Гидроусилитель на ваз 2112

Насос ГУР

Отдельного разговора заслуживает насос этого механизма. Стоит он около 3 тыс. российских рублей и его часто ремонтируют, чем заменяют. Но если ремонт не поможет, придется потратиться. Что касается качественного ремонта, то его опять же удастся провести своими руками, тем самым экономя свои средства.

Обычно на ГУР Ваз 2110 устанавливают насос марки ZF, который еще идет на Ауди А6, Фольксваген и другие автомобили. Но такая модель насоса не разборная и на ней не имеется ни стопорных колец, ни крышек. Это вовсе не означает, что восстановить работу такого насоса невозможно. Ниже представлена инструкция по снятию и разбору насоса ГУР:

• Снимаем хомут;
• Отсоединяем возвратный шланг (делаем аккуратно, дабы не пролить масло);
• Отсоединяем разъем;
• Снимаем со штуцерного болта ДДЖ (датчик).

• Отсоединяем нагнетательную трубку, прежде сняв штуцерный болт;
• Снимаем приводной ремень гидроусилителя;
• Теперь пора приступить к снятию самого насоса;
• Ослабляем первый болт, крепящий насос;
• Выворачиваем полностью второй болт, фиксирующий насос;
• Снимаем насос в сборе.

Очищаем насос от грязи и визуально осматриваем. Если обнаруживается выработка на внутренней стенке корпуса, напоминающего ступеньки, то их нужно снять, используя для этого специальную насадку и дрель.

Прокачка тормозов ВАЗ 2112. Как это сделать правильно

В перечне диагностических мероприятий, прокачка тормозов ВАЗ 2112 стоит на одном из первых мест. Хорошо, когда автолюбители это понимают и относятся к этому достаточно серьезно. Ведь не зря говориться: «Зачем тебе педаль «газа», если тормоза не работают?». Прокачка тормозов ВАЗ 2112 в первую очередь необходима для удаления из коммуникаций и оборудования тормозной системы воздушных прослоек, которые приводят к сбоям в работе всего отлаженного автомобильного механизма. Самое критичное последствие от наличия в системе воздуха, это ее полный отказ, когда при нажатии на педаль тормоза она без усилия проваливается в пол и остается в таком положении.Зачем и когда производится прокачка?Процесс, который водители называют «прокачкой» в своей основе имеет цель удаления из цилиндра и подводных шлангов системы торможения прослоек из проникшего в нее воздуха. Можно возразить, указав на то, что система герметична и только благодаря этой технологической особенности и функционирует. Однако под воздействием постоянных механических нагрузок, а также от усталости материалов, герметичность может быть нарушена. Проведение ежедневного визуального осмотра авто перед выездом на дорогу в редких случаях может обнаружить признаки скрытой разгерметизации, которая является следствием:

• Ослабления креплений шлангов подачи жидкости;
• Микротрещины в трубках, штуцерах или в цилиндре.

Прокачка обязательно производится, как один из этапов работ, при замене любого оборудования входящего в функционал системы. За редким исключением, когда производится замена колодок, однако даже столь простой процесс также можно завершить профилактической продувкой шлангов. Этапы проведения работДля осуществления данного вида восстановительных работ необходим набор следующих инструментов, материалов и подсобного инвентаря:

• Емкость, лучше всего чистая бутылка минимум на 1.5 литра;
• Резиновая трубка от медицинской капельницы или с набора по переливания крови;
• Чистая ветошь;
• Гаечный ключ на 8 и на 10, рожковый или «прокачной», который имеет специальную прорезь;
• Стальная щетка для зачистки металлических поверхностей;
• Баллончик с ВД-40 для снятия следов загрязнения и ржавчины;
• Новая жидкость для системы.

Также для удобного и быстрого выполнения работ необходим помощник, который будет прокачивать тормозную педаль из салона – от этой манипуляция и вся процедура получила свое название.На первом этапе воздух удаляется из нагнетательного цилиндра. Для этого педалью нагнетается давление и, поочередно откручивая штуцера на цилиндре, из них выпускают пузырьки воздуха. Предваряет данные манипуляции, долив в бачок жидкости до максимально возможного уровня. Только после этого приступают к работе с колесными штуцерами.Прокачка колес на автомобилях ВАЗ производится в следующей последовательности:

• Заднее правое;
• Переднее левое;
• Заднее левое;
• Переднее правое;
• *Последовательность обработки колес на моделях ВАЗ определена по их удаленности от цилиндра, а следовательно, и по длине соединительных шлангов.

Однако в случае с ВАЗ 2112 это не критично, так как на данной модели система многоконтурная и последовательно колес в этом вопросе не имеет значения. Процедура аналогична той, которую проделывают с центральным цилиндром, только на колесе стоит всего один штуцер. Даже если ремонтные работы на системе не производились, прокачка тормозов ВАЗ 2112 должна производиться или раз в 3 года, или через каждые 4.000-5.000 тысяч км пробега. Обязательна к проведению прокачка в случае потемнения жидкости, которое указывает на потерю ее эксплуатационных характеристик. AutoFlit.ru

• Для чего нужен абсорбер на ваз 2114
• Гравитационный клапан ваз 2110 для чего нужен
• Для чего нужен адсорбер для ваз 2112
• Ремкомплект стартера ваз 2110

• Ваз 2114 как узнать цвет машины по вин коду

• Рдт ваз 2114 признаки неисправности
• Ваз 2110 дтож признаки неисправности
• Дмрв ваз 2114 признаки неисправности
• Дпкв ваз 2114 признаки неисправности
• Признаки неисправности дпдз на ваз 2112
• Ваз 2114 признаки неисправности форсунок

Нюансы установки ГУР

Каждый автовладелец, который устанавливает гидроусилитель, должен следовать инструкции, в противном случае монтаж системы может быть произведен с ошибками. А это, в свою очередь, приведет к некорректной работе ГУР.

Итак, как производится установка гидроусилителя руля на «Десятку»:

1. Сначала производится снятие кожуха газораспределительного механизма и установка кронштейна на три винта. В салоне имеются соответствующие отверстия, так что дополнительно сверлить ничего не нужно. Далее, осуществляется установка шпильки, на которую впоследствии будет монтирован ролик. Для шпильки отверстий нет, поэтому их придется сверлить. После монтажа ролика производится установка кронштейна и его фиксация.
2. Генераторный узел, а также оба его фиксатора необходимо демонтировать, аналогичные действия производятся и с колонкой. Вал необходимо будет немного подрезать, приблизительно на 3.5 см. В том случае, если у вас есть болгарка со сварочным аппаратом, то этот шаг можно выполнить самому, если нет, то обращайтесь к специалистам.
3. Затем отпиливается часть кронштейна, после чего на нем можно будет надежно закрепить насос и закрыть его с помощью подушки. Полученная конструкция монтируется на силовой агрегат, вернее, в то место, где был установлен кронштейн генераторного узла.
4. Теперь вам нужно найти адсорбер и установить под него кронштейн для расширительного бачка. Чтобы сделать это, выкрутите винт, фиксирующий подушку двигателя, после чего приподнимите мотор. В образовавшееся отверстие устанавливается ремешок гидроусилителя, его следует надежно закрепить на ролике.
5. Теперь вам остается только поменять штатную установленную рейку на новую от гидроусилителя. Открутите шест винтов и завершите процедуру сборки устройства. Подключите шланги и залейте в расширительный бачок рабочую жидкость, для ее прокачки рулевое колесо следует повернуть в крайнее правое и левое положения при отключенном и заведенном двигателе.

Отмеченную красным часть нужно будет отпилить

Видео ремонта рулевой рейки своими руками

Чтобы процесс понять более подробно, рекомендуется просмотреть видео:

Слышал часто шумы, друг сказал, что это проблема с рулевой рейкой. Под руководством видео исправили.

Рулевой механизм автомобиля ВАЗ 2112

Важной частью для управления движением автомобиля служит рулевой механизм. Его основной узел — рулевая рейка, передает усилие, которое водитель прикладывает на руль, через наконечники и тяги на рычаги поворота, соединенные через цапфы с управляемыми колесами

От исправного состояния всех его элементов зависит, насколько безопасным будет движение автомобиля по дорогам. Поэтому очень важно своевременно выполнять ремонт рулевой рейки ВАЗ. Данная статья предлагает ознакомиться с причинами неисправностей и способами их устранения своими руками.

Замена шлангов и масла

Шланги ГУР – это важная его часть. Поэтому за ними нужен глаз да глаз. Но что делать, если они все-таки нуждаются в замене? Отвозить автомобиль в СТО? Конечно же, нет необходимости, ведь все это можно сделать и самостоятельно. Обычно замену шлангов проводят одновременно с заменой масла ГУР. И будет кстати, как раз представить совместную инструкцию.

• Для начала нужно поднять оба передних колеса автомобиля (они должны оказаться в воздухе);
• Находим бачок ГУР, из которого следует откачать масло;

• Выкачиваем масло;
• Поворачиваем рулевое колесо до упора в любую сторону (после этого в бачке вновь появится масло, которое нужно вновь выкачать);

• Теперь поворачиваем руль в другую сторону и опять выкачиваем масло;
• Снимаем шланг, являющийся проводником масла (через него масло идет со стороны салона и попадает в бачок);
• Крутим руль из стороны в сторону (опять же должно выйти масло);

Замена масла гур

• Берем новое масло для гидроусилителя (обычно идет около 800 мл);
• Заливаем его в бачок до максимального уровня;
• Опять крутим руль из стороны в сторону (до упора);

• Заводим двигатель на несколько секунд, глушим;
• Опять крутим рулевое колесо;
• Подливаем масло;
• Прокачиваем и удаляем воздух из системы, прокручивая руль на заглушенном автомобиле по десять раз в каждую сторону (делаем столько же раз и при запущенном двигателе).

В процессе замены масла обязательно смотрим на все шланги и патрубки. Если масло вытекает, то это признак порванного или неисправного шланга, который нужно будет заменить. Замену шлангов проводят только после полной откачки масла. Нужно будет открутить хомуты, снять шланги с насоса. Что касается установки, то новые шланги и патрубки следует затянуть хомутами и при этом не перестараться (шланги легко лопаются, если что).

Ремень генератора и ГУР

Генератор на автомобиле ваз 2110 с ГУР

А что, у владельца ваз 21103 с гидроусилителем? Как известно, если на Ваз 2110 установлен ГУР, который, стоит заметить, полностью устраняет вибрации, свойственные переднеприводным автомобилям, замена ремня генератора проводится совершенно иначе, чем принято. Как правило, ремень генератора меняют после 45-60 тыс. км пробега, а трещины на нем – прямой признак замены. Обычная замена этой детали занимает не больше 10 минут, но на автомобилях с ГУР – это требует больше времени, да и на его привычном месте ремня не найти. На этом месте, если установлен ГУР, помещается насос, о котором было написано выше. Сам же генератор расположен бывает выше.

Сложность замены в данном случае характеризуется тем, что ремень крутится вокруг левой опоры мотора, что вынуждает открутить опору, приподнять двигатель и уже затем снять ремень. Специфичность наблюдается и в случае натяжения ремня генератора. В частности, угол обхвата ремня шкива генератора в случае с ГУР довольно мал и принятое обычно натяжение в 1 см вверх и вниз здесь не работает. Ремень начинает проскальзывать. Это означает, что натяжение ремня с ГУР должно быть сильнее.

Как видим, ГУР – это и лишние хлопоты, связанные с ремонтом. Но, если научиться все делать своими руками, проблем удастся избежать. Кроме того, можно неплохо сэкономить на ремонте, цена которого с каждым разом в СТО растет. Инструкция, представленная выше – это ознакомительный вариант для владельцев Ваз 2110 с ГУР. Полный пошаговый мануал по замене ГУР, его ремонту и т. д. можно найти в других статьях, посредством видео или фото – материалов.

Устанавливаем ЭУР и ГУР на ВАЗ 2110 своими силами

Исходя из года выпуска, «десятка» может оснащаться гидроусилителем (ГУР) как еще его называют электроусилителем (ЭУР). По достоинству оцениваются женщинами, 2-ой вариант предпочтительней, потому что с ребенком управлять машиной легче и комфортней. Если ваш ГУР износился по другому вы просто желаете его поменять, то как кандидатуры рекомендуется избрать ЭУР на ВАЗ 2110.

Данном материале находится две аннотации:

• Установка ГУР.
• Установка электроусилитель руля ВАЗ 2110 заместо стандартного гидроусилителя.

Загодя до того, как проводить установку, нужно разобраться в устройстве этих узлов, также выяснить, чем они разные.

Разбираем рулевую рейку

1. Снять опору и защитный колпак с обеих сторон механизма.
2. Освободить чехлы защиты.
3. Снять гайку упора при помощи спецключа.

Снимаем гайку упора

Извлекаем шестерню привода с подшипником

Снимаем опорную втулку

Далее необходимо заменить все элементы, которые входят в ремкоплект рулевой рейки, проверить изделие на люфт и провести визуальный осмотр.

После разборки рейки особое внимание надо уделить механизму червячной передачи и опорной втулке. Также если пыльники были повреждены, то может наблюдаться коррозия некоторых частей механизма

Тут всё надо прочистить и промыть, а также обильно смазать.

Обязательно надо поменять стопорное кольцо и упор рейки. Эти детали подвергаются больше всего износу.