно к колёсному цилиндру. Затем эта жидкость давит тормозные поршни, а те в свою очередь оказывают давления на тормозные колодки. Таким образом, функционирует система торможения практических на всех автомобилях от национального производителя.

Примечание

Очень важно понимать хотя бы в общих чертах, целостный механизм функционирования системы торможения автомобиля. Для этого необходимо хорошо изучить вышеописанные сведения

Нюансы эксплуатации тормозной системы

Ваз 2109 главный цилиндр

• В то время, когда тормозные колодки трутся по диску за счёт высокой степени трения, они с течением времени изнашиваются (истончаются) и теряют свою функциональную способность. В связи с этим явлением необходимо выполнять регулярную замену колодок. Замена тормозных колодок процедура несложная, однако, если есть возможность, то лучше её доверить специалисту и автосервису.
• Существует ещё одна практическая тонкость эксплуатации тормозной системы, а именно: над главным цилиндром установлен специальный бачок, который хранит запас тормозной жидкости. Эта тормозная жидкость, нередко может вытекать и для того, чтобы не попасть в крайне неловкую ситуацию, нужно периодически выполнять проверку тормозной жидкости. Определить степень тормозной жидкости можно визуально, для этого достаточно просто визуально осмотреть уровень тормозной жидкости в запасном бачке.

Признаки снижения объёма тормозной жидкости:

• мигание сигнальной лампочки;
• поздняя реакция на тормоз;
• плохая реакция на тормоз при отсутствии признаков скрипения.

Примечание. Если педаль тормоза стала плохо реагировать или слишком мягкой, нужно обратиться в автосервис либо заняться самостоятельным ремонтом и диагностикой ТС.

РЕМОНТ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ ВАЗ 2109

На авто ВАЗ 2109 установлена рабочая система тормозов у которой диагональное разделение контуров, это увеличивает безопасность при движении авто. Работа переднего правого и заднего левого тормозных механизмов обеспечивается одним контуром гидропривода тормозов, правого заднего и левого переднего – другой тормозной контур. При несвоевременном отказе одного контура в системе тормозов можно использовать второй, при этом он обеспечивает достаточную эффективность в работе. Гидравлический привод тормозов включает вакуумный усилитель поз. 6, двухконтурный регулятор поз. 9 давления задних тормозов. Ручной тормоз обеспечивает торможение задних колес.Ремонт любого тормозного узла авто ВАЗ 2109 выполняется после обнаружения неисправностей.

Замена тормозных колодок

Если на авто ВАЗ 2109 стала меньше 1,5 мм толщина фрикционных накладок, заклепочное соединение с основанием стало слабым, на поверхностях накладок имеются сколы или глубокие царапины их необходимо снять.

Порядок проведения работ:

• Автомобиль фиксируется а неподвижном состоянии.
• Отсоединяется аккумуляторная батарея.
• Проверяется уровень жидкости тормозной. Для того чтобы она не пролилась при сдавливании поршней ее нужно откачать до отметки ниже «МАХ».
• Снимается колесо.
• От грязи очищаются поверхности суппорта и тормозного диска.
• На стойке из кронштейна вынимается уплотнитель, который еще служит и держателем тормозного шланга.
• Отгибаются усики стопорной шайбы болта фиксации направляющего пальца.
• Откручивается болт и откидывается корпус.
• Снимаются тормозные колодки.
• При замене колодок штангенциркулем проверяется толщина фрикционных накладок, она не должна быть меньше 1,5 мм.
• Сборка выполняется в обратной последовательности.

 Замена главного тормозного цилиндра

Ремонт основного тормозного цилиндра на ВАЗ 2109 чаще всего не приводит к нужному результату. Поэтому его нужно поменять на новый. Итак:

• Автомобиль обесточивается. Отсоединяется от аккумуляторной батареи минусовая клемма.
• От датчика, указывающего уровень тормозной жидкости, отсоединяется колодка с проводами.
• Ослабляется затяжка тормозных трубок, не выкручивая их.

Замена главного тормозного цилиндра

• Отворачиваются гайки фиксации к вакуумному усилителю главный тормоз, выкручиваются и отсоединяются тормозные трубки.
• Со шпилек снимается тормозной цилиндр.
• При необходимости удаляется бачок с жидкостью для тормозов. Для этого нужно медленно раскачивая вынуть ножку устройства из втулки посадочного гнезда.
• После проведения осмотра, устранения дефектов или замены цилиндр устанавливается на место.
• После установки нового узла гайки можно полностью затянуть.
• Бачок ставится на место, заливается тормозная жидкость до метки «МАХ».
• Вытесняется весь находящийся там воздух. Для этого отверстие для установки передних тормозных трубок закрываются пальцами. Помощник аккуратно нажимает на тормоз, что создает давление в системе до выхода из отверстий воздуха.
• Не опуская педаль тормоза при появлении жидкости одеваются и закручиваются тормозные трубки.
• Аналогично подсоединяются задние трубки.
• Работа заканчивается прокачкой тормозов.