Замена масляного насоса на ваз 2107

Начальный этап

Первый вопрос стоит — можно ли заменить сцепление на ВАЗ 2109, не снимая КПП? Сколько можно просмотреть материалов, роликов и фото, но нигде не найдете конкретного ответа на этот вопрос вопрос. В итоге, конечно, наткнетесь на какой-нибудь отзыв, в котором человек прямо укажет на то, что такое совершить вполне реально. И приведет даже основные требования для проведения такого ремонта. Вот тогда и станет понятно, что хватит лазить в поисках теории, пора приступать к практике и проводить ремонт или замену сцепления на ВАЗ 2109 своими руками. Для этого найдите два массивных пенька, высота которых должна быть около 40 см, а также несколько брусков. Конечно, страшно, что машина упадет в процессе проведения ремонта. Поэтому рядом установите два колеса под днищем для страховки.

До последнего можно сомневаться, можно ли провести замену сцепления без полного снятия коробки, ведь так не хочется, чтобы массивная КПП упала на землю. А поднимать ее проблематично, так как подлезть под машину с ней невозможно. Сначала отключите АКБ, обесточив систему. Вот и началась вся история — начинайте готовить машину к ремонту, снимая все лишние элементы. А именно:

1. Колеса скрутите и откиньте в сторону, чтобы не мешались.
2. Избавьтесь от рулевых наконечников, чтобы освободить стойки.
3. Выкрутите два болта, которыми крепится шаровая опора.
4. Снимите защиту двигателя.
5. Слейте из коробки масло.
6. Ослабьте затяжку гайки на кулисе и снимите ее.
7. Выкрутите все гайки с болтов на двух подушках.
8. Установите под двигатель опору или домкрат.
9. Отключите датчик заднего хода.
10. Отсоедините провода от стартера и снимите его, выкрутив три гайки.
11. Выкрутите гайки с защиты маховика.
12. Извлеките внутренний ШРУС на правой стороне, левый не трогайте.
13. Выкрутите три болта крепления КПП к блоку.
14. Выкрутите гайку над правым ШРУСом.

Как заменить масло в двигателе на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Слив: 1) Для начала нужно снять крышку с маслоналивной горловины.

2) Следом вам нужно будет отвернуть пробку сливного отверстия.

3) Что бы ни загрязнять окружающую среду подставьте, какую ни будь емкость для сливаемого масла.

4) После того как масло выльется из отверстия, вам нужно будет завернуть пробку обратно.

5) Теперь отверните масляный фильтр и снимите его.

Примечание! Отвернуть масляный фильтр можно руками, но если ничего не выходит, используйте специальный ключ!

Заливание:

Если вы собираетесь залить другую марку масла, то вам нужно: 1. Слить старое масло. (Масляный фильтр не меняем!) 2. Залить новое масло, до нижней метки на щупе. 3. Завести машину и дать ей поработать около 10 мин. (Трогаться с места нельзя!) 4. Заглушите машину и слейте масло. 5. Замените масляный фильтр на новый. 6. Теперь можете залить новое моторное масло. (Заливать нужно до верхней метки на щупе!)

Если вы не собираетесь менять марку масла то вам нужно: 1. Для начала взять в руки новый масляный фильтр. 2. После чего налейте в него новое моторное масло, на треть объема фильтра. (Треть объема это чуть меньше половины фильтра.) 3. Затем смажьте уплотнительное кольцо фильтра, новым моторным маслом. 4. следом заверните новый фильтр на место. (Заворачивать руками!) 5. Теперь вам нужно залить чистое масло в маслоналивную горловину (Для удобства можно пользоваться воронкой!) 6. После заливки масла, заведите машину и дайте поработать ей несколько минут. (Ехать на машине сразу нельзя!) 7. Пока двигатель работает, посмотрите, не вытекает ли масло из-под пробки сливного отверстия или масляного фильтра.

Важно! 1. Масло нужно сливать при рабочей температуре двигателя! (На холодном двигателе сливать масло «ЗАПРЕЩЕНО»)

2

А так же при сливании отработанного масла будьте осторожны, потому что масло горячее!

2. А так же при сливании отработанного масла будьте осторожны, потому что масло горячее!

Для новичков! Вопрос: Как выглядит масляный фильтр? Примечание: Масляный фильтр может быть разных цветов! Ответ:

Вопрос: Как выглядит специальный ключ для откручивания масляного фильтра? Примечание: Это одна из разновидностей ключей бывают и другой формы! Ответ:

Дополнительный видео-ролик по замене: Чуть ниже подготовлен ролик, в котором вы подробно ознакомитесь с инструкцией по замене масла:

Добро пожаловать! Масло в коробке передач — оно заменяется довольно редко, но всё же через определённые промежутки времени его нужно менять. А иначе если не поменять масло во время, то постепенно он будет терять свои свойства и пакет присадок которые в него добавляются, вследствие чего это приведёт всё к тому, что масло начнёт окисляться и тем самым это очень пагубно скажется на коробке.

Примечание! Для замены масла вам нужно будет запастись: Небольшой ёмкостью литра на 2 и выше, а так же шестигранным ключом и одним гаечным ключом «на 17», по возможности так же запаситесь специальным шприцом для заправки масла и возьмите ещё с собой чистую тряпку!

• Замена масла
• Дополнительный видео-ролик:

Когда нужно менять масло в коробке? На самом деле ответ на этот вопрос зависит от того какое масло вы залили в систему, поэтому если масло залито очень плохое (Подделка), то она начнёт окислять уже через пару месяцев и тем самым потребует замены.

Но если же масло залито хорошее и не является подделкой, то в таком случае оно может прослужить долгую жизнь, в основном про срок службы того или иного масла вы сможете посмотреть в интернете набрав свою марку и модель масла.

Но всё же примерная периодичность в замене масла в коробке передач, составляет «40.000-60.000 тыс. км» или «3 года» со дня заливки масла. (В зависимости от того, что наступит раньше)

Примечание! Масло в коробку передач нужно заливать только лишь трансмиссионное, более подробную информацию смотрите в статье под названием: «Какое масло нужно заливать в коробку?»

Проверка давления манометром

Вкрутить вместо датчика давления масла механический манометр – единственный достоверный способ проверить масляный насос, не снимая его с двигателя. Вы можете купить готовый набор для измерения давления в масляной системе либо собрать прибор своими руками. Для этого вам потребуются:

• жидкостный механический манометр. Прибор можно без труда отыскать едва не в каждом магазине автозапчастей для отечественной техники, тракторов. Также подойдет любой промышленный манометр с адекватной измерительной шкалой;
• переходник, который будет вкручиваться вместо штатного датчика давления масла. На ответной части должен быть штуцер под шланг либо резьба с посадочным конусом для вкручивания гибкой трубки. Такой переходник сможет выточить любой токарь. Вам нужно будет измерить диаметр посадочного отверстия, шаг резьбы и составить эскиз переходника. Альтернативный вариант – принести токарю штатный датчик давления масла, чтобы он по его подобию изготовил переходник. Некоторые водители, чтобы проверить масляный насос, высверливают внутренности старого датчика давления масла и уже из него подручными средствами делают переходник. Гораздо проще в этом плане владельцам автомобилей ВАЗ, для которых в продаже существуют готовые тройники. Можно одновременно вкрутить как штатный датчик давления, так и механический манометр;
• отрезок шланга, который будет соединять манометр и переходник.

Подбирать диаметр шланга, тип соединения гибкой трубки следует с учетом вида выходного штуцера на манометре

Важно, чтобы в процессе измерения в местах соединения не происходило утечек масла

Техника измерения

Способ проверки давления масла будет идентичен для всех автомобилей. Разница лишь в пороговом минимальном значении, при достижении которого на приборной панели загорается контрольная лампа низкого давления масла. Информацию о пороге срабатывания редукционного клапана и минимальном рабочем давлении в системе смазки двигателя вы можете найти в руководстве по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля. Приведенные ниже данные актуальны для автомобилей ВАЗ классических моделей (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107).

• Давление на холодную. Перед запуском двигатель и масло в поддоне должны остыть до температуры окружающей среды. Порог срабатывания датчика аварийного давления масла – 0,33 кгс/см2. При таком значении двигатель нужно глушить и разбирать для дефектовки масляного насоса. При повышении оборотов стрелка манометра должна подыматься до 4,5 кгс/см2. При таком давлении срабатывает исправный редукционный клапан, поэтому дальнейшего повышения происходить не должно.
• Измерения на прогретом двигателе. При снижении температуры масла повышается его вязкость, что положительно сказывается на производительности маслонасоса. Поэтому правильней всего будет проверять масляный насос на горячую. Поскольку масло прогревается медленней антифриза, дайте двигателю еще минут 5 поработать после того как указатель температуры ОЖ покажет 90°С.

В системе смазки исправного двигателя ВАЗ 2101-07 при 5600 об./мин должно быть давление 3,5-4,5 кгс/см2. Если полученные значения значительно отличаются от номинальных, двигатель в определенных режимах будет испытывать масляное голодание. На приборной панели загорится лампочка низкого давления масла. В таком случае мы рекомендуем разобрать и проверить масляный насос.

Признаки неисправности водяного насоса на «классике»

Помпа на ВАЗ — очень важная деталь. Именно от неё большей частью зависит: будет ли греться автомобиль или нет. Не стоит говорить, что поломка элемента — вещь неприятная, однако есть и свой плюс. Так, выходящая из строя деталь всегда даёт знак опытному водителю, который должен уметь распознавать основные признаки приближающейся поломки.

В первую очередь рассмотрим признаки разрушающихся подшипников насоса. Пусть и незначительный, но излишний люфт приводного шкива — уже повод задуматься. Также шуршание, вой, рокот и другие характерные звуки сработанных подшипников должны насторожить водителя.

Интересно замечание по звукам дают опытные автомобилисты. Двигатель, говорят они, не скрипит, а стучит или шумит. Наоборот, всё что пищит или скрипит — это характерные признаки генератора, роликов или помпы. Вой — свидетельствует о перетяжке ремня ГРМ или ремня генератора.

Если не обратить внимание на эти признаки, то после нескольких десятков километров пробега автомобиля может начаться течь ОЖ, хотя это не аксиома, ведь сколько есть примеров, когда при полностью развалившемся насосе течи не было. Лучше акцентировать внимание на шум: скрежет подшипников со временем лишь усилится, и не заметить его будет невозможно

Что касается течи, то она больше зависит от качества сальника. Он стоит в помпе и призван обеспечивать герметичность. Жидкость может выходить из дренажного отверстия, если оно предусмотрено на помпе (зависит от модели насоса — есть с отверстиями и без). Со временем течь будет только усиливаться, если не принять меры по замене.

Проверить подшипник можно наглядно:

• просунуть руку и взяться за шкив помпы;
• пошевелить его вперёд и назад;
• если наблюдается хотя бы незначительный люфт, то это значит, что какой-то износ подшипников присутствует.

Однако если свиста нет и люфт совсем незначительный, то какое-то время помпа ходить ещё будет. Можно снять ремень генератора, и проверить шкив так. Это позволит лучше прочувствовать свободный люфт.

Таким образом, пока не появился конкретный скрежет, и нет критического выхода тосола наружу, ехать можно. От первого признака шуршания или слабого свиста до полного выхода из строя возможно проехать ещё 1000–6000 километров. Тут уже, как повезёт — волшебных советов нет.

С другой стороны, и это надо учитывать, помпа может выйти из строя и гораздо раньше, не доходя до стадии скрежета. Всё может произойти быстро и незаметно для владельца авто, и не стоит дожидаться, когда уровень шума повысится, чтобы заменить насос.

Важно понимать, чтобы бывает такая поломка водяного насоса, при которой ухода тосола и шума вообще не будет. А двигатель будет кипеть

Например, такое случается, когда пластиковая крыльчатка отходит от вала. По сути, вал как и раньше крутится, но крыльчатка бездействует и просто болтается. Одновременно перестанет греть и печка.

Существует ещё вариант перегрева мотора. Помпа исправна, новая. Однако в жару или в тяжёлых условиях езды по бездорожью, в пробках на светофорах вентилятор часто включается, а мотор начинает греться. Происходит это по причине несоответствия конструкционных особенностей помпы: например, если внутри установлена крыльчатка меньшего размера, чем нужно (на старых образцах помпы крыльчатка оснащена маленькими лопастями, которые могут не осиливать охлаждение более мощного двигателя).

Если у владельца при покупке новой помпы имеется выбор, то лучше отдавать предпочтение моделям с крыльчаткой большего размера.

Крыльчатки помпы: маленькая (слева) и большая

Большой зазор между крыльчаткой и корпусом помпы также может стать причиной недостаточного потока тосола по системе охлаждения. Зазор должен быть не больше 1,5 мм. Особенно сильно проявляется этот недостаток на холостых оборотах, в пробках.

Зазор между крыльчаткой и корпусом насоса не должен превышать 1,5 мм

Оригинальные способы диагностики работы помпы были найдены в одном автомобильном журнале.

1. Нужно взять несколько чистых листков белой бумаги и разложить их вечером под машиной. Утром проверить бумагу, если она мокрая, со следами зеленоватой жидкости, значит, помпа пропускает.
2. Включить на полную мощь отопитель в салоне. Если стрелки индикатора температуры воды взлетят резко вверх, остановить машину. Проверить на ощупь состояние радиатора охлаждения после остановки двигателя и состояние приводного ремня насоса. Если элементы чересчур горячие, с насосом не всё в порядке.
3. Откройте капот автомобиля. Если явно присутствует запах ОЖ, это указывает на неисправность помпы.
4. Двигатель включается в режим холостого хода. Затем нужно зажать пальцем верхний патрубок насоса. Если помпа работает, то чувствуется небольшой толчок жидкости.

Разборка, визуальная диагностика деталей и ремонт маслонасоса

Масляный насос установлен возле двигателя, поскольку является его элементом. Сначала снимите его с мотора, для чего необходимо слить масло, открутить масляный картер двигателя и снять маслонасос с маслоприемником.

Порядок работ:

1. С помощью ударной отвертки выкрутите винты крышки маслонасоса.

2. Снимите крышку масляного насоса и аккуратно прочистите детали от масляных отложений и загрязнений салфеткой.

3. Возьмите штангенциркуль или специальную линейку и измерьте расстояние между корпусом насоса и выходным ротором. Оптимальное расстояние должно составлять не больше 0.400-0.483 миллиметра, при других результатах маслонасос не будет нагнетать требуемое давление, и его необходимо будет заменить.
4. Также измерьте боковой зазор внутреннего ротора. Маслонасос нуждается в замене, если боковой зазор составляет больше 0.03-0.085 миллиметров.

   Пробка редукционного клапана

5. Ключом открутите пробку редукционного клапана. Под ней расположены пружина и резинка. Резинку необходимо заменить. Пружину следует измерять в спокойном состоянии, ее длина должна составить 81 миллиметр. При наличии отклонений, пружина тоже меняется на новую.
6. Также извлекаем редукционный клапан. Легко постучите корпусом о чистую резиновую или деревянную поверхность. Если клапан не хочет выходить, следует аккуратно поддеть его щипцами или зубочисткой.
7. Осмотрите все извлекаемые детали, а также корпусные части на наличие признаков износа.
8. Измерьте толщину ведомой и ведущей шестерни. Толщина ведомой должна быть не меньше 7.35 миллиметров, а ведущей — 7.42 миллиметра. Если толщина меньше, меняем деталь.
9. Также проверьте осевые зазоры шестерен. Устанавливаем ведомую шестерню в корпус, после чего металлической линейкой измеряем зазор между шестерней и линейкой. Таким же способом проверяем ведущую шестерню. Осевой зазор для ведомой шестерни должен составлять 0.15 миллиметров, для ведущей — 0.12 миллиметров.
10. Осмотрите редукционный клапан на предмет повреждений, пробок и масляных загрязнений. Если они отсутствуют, прочистите все отверстия и соберите маслонасос в обратном порядке с применением герметика.

Что делать, когда загорается лампа давления масла на автомобилях семейства «Жигули»

Специалисты сервисных центров советуют водителям любых автомобилей, как отечественных, так и импортных, при первых же сигналах падения масла в двигателе, прекратить движение и заглушить мотор. Срабатывание датчика давления масла ясно даёт понять, что в двигателе возникли какие-то неполадки.

Первое действие

Первое, что необходимо предпринять после остановки — это измерить уровень масла. Вполне вероятно, что он находится ниже минимальной отметки и потребуется всего лишь долить необходимое количество жидкости. После добавления необходимо ещё раз выполнить замер — если уровень находится между отметками Max и Min, то можно сделать вывод о том, что датчик сработал именно из-за нехватки масла в двигателе. Попробуйте завести мотор, если значок маслёнки исчез, значит, проблема решена.

В автомобилях ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2109 устанавливались особые датчики давления масла. На современных моделях уже давно не используются подобного рода устройства. Датчик давления масла на всех авто семейства Жигули выполняет одну и ту же функцию — измеряет количество смазочного вещества в двигательном агрегате. В том случае, если масла не хватает, сила трения между подвижными частями двигателя усиливается, а это ведёт к быстрой поломке как клапанов, так распредвала или коленвала, цилиндров.

Датчик давления масла на классических моделях ВАЗ монтируется непосредственно на самом двигателе. А в салоне, с левой стороны от рулевого колеса, размещён индикатор стрелочного типа, который показывает водителю текущее состояние давления масла. Однако сама маслёнка загорается лишь в одном случае — когда давление в системе полностью отсутствует. Датчик не может показать какие-либо промежуточные положения: либо давление в системе нормальное, либо отсутствует вовсе.

Что дальше

Поэтому, если вы проверили уровень масла и он оказался в норме, потребуется предпринять другие меры. Может быть, вы недавно поменяли масло в двигателе на новое? В этом случае вероятная причина резкого падения давления масла при движении — это бракованный фильтр. Увы, такое в наше время не редкость. Придётся снова провести процедуру замены масла и масляного фильтра.

Проверяем датчик

Не стоит исключать возможность того, что виной всему датчик давления масла. Вполне вероятно, что двигателю совершенно ничего не угрожает, но замкнула проводка датчика или выработался его ресурс, поэтому он и подаёт некорректные сигналы.

Чтобы убедиться в том, что неисправность кроется именно в датчике, нужно завести мотор и на холостом ходу выжать педаль газа до значения в 1000–1100 оборотов в минуту. Если значок маслёнки тут же исчезает, значит, давление масла в моторе на самом деле в норме, ваш автомобиль не требует ремонта. А вот датчик потребуется заменить, так как по разным причинам он не срабатывает.

Контроль качества масла

В тех случаях, когда масляный фильтр и датчик давления находятся в рабочем состоянии, а лампочка продолжает гореть, необходимо ещё раз проверить уровень масла в двигателе, а точнее — внимательно осмотреть сам масляный щуп. В некоторых случаях в двигатель может попадать тосол или бензин, поэтому уровень масла повышается. Достаточно опустить щуп в воду, если на поверхности останутся характерные для нефти яркие разводы, значит, в двигатель действительно попал бензин или охлаждающая жидкость.

На масляном щупедолжны быть только следы масла, без запаха каких-либо примесей

В этом случае потребуется минимум промывка двигателя, но, вероятнее всего, капитальный ремонт — специалисты СТО установят причину, по которой в агрегат попадают инородные жидкости.

Заключительный этап

Вероятно также, что в процессе эксплуатации транспортного средства повредились провода от датчика к лампочке или же замусорились масляные пути. Если нет навыков работы с электроникой, целесообразнее всего обратиться к профессионалам в СТО.

Как поменять масляный насос ВАЗ 2107

Если проблема не в засорении редукционного клапана или сетки маслозаборника, насос необходимо отремонтировать или заменить новым. Замена масляного насоса ВАЗ 2107 выполняется следующим образом:

• установить машину на смотровую яму;
• очистить нижнюю часть двигателя, поддон и защиту картера от грязи;
• открутить болты крепления защиты картера (грязезащитного щитка) и демонтировать деталь;
• подставить емкость для масла под маслосливную пробку;
• выкрутить пробку и слить масло;
• открутить гайки, удерживающие нижние крепления передних опор мотора;
• подложив проставку, приподнять двигатель при помощи домкрата;
• вывести шпильки из опор поперечины;
• вывесить мотор на лебедке или на деревянном бруске, уложенным на передние крылья “семерки”;
• торцовым ключом на 10 открутить болты крепления поддона (19 штук);
• снять поддон и прокладку;
• очистить ножом поддон и прилегающую поверхность двигателя от остатков прокладки или герметика;
• ключом на 13 открутить пару болтов, крепящих масляный насос;
• снять маслонасос вместе с прокладкой;
• установить новый масляный насос вместе с новой уплотнительной прокладкой;
• затянуть болты крепления маслонасоса;
• установить крышку поддона вместе с новой прокладкой;
• равномерно затянуть 19 болтов, удерживающих крышку поддона;
• опустить двигатель и установить опоры двигателя на место;
• затянуть гайки крепления опор;
• установить защиту картера и затянуть болты крепления;
• залить новое масло.

На этом замена масляного насоса ВАЗ 2107 закончена. Остается завести двигатель и проверить рабочее давление масла в системе.

Масляный насос — благодаря этой детали, самые главные агрегаты в двигатели смазываются маслом к ним относится: Коленвал, распредвал и другие детали. Если снять эту деталь с автомобиля то маслом данные детали которые указаны выше смазываться вовсе не будут, что приведёт к очень быстрому выходу двигателя из строя, поэтому масляный насос нужно всегда держать в хорошем состоянии а при неисправности чинить, либо же заменять на новый.

Замена

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

2. Снимаем поддон картера двигателя.

3. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем два болта крепления масляного насоса. Болты крепления масляного насоса ВАЗ 2107 имеют разную длину.

4. Снимаем масляный насос и уплотнительную прокладку.

Установка масляного насоса на двигатель ВАЗ 2107

1. Перед установкой нового масляного насоса заменяем уплотнительную прокладку.

2. Установка на ВАЗ 2107 всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

3. Заливаем масло в двигатель ВАЗ 2107.

Где находится

Он расположен внутри двигателя, поэтому просто взглянув на двигатель вы его не увидите, а для того чтобы посмотреть на него, вам придётся снять сперва защиту картера, затем нужно будет снять поддон и только после этого вы увидите маслонасос собственными глазами.

Редукционный клапан

Во избежание таких проблем был предусмотрен редукционный клапан. На первый взгляд это простой узел, но без него нормальная работа двигателя была бы невозможной.

Назначение редукционного клапана масляного насоса – контролировать давление масла, ослаблять или усиливать его.

Реализуется это путем двух действий – открытия прохода (для снижения давления или недопущения серьезных разрушений) или его закрытия (с целью обеспечения нормальной работоспособности системы).

Наиболее частые поломки редукционного клапана

Как показывает опыт эксплуатации, неисправность редукционного клапана может проявиться в следующем:

1. Неспособность поддерживать нормальное давление. Как правило, это вызвано механическими поломками узла. Самый слабый элемент системы – пружинка.

В процессе эксплуатации она может растянуться и открывать клапан даже при незначительном росте давления. Как следствие, масло не попадает ко многим узлам двигателя, они изнашиваются и выходят из строя.

Причины неисправности пружины – ее износ из-за длительной работы, установка неправильной пружины при капитальном ремонте (бракованной или чрезмерно мягкой), ошибки в монтаже.

2. Проблемами с открытием клапана при достижении пикового давления. В процессе эксплуатации просвет клапана может засориться. В итоге РКМН подклинивает и не открывается даже при высоком давлении.

Итог – разрушение многих важных узлов двигателя и необходимость капитального ремонта. Основная причина неисправности – несвоевременная замена масла.

Объяснить это просто. Частички грязи откладываются на поверхности, и постоянно увеличивают размеры нароста. Низкое качество промывки приводит к накоплению в каналах различного мусора и стружки.

Признаки и причины поломки маслонасоса

В случае, если маслонасос ваз 2114 начинает работать неисправно, это моментально сказывается на давлении масла в системе (оно резко падает), в результате чего загорается сигнальная лампочка. Правда, сразу же менять насос на новый — не стоит. Следует для начала проверить — исправен ли сам датчик? Сделать это очень просто — нужно взять провод, отходящий от этого устройства, и прижать его к массе (корпусу двигателя).

Если датчик работает исправно, то сразу после прижатия аварийная лампочка погаснет. В этом случае ремонтировать насос все-таки придется. Если же лампа продолжит светиться, значит нерабочим является сам датчик, и заменять нужно будет уже его.

Причин же поломки маслонасоса может быть несколько. Наиболее часто выходят из строя его шестерни (особенно часто — при редкой замене масла, что, как уже говорилось, вызывает абразивный износ). Кроме этого, проблемы могут быть с клапаном фильтра (его может заедать), а также с уплотняющими элементами. В последнем случае происходит утечка масла из системы.