Подвеска лада ларгус (передняя и задняя)

Функциональная нагрузка подвесок Лады Ларгус

1. Комфорт во время передвижения достигается посредством взаимодействия механизмов, ориентированных на плавность, приглушая неровности и устраняя нежелательные колебания.
2. Управляемость характеризуется адекватной реакцией на все рулевые команды водителя. Причём точность и удобство манёвров становятся важными аспектами во время наращивания или переключения скорости.
3. В подвесках Лады Ларгус находятся активно движущиеся детали, поэтому безопасность всего транспортного средства зависит во многом именно от них.

Передняя подвеска

Одной из основных задач этого элемента ходовой части является обеспечение плавности передвижения. Когда переднее колесо натыкается на неровность дороги, кузов продолжает своё движение по ранее проходимой траектории, «гася» все колебания.

Её устройство значительно сложнее задней вариации, поскольку она предоставляет возможность изменения положения передних колёс, тем самым обеспечивая эффективное управление движением во всех направлениях. Это аргументировано рядом конструктивных особенностей, на которые воздействуют дополнительные нагрузки.

Стоит отметить, что передняя часть Лады Ларгус, как и любого другого автомобиля, тяжелее задней, потому как там сконцентрированы увесистые агрегаты силовой и ходовой установки. Несомненно, это вызывает большую нагрузку, что способствует её быстрому изнашиванию. Так, состояние передней подвески непосредственно связано с безопасностью управления машиной.

Клиренс Лада Ларгус, увеличение дорожного просвета Lada Largus проставками (видео)

Дорожный просвет Лада Ларгус или клиренс, как и для любого другого легкового автомобиля является важным фактором на наших дорогах. Именно состояние дорожного покрытия или его полное отсутствие заставляет российских автолюбителей интересоваться клиренсом Lada Largus и возможностью увеличения дорожного просвета с помощью проставок.Для начала стоит честно сказать, что реальный клиренс Лада Ларгус может серьезно отличатся от заявленного производителем. Весь секрет в способе измерения и месте измерения дорожного просвета. Поэтому узнать реальное положение дел можно лишь самому вооружившись рулеткой или линейкой. Официальный клиренс Лада Ларгус всего 145 мм. Однако у внедорожной версии Кросс данный показатель равен 170 мм. Сегодня подробно разберемся по фактическому просвету данного универсала.

Некоторые производители идут на хитрость и заявляют размер дорожного просвета в “пустом” автомобиле, однако в реальной жизни у нас полный багажник всевозможных вещей, пассажиры и водитель. То есть в загруженном авто клиренс будет совершенно другим. Еще один фактор, который мало кто имеет ввиду, это возраст машины и износ пружин их “проседание” от старости. Вопрос решается установкой новых пружин или покупкой проставок под просевшие пружины Лада Ларгус. Проставки позволяют компенсировать просадку пружин и добавит пару сантиметров дорожного просвета. Иногда даже сантиметр на парковке у бордюра играет важную роль.

Но не стоит увлекаться “лифтом” дорожного просвета Лада Ларгус, ведь проставки для увеличения клиренса ориентированы только на пружины

Если не обратить внимание на амортизаторы, ход которых зачастую очень ограничен, то самостоятельная модернизация подвески может привести к потери управляемости и поломке амортизаторов. С точки зрения проходимости большой дорожный просвет в наших суровых условиях это хорошо, однако на больших скоростях на трассе и в поворотах появляется серьезная раскачка и дополнительные крены кузова

Проставки для увеличения дорожного просвета на Лада Ларгус спереди.

Проставки для увеличения дорожного просвета на Лада Ларгус сзади.

Некоторые любители Lada Largus вообще устанавливают пневмоподвеску с возможностью изменения дорожного просвета. Самый простой вариант, это установка пневмобаллона в заднюю пружину. Как это выглядит, смотрим далее на видео.

Любой производитель автомобиля при проектировании подвески и выбора величины клиренса ищет золотую середину между управляемостью и проходимостью. Пожалуй самый простой, безопасный и незатейливый способ увеличить просвет, это установить колеса с “высокой” резиной. Смена колес позволяет легко нарастить клиренс на сантиметр другой. Не забывайте, что серьезное изменение клиренса может привести к повреждению ШРУСов Lada Largus. Ведь “гранатам” придется работать немного под другим углом. Но это касается только передней оси.

Можно ли уменьшить дорожный просвет Лада Ларгус или занижение

Вот тут уже вопрос довольно таки интересный. Чаще всего «боязнью высоты» (занижением) «страдают» молодые водители, которые хотят уронить свой авто ниже к земле. К счастью, Ларгус не является предметом притязания молодежи и очень редко подвергается занижению со стороны молодежи. Но, есть и любители низких универсалов. Но тут для занижения нужен более точный подход. Отпилить болгаркой пару витков пружины не выйдет. Все дело в форме пружин с переменным шагом витков. Единственный выход — ставить укороченные пружины от другого авто. Например, в продаже есть укороченные пружины от Логана. Купить такой комплект пружин с занижением -50 мм можно примерно за 4 тысячи рублей. В идеале нужно сразу заменить и амортизаторы на укороченные.

А вот, как выглядит Ларгус с укороченными пружинами:

Доработка Лады Ларгус своими руками. Доводим до совершенства этот универсал »

Доработка Лады Ларгус своими руками. Доводим до совершенства этот универсал

Улучшение семейного ВАЗовского авто – доработка Лады Ларгус своими руками – доступно и необходимо, наверное, едва ли не каждому владельцу. Плохо скрываемые родственные узы с Рено, конечно, вещь весьма положительная, сказывающаяся и на динамике движения, и на надежности.

Однако, внешность и внутренность хорошей семейной машинки требует возможных улучшений, связанных с различными узлами авто (так сказать, нанесения завершающих штрихов). Тем более, что к базовой комплектации – действительно есть что добавлять и улучшать!

Доработка Лады Ларгус своими руками

производится, обычно, вовсе не за тем, чтобы сделать из нее гоночный болид.

Все-таки необходимо помнить, что это семейный универсал, который был создан решать другие, поставленные перед ним задачи: неспешные поездки на дальние и ближние расстояния, за город, всей семьей.

Здесь, в данной модели, рекомендуется, скорее, позаботиться о дополнительном комфорте передвижения и об усилении экономических показателей.

Данная процедура достаточно распространена для этой модели ВАЗа. С ее помощью можно добиться уменьшения расхода топлива и . Прошивка может оказаться полезной не только для авто с пробегом, но и для совершенно нового, только что купленного. Перед ее проведением нужно убедиться в исправности самого движка, диагностируя ЭБУ.

Если мотор работает нестабильно, то компьютер увидит неисправность, даже незначительную. Чиповка не должна быть произведена до устранения огрехов. Да и что за смысл прошивать движок, работающий нестабильно?

При нормальных показателях

, выдаваемых датчиками, в бортовой компьютер заливается новая настройка, позволяющая контролировать впрыск, опережение зажигания, иные параметры, которые сильно влияют на динамические показатели и мощь мотора.

Попросите, чтобы предыдущий вариант программирования также был сохранен, на всякий случай. Таким образом, при помощи чипования мы можем устранить «короткие» передачи, достигнуть более ровного разгона машины, более уверенного «подхвата».

Этим экономится ресурс движка и сцепления.

Что говорить о расходе бензина? Он может снизиться на 1,5 литра! При чиповке должны исчезнуть жалобы на кондиционер, который до изменения настроек обычно «давит» движок при нагрузках.

Статья по теме:

«».

Однако, не стоит все же забывать, что универсал с тяжеловесным корпусом, не слишком аэродинамическим, с мотором 1,6 бензин – от природы имеет повышенные топливные аппетиты. Так что тюнинг может только улучшить, а не кардинально изменить, ситуацию.

Во-первых, улучшают оптику авто. Вместо штатной , которая и более мощная, и существенно повысит безопасность ночной езды. А еще – подобное нововведение приводит экстерьер к современному знаменателю.

Во-вторых, наклеивается , придающая кузову более оригинальный современный вид и, к тому же, защищающая его от мелких ушибов и царапинок. Следует помнить, что увлекаться карбоном не стоит. Всего должно быть в меру. Достаточно оклеить крышку капота и стойки кузова – и ваше авто уже не узнать!

Неисправности переднего и заднего узла

Лада Ларгус считается одним из самых популярных отечественных автомобилей. Первое из его главных преимуществ – это «неубиваемая» подвеска. Но несмотря на высокую надёжность и долговечность, система рано или поздно будет нуждаться в обслуживании и ремонте. Благодаря этому удастся продлить ресурс подвески и не допустить выход из строя других элементов. Избежать неприятных последствий и дорогостоящего ремонта можно, правильно и вовремя выявив неисправности.

Признаки неполадок с подрамником на Ларгусе

В случае с этим элементом надо понимать, что он служит основой передней подвески. И выявлять его неисправности своевременно – значит избежать более серьезных проблем, вплоть до замены вышедшего из строя узла. На подрамник крепятся не только рычаги подвески, но и подушки выхлопной системы, а также задняя часть силовой установки.

Износ или повреждение подрамника подвески легко определить самостоятельно по некоторым характерным признакам. Например, главный показатель – это люфт в местах креплений навесных деталей. Кроме того, о неисправности будет говорить стук спереди (стук вообще является характерным признаком неполадок в подвеске).

Признаки неисправностей амортизационных стоек

Эти детали предназначены для выравнивания автомобиля при движении. А также для обеспечения плавности хода подвески при наезде на различные препятствия и неровности. Амортизаторы и пружины не позволяют кузову раскачиваться сильно, а также обеспечивают клиренс автомобиля.

Неисправности амортизаторов и пружин легко распознать по следующим симптомам:

• подтёки масла;
• сильное раскачивание кузова при наезде на препятствия;
• вибрация, скрипы и стук при движении;
• управляемость снижается;
• сильные толчки и удары (пробой подвески) при попадании даже в небольшие ямы.

Не менее важную роль в подвеске выполняют пружины, имеющие свои характерные симптомы неисправностей. Среди них уменьшение дорожного просвета, толчки и сильное раскачивание при наезде на препятствия. При обломе витков пружин можно заметить, как кузов кренится в ту или иную сторону, когда автомобиль стоит на ровной площадке.

Признаки неисправностей стабилизатора поперечной устойчивости

Данный элемент предназначен для сохранения устойчивости автомобиля в ровной плоскости и недопущения раскачивания кузова. Стабилизатор функционирует вместе с рычагами, с помощью которых закрепляется к амортизационным стойкам и ступицам. Деталь достаточно долговечная, но из-за естественного износа приходит время замены стабилизатора подвески.

Диагностировать неисправность этого элемента можно по ряду общих признаков и некоторых особенных симптомов.

Что происходит:

В каких ситуациях:

Немаловажная деталь подвески – это рычаги, с их помощью угол поворота ведущих колёс ограничивается. Рычаг связан с поворотным кулаком через шаровую опору. Сам по себе этот элемент является металлической трубкой, изогнутой определенным образом. Соответственно, выходит из строя очень редко.

Определить неисправности можно по таким признакам:

• нарушение балансировки ведущих колёс;
• стук при наезде на препятствия;
• на ходу автомобиль тянет влево или вправо.

Зачем нужна стойка стабилизатора, какова её роль?

Стойками стабилизатора поперечной устойчивости являются элементы, которые соединяют непосредственно сам стабилизатор с нижним рычагом передней подвески. Подробно о строении и схеме передней подвески в этом материале. Таким образом, стойки не являются самостоятельным узлом, а составляют одно целое со стабилизатором и выполняют общую функцию − предотвращают возникновение огромных кренов при прохождении автомобилем поворотов и диагональную раскачку.

Конструкция стойки стабилизатора для Рено Логан проста:

• Длинный болт с плоской шляпкой и короткой резьбой.
• Две подушки − нижняя и верхняя.
• Цельный корпус.

Задачи стоек стабилизаторов

• Борьба с диагональной раскачкой и кренами в виражах − предотвращение опрокидывания машины.
• Стабилизация в горизонтальной плоскости кузова автомобиля.
• Обеспечение приемлемого сцепления с дорожным покрытием передних колес.
• Сохранение баланса при распределении нагрузок.

Ресурс

При эксплуатации в условиях плохих дорог и постоянных ударных нагрузок на подвеску, стойки будут считаться как расходная деталь.

Средний срок службы колеблется в пределах 15 000 — 20 000 километров.

При этом, стабилизатор, который представляет из себя относительно мощную штангу, довольно устойчив к механическому воздействию и служит долго.

Признаки неисправности

Если стойки сильно изношены, то:

• При прохождении поворотов увеличиваются крены и диагональная раскачка − кузов сильно заваливается набок.
• В момент резкой переставки ухудшается сцепление с дорогой, в результате чего может появиться снос одной из осей автомобиля.
• Езда по неровностям и ухабам сопровождается отчетливым металлическим стуком.
• При резком торможении кузов раскачивается.
• Возрастает подверженность колейности. Требуется корректировка курса рулевым колесом.
• Ухудшается управляемость. Реакции на руле становятся менее четкими.

Диагностика стоек стабилизатора

Для того, чтобы понять насколько изношена стойка стабилизатора, необходимо заехать на станцию технического обслуживания с целью поднятия автомобиля на подъемник либо (и) на смотровую яму:

• Первым делом нужно провести визуальный осмотр детали. Найти ее довольно просто − это соединение на конце стабилизатора, которое крепит последнее к рычагу подвески. После осмотра нужно рукой определить наличие люфта стойки. Если он есть, значит элемент требует замены.
• Не всегда удается так просто выявить неисправную стойку. Существует иной вариант − с привлечением напарника. Процедура проводится на смотровой яме. Помощник должен раскачивать автомобиль в поперечной плоскости, а проверяющий − прижаться ладонью к стойке и прислушаться. При наличии люфта и стука − деталь под замену.

Рычаги задней подвески — снятие и установка

Задняя подвеска:

1. амортизатор задней подвески;
2. заглушка;
3. прокладка пружины верхняя;
4. пружина задней подвески;
5. прокладка пружины нижняя;
6. ось ступицы заднего колеса;
7. рычаги задней подвески;
8. резинометаллический шарнир;
9. кронштейн крепления рычагов задней подвески;
10. А — центрирующий выступ.

Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

2. Снять задние колеса.

3. Снять датчики скорости вращения задних колес.

4. Отпустить рычаг ручного привода тормоза.

5. Отсоединить тросы ручного привода тормоза от уравнителя, освободить оболочки тросов из скоб крепления к днищу кузова автомобиля, к бензобаку и топливопроводу, извлечь наконечники оболочек тросов из отверстий в туннеле пола.

6. Отсоединить тягу привода регулятора давления задних тормозов от балки рычагов задней подвески.

7. Отсоединить тормозные трубки от гибких тормозных шлангов, тормозные шланги должны остаться на рычагах задней подвески.

8. При необходимости:

• Снять с рычагов задней подвески элементы тормозной системы.
• Снять оси ступиц задних колес и тормозные щиты в сборе с тормозными колодками и колесными цилиндрами.

9. Отсоединить амортизаторы от рычагов задней подвески и снять пружины.

10. Установить под центр балки рычагов задней подвески трансмиссионную стойку (стойка трансмиссионная типа ОМА 604, «Автоспецоборудование» г. Псков).

11. Отвернуть болты 1 крепления кронштейнов 3 рычагов задней подвески к кузову, опустить трансмиссионную стойку и снять рычаги 2 задней подвески с автомобиля. Операцию выполнять двумя исполнителями (головка сменная 18, удлинитель и вороток).

Снятие рычагов задней подвески:

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Установка колёс большего радиуса

На Ларгус устанавливаются штатно диски 15R. Многие автомобилисты выбирают вместо предложенного заводом вариант на 16 или 17 радиус. Дополнительно это делает экстерьер автомобиля более привлекательным. Однако есть в таком варианте и существенный недостаток, а именно неустойчивое положение автомобиля при движении, а также сбои в работе системы АБС и некоторых смежных датчиков.

Монтаж проставок

Самый бюджетный вариант (и популярный) – это установка специальных проставок, которые продаются в любом магазине автозапчастей. Единственное, что потребуется от автовладельца, это снятие стоек подвески. Сами детали унифицированные и подходят для многих автомобилей ВАЗ. Проставки устанавливаются между стойкой и чашами кузова (как вариант – между балкой и стойкой).

Слабые шаровые опоры

Подвеска Logan-Largus уже снискала в нашей стране статус легендарной. Ее называют и неубиваемой, и непробиваемой, и бронебойной. Что верно, то верно, в нашей стране куда больше ценится умение комфортно ездить по колдобинам, чем филигранная управляемость на высоких скоростях. Однако при всей своей энергоемкости и комфортности неубиваемой подвеску не назвать. И все из-за шаровых.

Шаровые опоры Лада Ларгус

Средний срок жизни заводских шаровых – 60 тысяч километров, а некоторые меняют даже раньше. Ресурс, прямо скажем, невеликий. Это тем более странно, что все остальные элементы подвески ходят гораздо больше. И стойки, и наконечники, и тяги, и даже ступичные подшипники спокойно выхаживают 100-150 тысяч, а вот с шаровыми случился прокол.

Проблема еще усугубляется и тем, что шаровые впрессованы в рычаг, и официально их можно поменять только в сборе с рычагом. Конечно, многие сервисы спокойно перепрессуют шаровую, но это полумера, потому что посадочное место все равно разбивается от перепрессовки, и более чем один раз такую процедуру лучше не проводить из соображений безопасности. Так что уже на второй замене придется покупать новые рыгачи, а это куда дороже чем просто шаровые заменить.

Подвеска Ларгуса

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Что дает установка пневмобаллонов в пружины:

— исключены пробои подвески — уменьшается до минимума просадка автомобиля при полной загрузке и даже перегрузе — компенсируется просадка «уставшей» пружины за счет давления воздуха в баллоне — при подключении раздельных контуров подвески уменьшается «парусность» автомобиля, повышается устойчивость в поворотах и при резких перестроениях — увеличивается срок службы всех компонентов подвески — исчезают или значительно уменьшаются такие неприятные эффекты, как шум в задней подвеске, удары от неровностей дороги, раскачка автомобиля при множестве ям и кочек — автомобиль становится более сбалансированным и комфортным по сравнению с ездой без баллонов. Некоторые клиенты после установки подушек передумали продавать свои автомобили, так как комфортность езды стала полностью их устраивать.

Неисправности переднего и заднего узла

Лада Ларгус считается одним из самых популярных отечественных автомобилей. Первое из его главных преимуществ – это «неубиваемая» подвеска. Но несмотря на высокую надёжность и долговечность, система рано или поздно будет нуждаться в обслуживании и ремонте. Благодаря этому удастся продлить ресурс подвески и не допустить выход из строя других элементов. Избежать неприятных последствий и дорогостоящего ремонта можно, правильно и вовремя выявив неисправности.

Признаки неполадок с подрамником на Ларгусе

В случае с этим элементом надо понимать, что он служит основой передней подвески. И выявлять его неисправности своевременно – значит избежать более серьезных проблем, вплоть до замены вышедшего из строя узла. На подрамник крепятся не только рычаги подвески, но и подушки выхлопной системы, а также задняя часть силовой установки.

Износ или повреждение подрамника подвески легко определить самостоятельно по некоторым характерным признакам. Например, главный показатель – это люфт в местах креплений навесных деталей. Кроме того, о неисправности будет говорить стук спереди (стук вообще является характерным признаком неполадок в подвеске).

Признаки неисправностей амортизационных стоек

Эти детали предназначены для выравнивания автомобиля при движении. А также для обеспечения плавности хода подвески при наезде на различные препятствия и неровности. Амортизаторы и пружины не позволяют кузову раскачиваться сильно, а также обеспечивают клиренс автомобиля.

Неисправности амортизаторов и пружин легко распознать по следующим симптомам:

• подтёки масла;
• сильное раскачивание кузова при наезде на препятствия;
• вибрация, скрипы и стук при движении;
• управляемость снижается;
• сильные толчки и удары (пробой подвески) при попадании даже в небольшие ямы.

Описание конструкции

Элементы задней подвески:
1 – гайка подшипника колеса;
2 – подшипник;
3 – амортизатор;
4 – верхняя прокладка пружины;
5 – пружина;
6 – нижняя прокладка пружины;
7 – болт нижнего крепления амортизатора;
8 – балка;
9 – подушки, шайбы и гайка верхнего крепления амортизатора;
10 – буфер хода сжатия;
11 – чехол;
12 – болт крепления рычага балки к кронштейну;
13 – кронштейн крепления рычага балки к кузову;
14 – сайлент-блок рычага балки;
15 – гайка болта;
16 – рычаг балки;
17 – цапфа заднего колеса
Задняя подвеска полунезависимая c упругой балкой, пружинная с телескопическими газонаполненными амортизаторами двухстороннего действия.
К балке и рычагам приварены кронштейны для опоры пружин. Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы
которого приварены к усилителям рычагов.
Стабилизатор представляет собой трубу – по краям круглого сечения, а в средней части овального. 

Задняя подвеска:
1 – кронштейн рычага балки;
2 – барабан тормозного механизма;
3 – рычаг балки;
4 – амортизатор;
5 – пружина;
6 – балка задней подвески
К рычагам подвески приварены фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов.
Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками. Наружная втулка сайлент-блока – пластмассовая, а внутренняя – металлическая. Резиновый массив сайлент-блока,
привулканизированный к втулкам, в сечении несимметричен. Поэтому при запрессовке сайлент-блока в рычаг его необходимо строго ориентировать. 

Пружина задней подвески:
1 – верхняя прокладка;
2 – пружина;
3 – нижняя прокладка
Упругими элементами подвески являются винтовые пружины.
Пружина опирается через резиновые прокладки: снизу – на кронштейн рычага и сверху – на опору, приваренную к лонжерону кузова. Нижний виток пружины имеет меньший диаметр.
Пружины задней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины маркируется краской. С правой и с левой сторон автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.
При замене рекомендуется устанавливать пружины такого же класса, какие были установлены на автомобиле. 

Через внутреннюю втулку сайлент-блока проходит болт 2, соединяющий рычаг с кронштейном кузова. Кронштейн крепится к кузову тремя болтами 1

Амортизатор задней подвески:
1 – гайка крепления штока;
2 – шайба;
3 – верхняя подушка штока;
4 – распорная втулка;
5 – нижняя подушка штока;
6 – буфер хода сжатия;
7 – чехол;
8 – защитный колпак;
9 – амортизатор
В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втул- ку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески. Шток амортизатора крепится к
кузову через две резиновые подушки (одна – снизу опоры, другая – сверху) и две металлические шайбы. Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка, не позволяющая подушкам
чрезмерно деформироваться при затягивании гайки штока. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, к которому крепится чехол. 

Узел подшипника заднего колеса:
1 – цапфа;
2 – барабан тормозного механизма;
3 – подшипник заднего колеса;
4 – стопорное кольцо подшипника;
5 – гайка;
6 – колпачок
Подшипники задних колес двухрядные. Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в отверстии которого с натягом установлено наружное кольцо подшипника. 

Цапфа заднего колеса крепится четырьмя винтами через щит тормозного механизма к фланцу балки задней подвески
Внутренние кольца подшипника установлены на цапфе (оси) заднего колеса с небольшим зазором. В барабане подшипник фиксируется стопорным кольцом. В процессе эксплуатации подшипник не требует
пополнения смазки. 
Углы установки задних колес заданы конструктивно геометрией балки и в эксплуатации не подлежат регулировке. Углы можно лишь проверить на специальном стенде и сравнить с контрольными значениями. В
том случае, если значения углов установки задних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов задней подвески. 

Доработка Лады Ларгус своими руками. Доводим до совершенства этот универсал »

Доработка Лады Ларгус своими руками. Доводим до совершенства этот универсал

Улучшение семейного ВАЗовского авто – доработка Лады Ларгус своими руками – доступно и необходимо, наверное, едва ли не каждому владельцу. Плохо скрываемые родственные узы с Рено, конечно, вещь весьма положительная, сказывающаяся и на динамике движения, и на надежности.

Однако, внешность и внутренность хорошей семейной машинки требует возможных улучшений, связанных с различными узлами авто (так сказать, нанесения завершающих штрихов). Тем более, что к базовой комплектации – действительно есть что добавлять и улучшать!

Доработка Лады Ларгус своими руками производится, обычно, вовсе не за тем, чтобы сделать из нее гоночный болид.

Все-таки необходимо помнить, что это семейный универсал, который был создан решать другие, поставленные перед ним задачи: неспешные поездки на дальние и ближние расстояния, за город, всей семьей.

Здесь, в данной модели, рекомендуется, скорее, позаботиться о дополнительном комфорте передвижения и об усилении экономических показателей.

Данная процедура достаточно распространена для этой модели ВАЗа. С ее помощью можно добиться уменьшения расхода топлива и . Прошивка может оказаться полезной не только для авто с пробегом, но и для совершенно нового, только что купленного. Перед ее проведением нужно убедиться в исправности самого движка, диагностируя ЭБУ.

Если мотор работает нестабильно, то компьютер увидит неисправность, даже незначительную. Чиповка не должна быть произведена до устранения огрехов. Да и что за смысл прошивать движок, работающий нестабильно?

При нормальных показателях, выдаваемых датчиками, в бортовой компьютер заливается новая настройка, позволяющая контролировать впрыск, опережение зажигания, иные параметры, которые сильно влияют на динамические показатели и мощь мотора.

Попросите, чтобы предыдущий вариант программирования также был сохранен, на всякий случай. Таким образом, при помощи чипования мы можем устранить «короткие» передачи, достигнуть более ровного разгона машины, более уверенного «подхвата».

Этим экономится ресурс движка и сцепления.

Что говорить о расходе бензина? Он может снизиться на 1,5 литра! При чиповке должны исчезнуть жалобы на кондиционер, который до изменения настроек обычно «давит» движок при нагрузках.

Статья по теме: «».

Однако, не стоит все же забывать, что универсал с тяжеловесным корпусом, не слишком аэродинамическим, с мотором 1,6 бензин – от природы имеет повышенные топливные аппетиты. Так что тюнинг может только улучшить, а не кардинально изменить, ситуацию.

Во-первых, улучшают оптику авто. Вместо штатной , которая и более мощная, и существенно повысит безопасность ночной езды. А еще – подобное нововведение приводит экстерьер к современному знаменателю.

Во-вторых, наклеивается , придающая кузову более оригинальный современный вид и, к тому же, защищающая его от мелких ушибов и царапинок. Следует помнить, что увлекаться карбоном не стоит. Всего должно быть в меру. Достаточно оклеить крышку капота и стойки кузова – и ваше авто уже не узнать!

Среди наиболее популярных нововведений – накладка на передок и замена крышки от радиатора (для любителей более солидного внешнего вида машины). Также можно (она также хороша и с практической точки зрения – защищает покрытие от сколов и трещин).

Можно также установить и хромированные обвесы, продающиеся в комплекте. А на крышу – рейлинги. А также – спойлеры, выполняющие аэродинамические функции.

К внешнему тюнингу можно отнести и на Ларгус. Некоторые дополнительно и даже – днища. Но это уже – развлечение для любителей ночных прогулок по городу. При помощи светодиодной ленты, закрепляемой на деталях, можно достичь потрясающего «космического» эффекта.

Настоящая семейная автомашина должна быть довольно комфортабельна и внутри. К базовой сборке может быть добавлена такая доработка Лады Ларгус своими руками.

• Поставить приборный блок с цифровкой данных;
• Дополнительно осветить огромных размеров багажник при помощи светодиодов;
• Заменить водительское и пассажирское сидения на спортивного типа, с боковой поддержкой, более удобные для дальних поездок особенно;
• Доработка кондиционера – установка воздушного фильтра салона;
• Заводская шумоизоляция оставляет желать лучшего. Поэтому можно произвести дополнительную, чтобы в салон проникало меньше шума.

Неисправности и способы их устранения

Подвеска в процессе своей эксплуатации может вызывать не только всяческие звуки в виде стуков и скрипов, но и непосредственные проблемы с рулевым управлением. При подозрительном поведении этой детали следует незамедлительно провести её полную диагностику.

Шум и стук во время движения

Основные причины выхода из подвески Лады Ларгус связаны с неровностями дорог. Например, стук в передней подвеске Лады Ларгус начинается после того, как автомобиль попал в яму или наскочил на кочку.

К тому же неопытность автовладельца — это не последнее обстоятельство, которое приводит к ремонту ходовой части. Запоздало заметив выбоину, происходит нажатие на педаль тормоза, что только в несколько раз увеличивает нагрузку и усугубляет положение.

Проблема может заключаться в неисправности амортизаторов, износе шаровых опор, ослаблении затяжки крепящих болтов, отсутствии смазки. Если износившиеся детали подлежат замене, то это следует сделать незамедлительно. Когда сбой в работе подвески связан с силой фиксации или отсутствием смазочного материала, то ситуацию исправит их затяжка и соответствующая смазка.

В случае наличия шума или стука в задней подвеске, кроме резиновых уплотнителей и реактивных тяг внимание должно быть обращено на состояние выхлопной трубы. Детальный анализ всего механизма позволяет точно определить причину поломки и своевременно её устранить

Уход автомобиля от прямолинейного движения

Чаще всего это связано с разным давлением в шинах, нарушением углов установки колёс или неправильным зазором в подшипниках. Эти проблемы разрешаются путём проверки и регулировки характеристик с их подгонкой под нормальное функционирование.

В некоторых случаях требуется даже разборка подвески посредством специализированного оборудования. Например, если сильно деформирован рычаг передней подвески в Ладе Ларгус, то нужно будет менять всю ось.

Стоит отметить, что дефекты покрышек заметить можно не сразу, поэтому следует поменять местами колёса передней части автомобиля. Если направление ухода изменится, то проблема как раз в состоянии резины. Когда же виной всему утрата силы одной из пружин, то она тут же сожмётся, повлияв на визуальный наклон корпуса машины.

Вертикальное колебание передних колёс

Эта ситуация чаще всего развивается во время торможения или разгона до максимальной скорости. Легковой автомобиль начинает наклоняться, а под действием неровностей дороги им совершаются колебательные движения. Это аргументировано возможным дисбалансом колёс, осадкой пружин подвески или выходом из строя амортизаторов.

При этом стабилизатор поперечной устойчивости может просто не работать в процессе разгона и торможения. Здесь следует проверить состояние всех деталей и при их износе заменить, надёжно затянув фиксирующие болты.

Такие вертикальные колебания недопустимы, поскольку ходовая часть и рулевое управление воспринимают их как закономерные динамические нагрузки, что приводит в итоге к потере управляемости.