Установка здт на ваз 2107, инструкция для ваз 2101 -2107

Выбор дисковых тормозов

Особое внимание при покупке обратите на качество и комплектацию дисковых тормозов. Выбор следует делать в пользу проверенных производителей, которые могут предоставить сертификаты соответствия

Диски

Сами понимаете, что на тормозах экономить глупо по крайней мере с точки зрения собственной безопасности. Также рекомендуется приобретать вентилируемые диски. Дополнительно можно оснастить опцией ABS или гидравлического стояночного тормоза.

Если вы ранее не модернизировали тормоза на передних колесах, тогда сзади устанавливаются диски на 13 дюймов. Если же впереди стоят диски больше по размеру, нежели штатные, тогда задние выбирайте на 1 дюйм меньше.

Не забудьте про важность суппорта, который выпускается в трех вариантах исполнения. Его выбирают в соответствии с диском

К суппорту прилагается тормозная колодка и шланг. Плюс в каждом комплекте имеется планшайба. Это универсальный фиксатор, который подойдет под любой тип суппорта.

Особенности установки

Аккуратно демонтируем старую тормозную систему, слив предварительно тормозную жидкость

Здесь надо обратить внимание на удаление стопорного кольца подшипника: его надо распиливать, при этом ни в коем случае не повредив полуось

Воспользовавшись инструкцией, устанавливаем новый комплект

Обратите внимание на осторожность при установке подшипника — прикладывайте усилие к внутреннему кольцу, но никак ни ко внешнему, так подшипник можно повредить. И снова стопорное кольцо: перед установкой его надо хорошо прогреть, на холодную его посадить на место невозможно

Закончив работу, выезжайте на дорогу, не забывая при этом об осторожности!

Источники

Установка

Следующим этапом нужно ставить дисковые тормоза. Ступицу, которая была сбита в предыдущей инструкции, необходимо поставить обратно, но другим способом:

Установка ступицы ВАЗ 2110 выполняется через пластину, оборудованную суппортом

На этом этапе важно проследить, чтобы все отверстия совпали, особенно это касается центровки;

В некоторых случаях требуется рихтовка, если суппорт не хочет вставить на место. Выполнить рихтовку лучше всего молотком;
Следующим шагом необходимо надеть диск на установленную ступиц и закрепить его при помощи скобы

Между эти деталями должны быть установлены дистанционные шайбы;
Далее монтируются колодки; Балку нужно подточить, чтобы крепления от новых тормозов подошли к ВАЗ 2110

Тормозной шланг сначала следует присоединить к суппорту, а потом уже к трубке. Операция должна выполняться именно в такой последовательности.

Готово, остальную работу должны выполнять мастера на СТО. Речь идет об уменьшении тормозных усилий ВАЗ 2110. Для этого необходимо подкорректировать колодки. Выполнив установку на обоих колесах, необходимо провести проверку.

Процесс установки: демонтаж

Первым делом выполняется демонтаж полуосей на заднем мосте. Затем детали тщательно очищают. Можно промыть их в бензине или керосине. Но если есть новые полуоси, старые можно просто выбросить. Затем из тормозной системы сливается жидкость. Далее демонтируются узлы и детали барабанного тормозного механизма. Необходимо оставить только трубки. Затем снимают стопорные кольца и извлекают ступичный подшипник. Проделать это можно только с помощью пресса. Кольцо сделано так, что отрывная нагрузка равна пяти тоннам. Можно обойтись и без пресса. Кольца просто варварски распиливаются болгаркой. Но нужно делать так, чтобы не повредилась сама полуось. Пилят не до конца. Далее, кольцо раскалывается зубилом, и вынимается подшипник. Полуоси должны протачиваются под внутренний посадочный диаметр тормозных дисков.

Что нужно учесть, устанавливая задние дисковые тормоза

• Дисковые тормоза более эффективны, чем барабанные. Поэтому после установки дисковых тормозов на задние колеса необходимо произвести настройку регулятора давления заднего тормозного контура, иначе задние тормоза могут срабатывать раньше передних, что может стать причиной заноса задней оси.
• Для установки дисковых тормозов придется провести сварочные, фрезеровочные и токарные работы, для которых потребуется специальное оборудование. Если его нет, часть работ придется заказать на стороне.
• Автомобиль с измененной тормозной системой (с дисковыми тормозами вместо барабанных, предусмотренных производителем) не пройдет техосмотр.
• Требования к состоянию подшипников ступицы задних колес при установке дисковых тормозов возрастают. Небольшой люфт, допустимый на барабанных тормозах, может стать причиной повреждения
• Вмешательство в тормозную систему – опасный шаг. Если вы не уверены в своих возможностях, лучше отказаться от самостоятельной установки дисковых тормозов или поручить дело профессионалам.

Последовательность действий

Для работы нам будут нужны инструменты, перечисленные в списке выше. Кроме них нам потребуется жидкость для очистки ржавчины. Лучше, если это будет WD40.

1. Автомобиль поддомкрачивается, задние колёса снимаются. Открывается доступ к тормозным барабанам и задним полуосям. Полуоси тщательно оттираются от грязи с помощью ветоши, а при необходимости — обрабатываются составом WD40.
   Лучше всего чистить задние полуоси с помощью состава WD40
2. Тормозная жидкость из системы сливается в заранее подготовленную ёмкость. Из тормозного барабана извлекаются колодки, затем он снимается вместе с полуосями так, чтобы остались лишь тормозные трубки.
   Первым делом из барабана извлекаются задние тормозные колодки
3. Из полуосей извлекаются крепёжные кольца и ступичные подшипники, находящиеся под кольцами.
   Под стопорными кольцами видны зелёные ступичные подшипники, которые следует извлечь
4. Теперь полуоси стачиваются на токарном станке таким образом, чтобы их диаметр совпадал с диаметром выбранного тормозного диска (на этом этапе работы автовладельцу потребуется помощь квалифицированного токаря). После этого в полуосях сверлятся отверстия под крепёжные болты тормозного диска.
   Растачивание задних полуосей ВАЗ 2107 — работа для квалифицированного токаря
5. Усовершенствованные таким образом полуоси устанавливаются обратно на заднюю ось ВАЗ 2107. Сверху на них устанавливается тормозной диск и прикручивается парой крепёжных болтов так, как это показано на фотографиях выше. После закрепления дисков на них устанавливаются дисковые суппорты с колодками, задние колёса устанавливаются на штатные места и автомобиль опускается с домкратов.

Видео: ставим задние дисковые тормоза на «классику»

Итак, поменять передние тормозные диски на ВАЗ 2107 под силу даже начинающему автолюбителю. Всё, что для этого требуется — это умение пользоваться гаечными ключами и минимальное представление о работе дисковой тормозной системы. Что касается замены задних барабанных тормозов дисковыми, то здесь без помощи квалифицированного токаря обойтись не удастся.

Источники

• https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/tormoza/kak-snyat-tormoznoy-baraban-na-vaz-2107.html
• https://provaz07.ru/tormoza/snyatie-tormoznogo-barabana-vaz-2107.html
• https://semerkavaz.ru/tormoznaya-sistema/kak-pomenyat-tormoznojj-baraban-na-vaz-2107/
• https://avto-idea.ru/remont/zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok-vaz-2107-svoimi-rukami/
• https://semerkavaz.ru/tormoznaya-sistema/zamena-kolodok-na-vaz-2107/
• https://semerkavaz.ru/tormoznaya-sistema/zamena-zadnikh-tormozov-na-diskovye-vaz-2107/
• https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/tormoza/zadnie-diskovyie-tormoza-na-vaz-2107.html

Установка задних дисковых тормозов ВАЗ 2107 своими руками

Порядок действий по замене барабанных тормозов на дисковые такой:

• Демонтировать полуоси заднего моста. Данная процедура описана в инструкции по эксплуатации ВАЗ.
• Очистить полуоси и отмыть в бензине или керосине (если вместо них не планируется использовать новые).
• Слить тормозную жидкость из системы.
• Демонтировать детали заднего тормозного механизма, оставив только тормозные трубки.
• Снять стопорное кольцо и подшипник ступицы. Для снятия стопорного кольца необходим пресс, так как оно рассчитано на отрывную нагрузку около 5 тонн.
• Можно поступить иначе: распилить стопорные кольца болгаркой. Пропил нужно делать не до конца, чтобы не повредить полуось, а затем расколоть кольца зубилом и снять подшипники.
• Проточить полуоси в соответствии с внутренним диаметром тормозного диска. Сделать это без токарного станка невозможно, поэтому лучше обратиться за помощью в токарную мастерскую.
• Также в мастерской необходимо изготовить кронштейн крепления суппорта в соответствии с чертежами.
• Перед сборкой полуосей очистить детали и промыть бензином.
• Установить пыльник полуоси, кронштейн суппорта, компенсирующее кольцо.
• Промыть подшипник полуоси, смазать и запрессовать на полуось, используя отрезок трубы. Подшипник надо запрессовывать до ограничителя посадки на полуоси. Диаметр трубы должен быть таким, чтоб она упиралась о внутреннее кольцо подшипника. Запрессовывается подшипник так: трубу упирают в кольцо, ударяя молотком по ее другому краю. Недопустимо, чтоб труба упиралась во внешнее кольцо подшипника – это приведет к его поломке. Набивать подшипник на полуось надо не спеша, чтобы не расколоть хрупкую сталь подшипника ударами.
• Проверить качество посадки подшипника на полуоси.
• Разогреть стопорное кольцо до красна и установить на полуось. Если кольцо садится неплотно, его необходимо срезать и поставить новое. Чаще всего плохая посадка кольца вызвана недостаточной температурой нагрева. Поэтому для нагрева полуколец необходимо использовать достаточно мощную горелку. Холодное стопорное кольцо невозможно установить на полуось.
• После остывания полукольца установить расточенную под диаметр полуоси проставку и тормозной диск.
• Поставить полуось с установленными деталями на машину.
• Установить тормозной суппорт.
• Соединить тормозные шланги.
• Залить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Важно: правильная замена задних тормозов на дисковые подразумевает переделку конструкции стояночного тормоза. Один из вариантов стояночного тормоза для задних дисковых тормозов включает в себя дополнительный тормозной цилиндр, который мешает прокачке тормозов при затянутом «ручнике»

Поэтому перед прокачкой такой тюнингованной тормозной системы необходимо снять ручной тормоз и удерживать его в вертикальном положении, чтобы в ГТЦ не образовалась воздушная пробка.

Для защиты тормозных шлангов на модернизированных задних тормозах можно применить простую конструкцию из обрезков резинового шланга большого диаметра, закрепленного хомутами.

После прокачки тормозной системы необходимо заняться настройкой регулятора давления в заднем тормозном контуре. При отсутствии специального стенда сделать это можно опытным путем, периодически проверяя работу тормозов на пустой дороге. Колеса должны тормозить равномерно, недопустимо чтобы задние колеса блокировались раньше передних.

РАЗНОВИДНОСТИ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

Как и любая другая автомобильная деталь, тормозные диски с течением времени претерпели значительные изменения. Сегодня на рынке автозапчастей представлен огромный ассортимент дисков, различающихся как по конструкции, так и по материалу изготовления. Неудивительно, что современный автовладелец теряется среди этого разнообразия. Поэтому расскажем о дисках подробнее.

О МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ ДИСКОВ

Лучшим материалом для тормозных дисков сегодня считается карбон и керамика. Диск, изготовленный из этих материалов, отличается высоким запасом прочности, а главное, он чрезвычайно устойчив к воздействию высоких температур.

Карбоново-керамические тормозные диски отличаются высокой надёжностью и высокой ценой

Кроме того, карбоновые диски мало весят (это обстоятельство особенно актуально для владельцев гоночных автомобилей, где каждый килограмм на счету). Разумеется, у таких дисков есть и недостатки, главным из которых является цена, она по карману далеко не каждому. Кроме того, эти карбоновые диски лучше всего работают при экстремальных нагрузках и температурах. А если стиль вождения автовладельца далёк от агрессивного, диски не продемонстрируют все свои достоинства без предварительного разогрева. Другим популярным материалом для тормозных дисков является обыкновенная углеродистая сталь. Именно такие диски устанавливаются на «семёрке» при её сходе с конвейера. Достоинства стальных дисков очевидны: предельно низкая цена. Дешевле только даром. Недостатки тоже налицо: склонность к коррозии, большой вес и низкая износостойкость.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

По конструкции тормозные диски делятся на несколько больших классов. Вот они:

• диски без вентиляции;
• диски с вентиляцией;
• цельные диски;
• составные диски;
• радиальные диски.

Теперь разберёмся подробнее с каждым типом дисков.

1. Тормозной диск без вентиляции — это обычная стальная или карбоновая пластина без отверстий и без углублений. В некоторых случаях на поверхности этой пластины могут присутствовать маленькие насечки для улучшения циркуляции воздуха у поверхности вращающегося диска.

2. В дисках с вентиляцией есть отверстия. Чаще всего они сквозные, но в некоторых случаях на их месте могут находиться углубления различной формы (так называемые глухие отверстия). Достоинство вентилируемых дисков очевидно: они лучше охлаждаются, а следовательно, тормоза дольше могут работать при экстремальных нагрузках. Кроме того, весят такие диски немного. Но есть у них и недостаток: прочность вентилируемых дисков существенно снижается из-за перфорации, а значит, срок службы тоже снижается.

3. Цельные диски производятся с помощью литья. Это монолитные металлические пластины, которые после отливки подвергаются дальнейшей термической обработке для получения требуемых механических свойств.

4. Составной диск представляет собой конструкцию, состоящую из кольца и ступицы. Кольцо может быть как стальным, так и чугунным. А вот ступица всегда изготавливается из какого-нибудь лёгкого сплава, чаще всего на алюминиевой основе. В последнее время спрос на составные диски существенно вырос, что неудивительно. Они мало весят, быстро остывают, хорошо вентилируются. Кроме того, эксплуатация составных тормозных дисков обходится автовладельцу дешевле: если кольцо пришло в полную негодность, достаточно просто заменить его. Ступицу при этом можно не менять, так как она изнашивается намного медленнее.

5. Радиальные диски на легковые автомобили начали устанавливать относительно недавно. Это вентилируемые диски, однако система вентиляции в них это не сквозные отверстия, а длинные изогнутые каналы, которые начинаются от ступицы диска и расходятся к его краям. Система радиальных каналов обеспечивает сильное завихрение воздушного потока и максимальное охлаждение тормозного диска. Радиальные диски весьма долговечны и надёжны, а их единственным недостатком является высокая цена.

Недостатки барабанных механизмов

Барабанные Несмотря на то, что барабанные тормоза грамотно рассчитаны, монтированы и отрегулированы на заводе, из-за чего вмешательство в них не требуется, определенные недостатки они имеют:

• Это устаревшее решение, которое практически не встречается на новых автомобилях европейских ведущих производителей;
• Если сравнивать с дисковыми механизмами, барабаны существенно уступают в эффективности;
• На барабанах отсутствует охлаждение, вентиляция, что приводит к перегреву при больших нагрузках на автомобиль;
• Барабаны имеют закрытое пространство, потому удалить загрязнения и продукты износа в виде черной пыли, подтеки ТЖ и попавшую влагу естественным путем не получится. Для этого проводится чистка.

ПРИЗНАКИ ПОЛОМКИ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

Есть ряд характерных признаков, однозначно указывающих на то, что с тормозными дисками что-то не так. Перечислим их:

• биение тормозной педали. Водитель, нажав на тормозную педаль, чувствует сильную вибрацию. Обычно она возникает из-за сильного износа тормозных колодок, защитное покрытие которых стёрлось до металлической основы. Но ещё биение бывает связано и с износом тормозного диска. Если его поверхность изношена неравномерно, или на ней возникли трещины и небольшие канавки, то это приводит к возникновению вибрации. Она появляется тогда, когда колодки сдавливают диск. Возникая на диске, вибрация передаётся на кузов автомобиля и на тормозную педаль. Решение одно: заменить изношенные диски вместе с тормозными колодками;

• повышенный износ тормозных дисков. Бывают ситуации, когда водитель, установив новые фирменные диски, обнаруживает, что они пришли в негодность, не пройдя и половины срока эксплуатации, заявленного производителем. Как правило, причиной этого являются поддельные тормозные колодки. Всё просто: добросовестные производители колодок добавляют в их защитное покрытие мельчайшие опилки мягких металлов. Например, медные. Именно благодаря такому наполнителю поверхность колодок изнашивается раньше поверхности тормозного диска. Недобросовестный производитель добавляет в защитное покрытие стальные опилки, пытаясь таким образом сэкономить. Результат закономерен: начинается износ поверхности тормозного диска. Решение проблемы очевидно: приобретать тормозные диски только в комплекте с тормозными колодками от одного производителя;

• трещины на диске. Обычно они являются результатом усталостного разрушения металла. Тормозной диск испытывает сильнейшие центробежные нагрузки, плюс постоянно подвергается воздействию высоких температур. Это идеальные условия для появления мельчайших усталостных трещин, рассмотреть которые без мощного микроскопа не представляется возможным. Рано или поздно эти мелкие трещины начинают распространяться, причём скорость их распространения превышает скорость звука. В результате тормозной диск приходит в полную негодность. Дополнительным фактором, провоцирующим появление трещин, является сама конструкция диска: чаще всего трескаются вентилируемые диски с перфорацией, причём трещины проходят через несколько отверстий сразу. Невентилируемые монолитные диски гораздо устойчивее к растрескиванию;

• борозды на диске. Одна из причин их появления — некачественные колодки, о которых упоминалось выше. Но помимо этого борозды могут возникнуть и на хорошем диске с фирменными колодками. Особенно часто это наблюдается на автомобилях, эксплуатируемых на грунтовых дорогах. Причина проста: твёрдые частицы песка, попадая на тормозной диск, заносятся под тормозные колодки и остаются там. Со временем на поверхности колодок формируется тонкий слой твёрдых частиц, которые начинают работать как абразивный материал, непрерывно царапая тормозной диск. Если этот процесс зашёл не слишком далеко, то проблему можно решить, просто сняв и тщательно почистив поверхность колодок. Но иногда защитное покрытие колодок оказывается настолько изношено, что единственным рациональным вариантом остаётся только их замена.

Демонтаж и установка

Разумеется, установить новые дисковые тормоза на заднюю ось ВАЗ 2110 вы не сможете, пока не снимите барабанные механизмы. Для их демонтажа делается следующее:

• Снимается колесо;
• Демонтируется барабан;
• Снимаются колодки;
• Откручивается тормозная трубка;
• Снимается ступица с колеса.

На словах это выглядит просто, это факт. Но на деле могут возникнуть определенные сложности. Прежде всего, по причине прикипания элементов и приставания болтов крепления в результате воздействия коррозии. Дабы не мучиться с ними, обработайте заранее всемогущим средством WD40, которое позволит растворить ржавчину и «накипь», и без серьезных усилий и вреда граням крепежных элементов снять их.

Чертежи крепежей

Не забудьте заглушить тормозную трубку, чтобы из нее не вытек гидравлический раствор. Плюс это позволит не попасть в систему лишнему воздуху. После этого можно демонтировать ступицу путем нанесения по ней ударов поочередно снизу и сверху, но обязательно через подкладку из доски. Это позволит не повредить тормозной механизм.

Теперь приступаем к установке, при котором старые барабаны отправляются на заслуженный отдых, а на их место приходят новые дисковые тормоза.

1. Когда вы собьете ступицу, ее нужно поставить на место.
2. Устанавливайте элемент через пластину с вмонтированным в нее суппортом.
3. Убедитесь, что все отверстия совпадают и центровка выполнена правильно.
4. С помощью молотка подкорректируйте угол расположения балки. Суппорт не должен в нее упираться.
5. На ступицу насаживайте диск тормозной системы. Между элементами ставится дистанционная шайба и скобами диск фиксируется на своем новом месте.
6. Установите теперь тормозные колодки, подобранные именно под ВАЗ 2110.
7. Сперва к суппорту прикрепите тормозной шланга, а затем соедините его с трубкой.
8. Фрикционный материал колодки обязательно частично стачивается. Это нужно для того, чтобы тормозное усилие на задних тормозах оказалось меньше, чем на передних.

Доработка

Как и говорилось выше, после установки задних дисков, автомобиль станет значительно эффективнее тормозить. Но если не доработать кое-что, то задние тормоза будут срабатывать раньше передних. Как и говорилось выше, для уменьшения тормозного усилия стачивают часть фрикционного материала колодок. Вот и все. Как видим, своими руками удалось провести не простую операцию, которая делает тормоза автомобиля более эффективными. Инструкция, представленная выше, включает все важные операции и ей нужно следовать внимательно. По последним данным цена на комплект задних тормозных дисков не такая уж и высокая, а если замена проводится самостоятельно, то много средств из семейного бюджета не уйдет.

Как прокачать тормозную систему

Прокачивание тормозов на ВАЗ 2107 (то есть устранение воздушных пробок) может потребоваться в нескольких случаях:

• после залива новой жидкости в бачок;
• в процессе ремонта какого-либо узла системы;
• в связи с протеканиями жидкости;
• из-за резкого снижения эффективности торможения.

Прокачивание системы способно восстановить работоспособность тормозов и сделать езду на машине более безопасной. Для работы потребуется:

• накидной ключ на 8/10;
• рожковый ключ на 8/10;
• тонкий прозрачный шланг;
• тазик или ведро для отработанной жидкости.

Порядок работы:

1. Залить тормозную жидкость до отметки «максимум» на бачке.

2. Загнать машину на подъёмник. Убедиться в надёжности фиксации автомобиля.

3. Прокачка на ВАЗ 2107 выполняется поколёсно по следующей схеме: правое заднее, левое заднее, потом правое переднее, затем левое переднее колесо. Необходимо соблюдать данный регламент.
4. Таким образом, сначала потребуется демонтировать колесо, которое находится сзади и справа.

5. Снять колпак с барабана, наполовину выкрутить штуцер ключом.

6. На корпус штуцера натянуть шланг, второй конец которого нужно перевести в тазик.

7. В салоне второй человек должен нажать несколько раз на педаль тормоза — в это время через шланг будет подаваться жидкость.

8. Закрутить штуцер на пол-оборота назад. Одновременно с этим выжать до конца тормозную педаль и не ослаблять нажим, пока не перестанет вытекать жидкость.

9. После этого удалить шланг, вкрутить до конца штуцер.
10. Процедуру проводить до тех пор, пока в вытекаемой жидкости будут появляться пузыри воздуха. Как только жидкость станет плотной и без пузырей, прокачка данного колеса считается завершённой. Последовательно нужно прокачать оставшиеся колёса.

Видео: правильный способ прокачки тормозов

Таким образом, система торможения на ВАЗ 2107 доступна для самостоятельного изучения и минимального ремонта

Важно вовремя следить за естественным износом главных элементов системы и менять их до того, как они выйдут из строя