Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? читай и запоминай

Виды грунтов для авто

Следует знать, что на рынке представлено большое количество подобной продукции. Перед началом работы стоит ознакомиться с тем, сколько существует видов, и для чего предназначен каждый из них.

Итак, различают следующие типы грунтующих составов для авто:

• акриловый;
• кислотный;
• эпоксидный.

Грунтовка для авто акриловая MIXON 5+1 белая 1 л

Акриловый тип — самый распространённый. Это практически универсальный грунт для автомобиля, который наносят на поверхность кузова перед покраской для:

• выравнивания поверхности и заполнения микронеровностей;
• улучшения адгезии;
• антикоррозийной защиты;
• гарантии того, что краска будет держаться долго и качественно.

Кислотный грунт — это средство химической защиты кузова авто от воздействия влаги и солей. Он образует тонкую плёнку, препятствующую возникновению коррозии. Нужно помнить о том, что кислотный грунт — это средство первичной обработки автомобиля перед нанесением вторичного слоя. Краска на него не кладётся ни при каких обстоятельствах. Его нужно наносить тонким слоем, на который поверху кладётся наполнитель, а уже потом — краска.

Кислотный грунт Body 960 для авто

Эпоксидный грунт — это вещество, которое обеспечивает защиту кузова автомобиля от коррозии и внешних механических воздействий. Это происходит за счёт того, что на поверхности кузова авто образуется прочная плёнка, на которую можно наносить лакокрасочный слой. Специалисты утверждают, что эпоксидная плёнка не пропускает воды, обладает термостойкостью и долговечностью. Подчёркивают также высокуюэкологичность этого продукта — он составлен из натуральных материалов.

Эпоксидный грунт для авто

Ещё один вид классификации основан на том, сколько компонентов содержит вещество. Различают 2 вида грунтовок для авто:

• однокомпонентные;
• двухкомпонентные.

Грунтовочные смеси могут продаваться в металлических банках или аэрозольных баллончиках. В баллончиках реализуются только однокомпонентные вещества, которые можно сразу использовать. Они очень удобны в эксплуатации, но обладают крайне малой производительностью. Если предстоит большой объём работы, аэрозоль вам не подойдёт — он предназначен для обработки локальных участков кузова автомобиля.

Двухкомпонентный акриловый заполняющий грунт

Варианты покрытия

Абразивное покрытие определяет твердость и долговечность шкурки. Каждый тип абразива оптимален для определенных работ и отличается своим цветом.

Оксид алюминия (электрокорунд)

Это универсальный материал, по твердости (9,1-9,5 по шкале Мооса) лишь немного уступающий алмазу, но значительно более дешевый. Самыми ходовыми для дерева являются две его разновидности.

Нормальный электрокорунд – маркировка К. Отличается коричневым цветом (разных оттенков). Из него производится большая часть шлифовальной шкурки во всем мире, в частности – расходники для шлифовальных машин. Подходит для любых видов работ по дереву – от грубой первичной обработки до финишной шлифовки и полировки, главное – правильно выбрать зернистость.

Керамический электрокорунд (алюмокерамика) – обозначается S. Это электрокорунд, прошедший дополнительную высокотемпературную обработку, улучшающую его абразивные свойства. Основное назначение – работы по металлу, но может использоваться и для грубых работ по дереву, где требуется повышенная износостойкость и твердость шкурки. Например, машинная обработка пола, стен.

Также при работе по дереву используют наждачные шкурки со следующими покрытиями.

Карбид кремния (карборунд)

Маркировка С. Для дерева обычно используется его черная разновидность. Отличается большей твердостью (9,5-9,75 по Моосу), но меньшей прочностью, чем электрокорунд. Поэтому под давлением ломается, образуя новые режущие грани, что обеспечивает самозатачивание и самоочищение зерен. Подходит для деликатной шлифовки – для межслойной обработки, выравнивания грунта, шлифовки краски, лаковых и финишных покрытий.

Гранат

Довольно мягкий абразив природного происхождения с твердостью 6,4-7,5 по шкале Мооса. Шлифует наиболее ровно и гладко, чем все остальные абразивы, хорошо «запечатывает» структуру дерева. Поэтому, несмотря на быструю изнашиваемость, очень востребован для финишной обработки и ручной полировки дерева.

Подготовка к окрашиванию новых деталей

Новые детали для авто­мо­биля имеют спе­ци­аль­ное покры­тие, пред­на­зна­чен­ное для защиты детали от ржав­чины. В зави­си­мо­сти от того насколько это покры­тие каче­ствен­ное зави­сит то, что с ним нужно делать. Каче­ствен­ное покры­тие может являться ката­фо­рез­ным грун­том, нано­си­мым в завод­ских усло­виях. Он явля­ется хоро­шей защи­той от кор­ро­зии и по сути пред­став­ляет собой эпок­сид­ный грунт. Если кузов­ная панель имеет покры­тие неиз­вест­ного про­ис­хож­де­ния или имеет под покры­тием следы ржав­чины и какие-либо повре­жде­ния, то такое покры­тие нужно уби­рать шли­фо­ва­нием и грун­то­вать заново. Подроб­нее об опре­де­ле­нии ката­фо­рез­ного грунта и о его под­го­товке к покраске можно про­чи­тать здесь.

Новые бам­пера тре­бу­ется тща­тельно про­мыть мыль­ной водой, смыть всё чистой водой, высу­шить и обез­жи­рить. Для обез­жи­ри­ва­ния пла­стика у неко­то­рых про­из­во­ди­те­лей краски суще­ствуют спе­ци­аль­ные анти­си­ли­ко­но­вые жид­ко­сти, допол­ни­тельно умень­ша­ю­щие ста­тику пла­сти­ко­вых дета­лей. Перед покрас­кой пла­сти­ко­вые бам­пера необ­хо­димо покрыть спе­ци­аль­ным грун­том, уве­ли­чи­ва­ю­щим адге­зию краски к пла­сти­ко­вым дета­лям. Этот грунт при­ме­ня­ется в слу­чае, если пла­сти­ко­вый бам­пер не покрыт ника­ким завод­ским покры­тием. Бам­пер не нужно обра­ба­ты­вать ника­кими абра­зи­вами, про­сто, как было уже упо­мя­нуто, тща­тельно обез­жи­рить и про­те­реть анти­ста­ти­че­ской сал­фет­кой.

Тщательная шлифовка

Этот этап важен не меньше, чем покраска. Погрешности во время шлифовки выдают неумелого мастера, портят вид авто.

Шлифовка поверхности с большой площадью выполняется с помощью инструмента, фиксирующего наждак — рубанка. Первый номер используемого абразива — Р120. Движения должны быть аккуратные и плавные. Хорошо отшлифованная своими руками автомобильная поверхность будет идеально ровной, без явных переходов высоты. Определяется она на глаз, на ощупь, с помощью тонкой металлической линейки, поставленной на ребро. Обнаруженные впадины надо шпаклевать новым слоем шпаклевки.

Доводить поверхность своими руками удобно с помощью проявляющего порошка черного цвета. Он наносится на зашпаклеванную часть, после чего продолжается шлифовка. Плоскость рубанка двигается горизонтально, на одном уровне. Сглаживание неровностей будет видно по истиранию порошка, впадины на детали будут оставаться темными.

Энергичные движения рубанком или невнимательная работа шлифовальной машиной приводят к чрезмерному вытиранию шпаклевки, появлению вмятин и волн.

Чем ровнее становится поверхность, тем точнее должны быть движения, тем меньше смеси необходимо добавлять. Самое время сменить номер абразивной бумаги на Р180, потом — Р240. Мелкое зерно наждачной бумаги не будет оставлять на поверхности грубых следов. Смена бумаги должна быть последовательной: Р180 нельзя пропускать, только после него можно переходить на Р240.

Шпаклевка, какую шпаклевку лучше использовать (рекомендации специалистов)

Материал для шпаклевки автомобильного кузова используется особый: полиэфирный, на синтетической основе.

Работу выполняют при помощи металлического и резинового шпателей, чтобы определиться с их размерами следует изучить габариты дефектных мест, которые потребуется шпаклевать.

Чтобы упростить работу можно воспользоваться финишной шпаклевкой — наносить ее значительно проще, т.к. она мелкозернистая, этот параметр также облегчит процесс шлифования.

Перед тем, как приступать к работе следует внимательно изучить рекомендации по использованию шпаклевки. Количество компонентов для смешивания указывают на упаковке.

Учитывая практический опыт можно порекомендовать для одного замеса использовать 2 столовых ложки шпаклевки, отвердителя при этом потребуется выдавить 3-4 см полоску.

Для смешивания компонентов можно использовать самодельную лопаточку изготовленную из 1 мм металлической пластины. Основанием для замеса может служить кусок оргстекла.

Шпаклевку и отвердитель, окрашенный в красный цвет, смешивают до получения однородной по цвету массы. На вымешивание шпаклевки можно потратить порядка пол минуты, далее следует немедленно приступать к ее нанесению на дефектные участки. Движения шпателя должны быть перекрестными.

Для нанесения на стальные детали используют полиэфирную шпаклевку, если же поверхность детали оцинкованная, то используют особый вид шпаклевки с цинком или-же универсальную.

Если возникла необходимость в шпаклевке пластика бампера следует использовать специальную шпаклевку по пластику. Она отличается высоким показателем адгезии к пластиковым материалам (исключением являются тефлон и полиэтилен), удовлетворительная адгезия по отношению к полипропиленовым продуктам позволяет наносить эту шпаклевку на не загрунтованные поверхности.

Отличными характеристиками обладает шпаклевка, в состав которой входит стеклянное волокно. Она очень прочная и способна заполнять отверстия и неровности, но относительно низкая эластичность материала ограничивает возможность его применения на больших по площади дефектных поверхностях.

Нанесение финишной шпаклевки позволяет создать тонкий слой, заполняющий небольшие углубления, проводить ее шлифовку очень легко, можно мелкозернистой наждачкой, поверхность после шлифовки получается очень гладкая. Финишная шпаклевка пригодна для нанесения на сталь, а также оцинкованные поверхности.

Несколько дополнительных советов

Напоследок хочется сказать еще несколько советов, которые помогут вам при шлифовании перед покраской:

• грунтовку шлифуют насухо, поскольку она пористая и будет впитывать воду. Краску и труднодоступные места шлифуют с водой, но после следует очень тщательно высушить поверхность (как вариант, следует использовать инфракрасное оборудование);
• при обработке лакокрасочного покрытия лучше включить средние обороты. Также пригодится мягкая подложка, которая поможет сделать шлифование более равномерным;

для труднодоступных мест и краев можно использовать специальный абразив скотч-брайт. Вместе с ним стоит прибегнуть к матирующей пасте

Эти элементы не убирают дефекты, а лишь увеличивают матовость поверхности;
перед началом работ важно отчистить кузов от пыли и грязи;
не забудьте подготовить шлифовальный блок. Его роль может выполнить брусок из резины, а также вспененный ракель

Если держать наждачку в руках, то следы получатся неравномерными;
при использовании воды, не прибегайте к мылу. Иначе оно может впитаться в грунт, в силу чего дальнейший слой краски получится неравномерным.

Ремонт серьезных повреждений элемента

Пластик достаточно недолговечен и легко поддается некоторым видам повреждений, например, царапинам, сколам, трещинам, в некоторых случаях он может просто лопнуть. Серьезные повреждения можно отремонтировать двумя методами: использовать сварку либо осуществить проклейку детали. Сварка бампера хоть и является более надежным способом, однако может принести вам массу хлопот. В первую очередь, вы должны обладать набором необходимых инструментов. Придется приобрести специальный паяльник, электроды, фен, особые ножницы и пр. По всему выходит – метод далеко не дешев.

Если вы решите отремонтировать бампер своей машины способом проклеивания, то он обойдется вам в гораздо меньшую сумму. Для этого достаточно приобрести в любом автомобильном магазине специальный ремкомплект. В него входят около 2 метров армирующей стеклоткани, эпоксидная смола и отвердитель. В расширенных комплектах есть также шпаклевка под пластик, наждачная шкурка и резервуар для смешивания компонентов.

Стоят они около 50-60 долларов, так что каждый из вас сможет себе позволить приобрести их. Если вы обнаружите на бампере вашей автомашины разрывы, трещины либо дыры, нанесите с его наружной стороны армирующее стекловолокно. С тем, чтобы ремонтное покрытие было более прочным, желательно наклеить 3-4 слоя материала.

https://youtube.com/watch?v=2TTJbDp8Goc

Набор инструментов

Перед тем как приступать к шлифовке поверхности, необходимо определиться с используемым инструментом. Работу можно выполнить вручную или с помощью шлифмашины. В качестве абразива можно выбрать сетку для шпаклевания или наждачную бумагу.

Абразивная сетка для шпаклевания имеет перфорированную поверхность, благодаря чему вся пыль, отслаивающаяся от покрытия, будет уходить через отверстия. В результате использовать абразивную сетку удобнее, чем наждачку, поскольку она не так сильно засоряется. Тем не менее, в процессе работы, скорее всего, придется менять изношенную сетку на новый абразив. Определить степень изношенности можно по внешнему виду сетки: если она рвется или эффективность шлифовки ухудшилась, то приспособление нужно заменить.

Затирочные сетки продаются нарезанные кусками — как раз под шлифовальный брусок. Другое дело, что сами бруски бывают самых разных размеров, поэтому при покупке сетки нужно подобрать изделие, подходящее под брусок. Недостатком сетки является ее цена, которая выше, чем на наждачную бумагу.

Преимущество наждачной бумаги в ее дешевизне. Недостаток же в недолговечности — она быстро изнашивается. Продается наждачка в готовом варианте (кусками) или в рулонах (разного размера). Нарезанная под брусок бумага обойдется дороже, однако такая цена оправдывается экономией времени, поскольку рулоны еще нужно раскроить на подходящие по размеру листы. При раскройке рекомендуется предусматривать припуски на брусках под зажимы.

Обратите внимание! Несмотря на то, что абразивная сетка стоит дороже, работать с ней проще и быстрее, чем с наждачной бумагой. Итак, чем шкурить стены после шпаклевки,— определились

Также понадобится следующий дополнительный инструмент и приспособления:

Итак, чем шкурить стены после шпаклевки,— определились. Также понадобится следующий дополнительный инструмент и приспособления:

• лестница-стремянка;
• лампа-переноска;
• шкуротер;
• губка шлифовальная;
• шпатель.

Совет! При шлифовании поверхностей в воздухе находится много пыли. Поэтому рекомендуется использовать все необходимые защитные приспособления, в том числе респиратор, перчатки, очки и головной убор.

Раздумывая над вопросом о том, чем шкурить шпаклевку, следует исходить из масштабов поставленной задачи:

1. Для небольших по площади поверхностей вполне можно обойтись ручным способом обработки при помощи бруска.
2. Шлифовку значительных площадей гораздо проще и быстрее осуществить, если использовать плоскошлифовальную машинку (однако углы все равно придется доделывать вручную).
3. Для больших площадей со сложным рельефом оптимальным выбором будет эксцентриковая шлифмашина большой мощности.

Многие модели шлифовальных машин отличаются современной эргономикой, благодаря чему при работе с ними не так сильно устают руки. Наиболее продвинутые модели оснащаются телескопическими рычагами, что позволяет доставать даже до труднодоступных участков стен или потолка.

Способы шлифовки. Плюсы и минусы

Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:

• «по сухому»,
• «по мокрому» (с водой).

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

«Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под окраску.

Главная причина заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и окраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама наждачная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для сухая технология — единственно правильный вариант).

Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки. Сухая технология этих недостатков лишена.

На самом деле на западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с экологической точки зрения. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья работника.

Но основной аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой. Пылесос и эксцентриковая шлифмашинка эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды в несколько раз, можете не сомневаться. Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.

К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в дорогостоящем оборудовании для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения или наличии специально оборудованных рабочих мест, снабженных хотя бы решетчатым полом.

Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.

Технологическая последовательность процесса

Подготовка и покраска машины состоит из нескольких последовательных этапов:

• Мойка авто. Необходимо тщательно отмыть все загрязнения, применив специальные чистящие средства, такие как автомобильный шампунь, например. Если для этого нет подходящих условий, можно воспользоваться услугами соответствующих сервисов.
• Поверхность кузова, готовящуюся к покраске, необходимо обезжирить, удалить пятна, оставшиеся от битума и смазочных материалов. Средства для обезжиривания достаточно агрессивны, поэтому такую работу следует проводить в резиновых защитных перчатках, при этом стараться минимально вдыхать испарения.
• Шлифовка кузовной поверхности абразивными приспособлениями, во время которой снимаются слои старой краски, грунта, шпатлевки. Также металл зачищается от очагов коррозии. Шлифовка является длительным и трудоемким занятием, однако от ее качества зависит итоговый результат покраски. Поэтому к данному процессу необходимо отнестись очень ответственно.

Процесс окрашивания автомобиля

• Нанесение первичного и вторичного грунта, что защищает металл от коррозии и создает благоприятную базу для последующих слоев краски и лаков. Грунтовочному покрытию обязательно следует дать полностью просохнуть. В обычных условиях грунтовка сохнет около 3,5 часа. Чтобы ускорить процесс, можно применить специальное устройство, что сушит посредством инфракрасных лучей. Так высыхание сократится до 20-25 минут.
• По высохшему и отшлифованному грунту краскопультом наносится автомобильный лак или краска. Это процесс, требующий определенных навыков, поэтому сразу может качественно не получиться. Так что, лучше сначала потренироваться пользоваться краскораспылителем на каких-нибудь других предметах и поверхностях.
• Последней наносится эмаль, что тоже делается краскопультом. Перед напылением финишного покрытия необходимо тщательно отшлифовать высохшую каску, убрав возможные потеки и наслоения.

Покраска, равно как и подготовка автомобиля к ней, является достаточно сложной работой, требующей определенных знаний и навыков. Если вы все же решитесь сделать все этапы самостоятельно, позаботьтесь о наличии необходимых инструментов, что сильно облегчит задачу и приобретите все расходные материалы, которые могут понадобиться в процессе.

Если хотите больше интересных статей по тематике авто, подпишитесь на наш канал в .

Техника выполнения шпаклевки

Упругий шпатель — инструмент, определяющий, как правильно шпаклевать автомобиль и другие поверхности — шпаклевка равномерно втирается. Материал набирают на шпатель, наносят на поврежденное место и втирающими движениями распределяют по поверхности. Инструмент правильно держать так, чтобы шпатель и поверхность авто образовали угол 30-40 градусов.

Внутреннее напряжение поверхности деталей кузова авто угрожает трещинами, шпатлевка, нанесенная на машину непросохшими слоями, растрескается. Прочно держатся несколько тонких слоев, правильно нанесенных и просохших.

Обработка царапины

Глубокую царапину необходимо растачивать прежде, чем шпаклевать. Если этого не делать, ее дно останется незаполненным, несмотря на усилия. Засыхая, материал просядет, что обязательно станет заметно. Правильно расточенная автомобильная царапина имеет округлую форму, без глубоких, острых впадин.

Покраска автомобиля с помощью краскопульта

Наиболее подходящим местом для окрашивания авто краскопультом является специальная просторная камера, в которой хорошо организована вытяжка и вентиляция. Если же использовать краску, которая имеет водную основу, то организовывать покраску автомобиля можно практически в любом чистом, но обязательно хорошо вентилируемом помещении.

Перед самой покраской нужно обязательно зачистить изделие, потому что при нанесении краски методом распыления на поверхности детали выявляются все неровности. Именно поэтому следует тщательно зачистить поверхность при помощи мелкозернистой шкурки или специального оборудования, а также нужно удалить с рабочего места и окрашиваемой поверхности всю пыль.

После зачистки поверхности нужно переходить к разбавлению краски. Практически все краски имеют достаточно высокую вязкость краски для краскопульта. В таком виде они не подходят для распыления, именно поэтому краску обязательно нужно предва­рительно разбавлять перед ее нанесением. Обычно на этикетке краски производитель указывает, сколько нужно вливать растворителя и какого типа должен быть растворитель, но все же лучше проверять консистенцию.

Как определить вязкость краски для покраски авто? Для этого необходимо налить немного в стаканчик краски и размешать ее любой палкой. Если у краски вязкость в пределах нормы, то капли с палки будут падать со скоростью около одной капли в секунду. Если скорость другая, то краску необходимо разводить. Что насчет краски для аэрографа, то все иначе, так как вязкость краски для аерографа необходима совсем другая.

покраска частей машины

Следующий этап – это процеживание краски. После того, как краска разведена до необходимого состояния, ее еще нельзя заливать в краскопульт, так как в ней могут присутствовать различные комочки и различный мусор. Именно поэтому краску необходимо процедить через специальный фильтр с нейлоновой сеткой. Полученный после процеживания продукт можно заливать в баллон краскопульта и собственно приступать к окрашиванию.

Окрашивать изделие сразу не надо, так как необходимо вначале добиться равномерного слоя отделки. Для этого нужно потренироваться на каком-либо материале (картон или фанера). Целью тренировки является регулирование количества поступающей краски и воздуха, что в результате можно было получить равномерное покрытие.

Как этого достичь? Для этого на краскопульте имеются ручки, которые позволяют управлять подачей краски и расходом воздуха, которые собственно и необходимо правильно выставить. Запомните, что регулировки между собой связаны, меняете одну, меняется и весь результат.

После того как будет выставлен необходимый слой отделки, можно будет приступать к окраске автомобиля. На автомобиле, разумеется, есть и вертикальные и горизонтальные поверхности. Вертикальные поверхности окрасить не сложно, а вот что насчет горизонтальных, то тут есть свои нюансы. Рассмотрим особенности окраски горизонтальной поверхности на примере самой легкой поверхности для покраски, то есть крышки стола.

Начинать окраску надо с наименее заметных мест. Такими местами в данном случае являются кромки крышки стола. Окрашивая малозаметные места, не стоит переживать за попадание излишек краски на видимые места, так как в дальнейшем эти места еще будут покрываться краской. Если же покраску начинать с верхней плоскости, то избыток краски при покраске кромок может попасть на уже покрашенную крышку, и она станет неаккуратной и шероховатой.

https://www.youtube.com/watch?v=BLMg-fA6lnU

После того как будут окрашены кромки стола, можно переходить к верхней плоскости. Верхнюю плоскость следует покрывать двумя проходами. Первый проход выполняется по всей длине крышки. Второй проход делается перпендикулярно первому. Второй проход краской помогает получить более ровное покрытие.

И еще один нюанс это применение так называемого первого и последнего нажатия на курок. Этот прием желательно применять при покраске, так как он помогает избежать подтеков краски у кромок окрашиваемого объекта. В чем основывается этот прием? Все что необходимо сделать, это просто нажать на курок краскопульта до начала его перемещения вдоль объекта, если проход начат, то отпускать курок нужно в конце прохода, не раньше.

Следующая статья: Машинка для полировки автомобиля.
Предыдущая статья: Компрессор для аэрографа своими руками — инструкция.

Хочешь знать о покраске автомобиля все? Читай еще полезные статьи:

• Покраска дисков своими руками. Качественно.
• Как шпаклевать машину. Самостоятельно.
• Малярные камеры. Как их сделать у себя?

1 Выбор и правильная подготовка помещения

Каждый профессионал, готовящий автомобиль к покраске, с уверенностью подтвердит, что правильно подобранное помещение играет одну из ключевых ролей. Специалисты заботятся о состоянии мастерских, в которых проводится полная покраска авто. В этом им значительно помогает мощное оборудование. Но что делать тем, кто хочет нанести краску самостоятельно? В таких случаях приходится готовить свой гараж. Во-первых, подготовленное помещение должно быть максимально чистым. Температура воздуха в нем не должна превышать 18 °C.

Перед покраской нужно подготовить помещение

При температуре ниже этой отметки краска будет сохнуть гораздо дольше. Во-вторых, гараж должен быть сухим, чтобы краска не впитывала влагу. В-третьих, постарайтесь избавиться от пыли в рабочем помещении. Для этого перед покраской гараж потребуется проветрить и увлажнить воздух с помощью пульверизатора. Перед работой необходимо приобрести специальное оборудование. Некоторые приборы стоят довольно дорого, поэтому можете на время одолжить их у друзей. Главное – чтобы они были у вас под рукой. Вам понадобится:

• шлифовальная машина и сменные абразивы;
• пневматический пистолет для работы с грунтовкой и шпаклевкой;
• инфракрасный светильник;
• грунтовка и шпаклевка различных видов;
• малярный скотч;
• мягкий пластилин;
• малярный нож и бруски;
• шпатели.

Как правильно подготовить автоэмаль к покраске

Важным моментом является качественная подготовка краски. Выполнять процедуру подготовки следует в соответствии с инструкцией, т.е. смешивая эмаль с растворителем до получения оптимальной густоты.

В качестве наиболее простого и доступного способа проверки густоты краски можно использовать следующий: погрузить в краску металлическую спицу диаметром 1,5-2 мм, поднять ее над банкой, если краска скапывает с частотой 2-4 капли в секунду — значит краска готова к нанесению.

Перед началом работы краску потребуется профильтровать, для этого можно использовать лейку, выстеленную обрезком капронового чулка. Далее эмаль можно заливать в бачок покрасочного устройства.

Покрасочные работы начинают с крыши, расстояние между соплом покрасочного пистолета и поверхностью, на которую наносится краска должно составлять порядка 15-20 см.

При покраске осуществляют возвратно-поступательные движения, краску наносят в 2-3 слоя.

Между нанесением слоев следует выдерживать время промежуточной сушки, которое составляет примерно 15-20 минут.

Не следует забывать, что глубину покраски и полученный цвет можно в полной мере оценить только после напыления второго слоя краски. Для полного высыхания автомобиля потребуется от 24 до 36 часов.

О нанесении краски серебристый металлик — на видео: