Замена сцепления ваз в щелково

Замена на СТО

Есть несколько механизмов, которые можно использовать именно для автомобилей ВАЗ 21010^

1. Крафтек. Самый дорогой вариант, за него придётся заплатить до шести тысяч рублей.
2. Люк. Чуть дешевле – 5 тысяч, но не менее качественный.
3. Валео. Обходится примерно в 5-6 тысяч.
4. ВАЗИНТЕРСЕРВИС. Стоимость в пределах 4500 рублей.
5. Пиленга. Самый дешёвый, всего около 2 тысяч.

Что касается услуг от СТО, то их стоимость может варьироваться в зависимости от региона, где проживает покупатель. Но можно привести средние показатели.

В общем, цена находится на уровне 1500 рублей. В больших городах она может увеличиться до 4-6 тысяч.

Дополнительные советы по ремонту

Больше всего внимания требуется уделить визуальному осмотру. Это помогает понять, какие детали находятся в состоянии большего износа. И что требует замены немедленно. В частности, осмотра всегда требуют:

• Фрикционные накладки. Они изнашиваются сильнее других элементов.
• Головки заклёпок. Для них обязательное требование – быть опущенными вглубь фрикционных накладок более, чем на 0,3 миллиметра.
• Демпферные пружины в гнёздах ступицы диска.

Заклёпочные соединения у диска и кожуха так же не должны остаться без внимания. Наличие явных дефектов и слабых мест в этой части недопустимо. Если они есть, то придётся менять и сам диск. Дефекты должны отсутствовать и у таких деталей, как диафрагменные пружины нажимного диска. Если какие-то проблемы присутствуют, то весь кожух надо будет заменить.

При наличии сноровки и некоторых навыков все работы по замене сцепления можно провести самостоятельно. Фото: Fotochki24.ru

При желании в гараже легко провести проверку того, как работает основная часть сцепления. Для этого достаточно просто зафиксировать конструкцию внутри оборудования, которое само по себе заменяет ведомые диски с маховиками. Допустимы некоторые отклонения в размерах, но они не должны быть слишком большими.

Выбираем выжимной подшипник сцепления на ВАЗ 2114: цена, размеры, характеристики, перечень производителей

Конструкция выжимника представляет собой шариковый или роликовый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом, закрытого типа, который запрессован на обгонную муфту. Различают два вида таких изделий: гидравлического действия и механического, разница между ними заключается только в способе перемещения ВП (гидравлический или механический (тросик с тягой)). На ВАЗ 2114 без модификаций установлен механический вариант. Далее представлена информация и размеры шарикового подшипника 6-520806, который является основной составляющей выжимного элемента сцепления.

Заводские номера (артикулы):— Муфта выключения сцепления в сборе — 2110-1601180;— Нажимной подшипник — 2109-1601182.Маркировка:— по ГОСТ — 6-520806ЕС23;— по ISO – 520806K1Y.P6R21.31Q6/L20.

Размеры выжимного подшипника 6-520806ЕС23

Характеристика	Единица измерения	Значение по ГОСТ (ТУ)
Внутренний диаметр	mm	31
Наружный диаметр	mm	55
Номинальная высота	mm	19/13
Диаметр борта внутреннего кольца	mm	39,8
Радиус монтажной фаски наружного кольца	mm (min)	0,5
Радиус монтажной фаски внутреннего кольца	mm (min)	5,0
Грузоподъемность динамическая	kH	11,2
Грузоподъемность статическая	kH	7,4
Номинальные обороты	об/мин	3200
Радиальный зазор	mm	0,012-0,029
Тип стали	—	ШХ-15
Твердость стали и роликов	HRC	61-65
Угол контакта	град.	—
Момент затяжки	kN*M	—
Шероховатость колец	Ra	0.32
Количество шариков	шт.	12
Диаметр шарика	mm	6,35
Вес	г.	130

Сколько стоит выжимной подшипник на ВАЗ 2114 и какой лучше купить

Главный совет при выборе запчастей ответственного назначения — не спрашивайте у менеджеров в торговых точках «Какой лучше купить?» , потому что в итоге продавцы вам навяжут те детали, которые есть в продаже, несмотря на качество и цены. Рекомендуем воспользоваться специальной таблицей с перечнем производителей, каталожными номерами и ценами на 2017 год. Это упростит замену и сократит время покупки и выбора ВП.

Замена сцепления на ВАЗ 2114 занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления ВАЗ 2114 делается только со снятием/установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник. Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята.

Решение о замене сцепления на ВАЗ 2114 нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после замены сцепления понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления на ВАЗ 2114 :

Варианты	Стоимость
Замена сцепления ВАЗ 2114 , МКПП, бензин	от 5000 руб.
Адаптация сцепления ВАЗ 2114	от 2500 руб.
Снятие / установка подрамника ВАЗ 2114	от 2500 руб.

Где заменить сцепление в Санкт-Петербурге:

Купчино — 245-34-84Гражданка — 603-55-05 Большевиков —

WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

При замене сцепления, мы рекомендуем также поменять заднего сальника коленвала и сальники полуосей

Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость сальников минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем

Стоимость работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются заменить сцепление, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Также, после замены сцепления, мы рекомендуем сменить масло в КПП.

Основные признаки неисправного сцепления: — повышенный шум при включении и выключении сцепления;— неполное включение («буксует»);— неполное выключение(«ведет»); — рывки.

Гарантия на замену сцепления — 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Диагностика при замене у нас на СТО — бесплатно!

Адреса в Санкт-Петербурге: СТО на Большевиков: ул. Ворошилова, дом 7, с 10 до 18, т. 8 (812) 701-02-01, сб, вскр — вых. СТО на Гражданском: ул. Учительская, дом 23, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных. СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

Пошаговая инструкция

1. Установите упоры под колеса и ослабьте ступичные гайки справа и
   слева. Гайки под головку на тридцать два.

Ослабьте колесные болты, поддомкратьте и снимите передние колеса.
После снятия колес, установите под пороги подставки и опустите на них
автомобиль.
Ослабьте гайку крепления и снимите минусовую клемму АКБ.
Снимите корпус воздушного фильтра. Для снятия открутите два болта
крепления к передней панели, отключите разъем питания датчика ДМРВ и ослабьте
хомут крепления патрубка к корпусу. Далее снимите патрубок, подходящий к корпусу
фильтра и затем приподнимите корпус и отсоедините патрубок забора воздуха.
После того как выполните выше описанные процедуры корпус больше ничего не держит,
снимите его. Болты крепления под головку на тринадцать, а хомут под крестовую
отвертку.

Нанесите проникающую смазку, ослабьте крепление троса сцепления к
коробке и выведите его из кронштейна. Для того чтобы ослабить понадобиться два
ключа на семнадцать.

Снимите трос сцепления с вилки и уберите в сторону.

Снимите маленькую клемму со стартера и открутите гайку крепления
плюсового провода. Гайка под головку на тринадцать.

Открутите болт крепления кронштейна катушки зажигания. Болт под
головку на тринадцать.

Отверните верхнюю гайку крепления стартера. Гайку под головку на
пятнадцать.

Открутите два верхних болта крепления коробки к двигателю. Болты
под головку на девятнадцать. Расположение первого болта на фото ниже, а второй
болт располагается под термостатом.

Заведите руку под расширительный бачок тормозной жидкости и
отключите разъем с датчика скорости.

Нанесите проникающую смазку и выкрутите с обеих сторон по два
болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Болты могут быть под
головку на семнадцать или головку с профилем E12.
Справа и слева открутите по три болта крепления «крабов”. Болты под
головку на семнадцать.

С обеих сторон выкрутите по одному болту крепления рычага к
кузову. Головка болта и гайка под ключ на девятнадцать.

Открутите болты крепления левого пыльника двигателя и снимите его.
Болты под головку на восемь.

Отключите разъем на лягушку задней передачи, а также выкрутите
нижнюю гайку крепления стартера.

Покачайте стартер вверх вниз и снимите его. Будьте осторожны,
стартер сам может выпасть после откручивания нижней гайки.

Открутите болт крепления кулисы коробки переключения передач.
После откручивания болта, выбейте шток с помощью молотка и надставки.
Ослабьте сливной болт на коробке передач, затем подставьте чистую
емкость и слейте масло. Сливной болт под головку на семнадцать.

Отведите поворотный кулак и достаньте приводной вал из кулака.

Заведите надставку с плоским краем под ШРУС возле КПП и ударами
молотка по краю надставки выведите ШРУС из коробки.

После того как ШРУС начал выходить из коробки возьмитесь руками за
привод и демонтируйте его. Привод с другой стороны снимите по аналогии.
Открутите гайку крепежа коробки над правым приводным валом, а
также ослабьте болт спереди.

Ослабьте болт крепления передней подушки. Головка болта и гайка
под ключ на девятнадцать.

Открутите болт крепления верхней подушки. Болт под головку на
семнадцать.

Отверните три болта крепления нижнего пыльника коробки и снимите
его. Болты под головку на восемь.

Установите упор в заднюю часть двигателя, а также в коробку.
Двигатель можно подпереть через деревянный брус, а коробку нужно слегка
поддомкратить.
Открутите два болта крепления нижней подушки и снимите ее. Также
предварительно выкрутите центральный болт, который ослабили ранее.

Немного опустите коробку с домкрата и снимите кронштейн.

Попросите помощника придержать коробку руками и сами открутите
последний болт крепления. Будьте осторожны и приготовьтесь принять вес коробки
на руки. Коробка весит примерно 30 кг.

Руками выдвиньте коробку немного на себя и снимите ее.

Отведите в сторону два пружинных фиксатора и снимите выжимной
подшипник.

С помощью шлицевой отвертки снимите верхнюю пробку вилки.

Снимите резиновую заглушку вилки сцепления и демонтируйте вилку.

Очистите вилку и посадочное место от грязи.
Смажьте трущиеся части и установите вилку на место посадки.
Установите новый подшипник и закрепите пружинными фиксаторами.

Далее произведите обратную сборку.

Перед сборкой обратите внимание на состояние корзины, диска
сцепления, сальников приводов, а также тросика сцепления.

Какой подшипник выбрать?

В настоящее время коробка автомат приобретает все большую популярность, но приверженцев механической трансмиссии остается достаточно много. Важнейший узел механической коробки передач – . Благодаря техническому прогрессу эта деталь подверглась большим имениям. Вместо механических подшипников, разводящих диски сцепления благодаря механической связи, пришли гидравлические. В этих узлах функцию троса выполняет гидравлическая магистраль, они имеют более сложную конструкцию, но при этом обладают высокой надежностью.

Таким образом, на автомобильном рынке представлены два вида выжимных подшипников:

• роликовые, использующий жесткую связь собственных тяг;
• гидравлические, передающий усилие благодаря гидравлике.

На фото изображены примеры.

Выжимные подшипники для Ваз 2114

Ценовая политика

Выбирая детали на замену при ремонте сцепления, в том числе и выжимного подшипника на Ваз 2114, необходимо убедиться в качестве изделия, выяснить его производителя, ознакомится с сертификатами, подтверждающими качество. Этому придается большое значение, так как недорогие детали быстрее ломаются, что потребует повторного ремонта. Опытные водители давно пришли к выводу, что недорогие аналоги не могут выдержать нагрузок, предусмотренных для автомобиля Ваз 2114.

Таким образом, экономить на комплектующих не стоит

При покупке новых изделий надо обращать внимание как на цену, так и на качество, которое должно подтверждаться сертификатами. На первом месте должно стоять качество, так как надежные комплектующие обеспечат безопасность на дороге

Разница в цене обычно не столь высока, чтобы рисковать своей жизнью. Ниже приведена таблица примерных цен на выжимной подшипник.

Производитель	Цена, грн.	Цена, руб.
FAG	150,00	654,00
UBP (Курск)	53,50	230,00
АвтоВаз	172,00	740,00
ДК	111,00	480,00
СБ ТЗА, (Хмельницкий)	122,00	425,00
LSA	102,00	440,00

КАК МЕНЯЮТ ПОДШИПНИК

Во время движения слышно как сильно гудит что-то в коробке. Передачи включаются с большим трудом и шумом. Это означает только одно, необходима срочная замена выжимного подшипника ВАЗ 2114. Сразу хочется отметить, что особых проблем при замене не существует. При желании её можно выполнить самостоятельно.Давайте рассмотрим, как можно своими руками произвести его замену.

КАК ЕГО ВЫБРАТЬ

При выборе новой запасной части, следует поинтересоваться производителем этого изделия и наличием сертификата качества. Наличие в торговых сетях подделок могут надолго вызвать недоверие к серьёзным компаниям, производящим надёжные запасные части.

Вам могут предложить изделия таких фирм, как «FAG», «UBP», АвтоВаз, ДК, СБ3 ТА, «LSA». Стоимость может колебаться от 200 до 800 рублей. О том, какой подшипник лучше для ВАЗ 2114, лучше посоветоваться с теми, кто уже менял на своей машине, или специалистами сервисных центров.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ

Замену «выжимного» проводить лучше всего в смотровой яме в гараже, или на подъёмнике. Но ввиду того, что подъёмник имеется не в каждом гаражном кооперативе, будем менять «выжимной» на яме. Для этого необходимо снять с двигателя коробку перемены передач.

Процесс снятия КПП рассматривать сейчас не будем. Он очень подробно расписан в различных источниках. Чтобы произвести замену «выжимного» приготовьте следующие инструменты:

• Отвёртку плоскую;
• Набор гаечных ключей;
• Смазку ШРУС-4.

Можно использовать Литол-24 или другие подобные смазки. Процесс замены происходит следующим образом:

1. Будем считать, что коробка уже снята. Поэтому нужно разъединить зацепление муфт на подшипнике.
2. Далее вам предстоит вынуть подшипник из направляющей вместе с муфтой;
3. Отжимают лапки (четыре штуки) пружинного держателя и снимают его;
4. Теперь можно вынуть подшипник из муфты;
5. Все снимаемые детали тщательно осматривают, при необходимости меняют новыми запасными частями;
6. Прежде чем установить новый подшипник, его нужно хорошо проверить. У него должно наблюдаться лёгкое вращение и отсутствовать даже небольшой люфт.
7. Если проверка подтвердила надёжность подшипника, его можно установить на своё место;
8. На поверхность направляющей втулки наносится слой смазки;
9. Устанавливают подшипник и фиксируют его фиксаторами.

После этого можно приступить к установке КПП. После установки всех элементов сцепления и трансмиссии на свои места, необходимо проверить работоспособность привода сцепления. Если это нужно, то проводят его регулировку.

Если имеются хоть малейшие сомнения в возможности самостоятельной замены «выжимного», лучше обратиться в сервисный пункт. Стоимость замены в автосервисе примерно в 3000-3500 рублей с предоставлением гарантий выполненных работ.

Проверка

Чтобы убедиться, что сцепление действительно нуждается в замене выжимника на ВАЗ 2114, его сперва рекомендуется проверить как следует на предмет неисправностей. Это позволит определить, действительно ли причина неполадок заключается именно в этом устройстве.

Подшипник дает возможность диску выйти из зацепления с корзиной, плюс дополнительно обеспечивает включение и отключение сцепления.

Существует два типа выжимников: 

1. Роликовые. Они работают на основе жесткой связки тяг.
2. Гидравлические. Гидравлическая система обеспечивает передачу усилия.

Определить неисправность выжимного подшипника может даже малоопытный автовладелец. Проявляется поломка данного элемента следующим образом:

• При движении возникают посторонние звуки, шумы;
• Передачи переключаются сложно;
• При совершении обгонов сцепление может полностью пропадать;
• Появляются пробуксовки во время ускорения и пр.

Если выжимник оказался действительно неисправным, обязанность каждого автовладельца — выполнить его незамедлительную замену. Сделать это можно с помощью мастеров станций технического обслуживания, либо своими руками.

Самостоятельно меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114

После снятия КП, важно сделать осмотр дисков, корзины сцепления, а так же оценить состояние корпуса КПП изнутри. Уберите грязь, лишнее отработанное масло, убедитесь, что не сломало ухо у выжимного подшипника, далее приступаем к замене муфты

Ниже представлена схема компоновки сцепления.

Принцип работы детали следующий: при нажатии на педаль сцепления, приложенная сила передается вилке (4) через тросик (3), которая передвигает выжимник по направляющей втулке первичного вала (1), далее корпус шарикоподшипника передает усилие нажимному диску (корзине) (6), после этого ведомый диск отсоединяется, затем агрегат отключается от двигателя для переключения скорости.

1. Направляющая втулка, которая показана на фото фиксирует и направляет муфту в процессе её работы. Для демонтажа старой детали найдите края пружины муфты, приподнимите их отверткой, снимите ВП сцепления у ВАЗ 2114, замена которого и требуется.

1. Используя смазку ШРУС, наносим её на шлицы втулки, так же смазываем новый подшипник и посадочные поверхности.

1. Надеваем новый ВП на направляющий вал, потом крепим деталь пружиной. Проверьте ход муфты, передвигая вилку. Руками раскрутите элемент и убедитесь, что нет перекатов и нарушений легкости вращения.
2. На этом замена ВП сцепления закончена, устанавливаем коробку передач на место по обратному порядку.

Признаки неисправности подшипника

Выжимной подшипник включается в работу только при переключении скоростей, остальное время находится в состоянии покоя. Его неисправность делает невозможным дальнейшее передвижение автомобиля. Поэтому при первых признаках поломки деталь следует поменять.

Эта деталь может испортиться из-за неравномерных нагрузок на него: при отжатом сцеплении он уходит вместе с ведомым диском назад. Поэтому производители не рекомендуют удерживать педаль сцепления в отжатом состоянии, когда включена передача, так как это увеличит износ и ускорит поломку детали. Изделие достаточно прочное, надежное, редко выходит из строя, чаще всего это происходит на машинах новичков-автолюбителей.

Признаками неисправности является появление стука, треска, когда водитель выжимает педаль сцепления. При этом увеличивается свободный ход педали. Появление звука в летний период однозначно говорит о поломке, зимой это может быть вызвано изменением размеров стакана подшипника при снижении температуры воздуха.

Благодаря большому запасу прочности, даже при возникновении стука, можно некоторое время поездить, чтобы убедиться в неисправности детали, если усилится звук. Другими признаками являются появление запаха гари при пробуксовке автомобиля, перегрев двигателя, увеличение расхода топлива.

Замена выжимного подшипника

Замена выжимного подшипника у ВАЗ 2114 не отличается особой сложностью, но потребует довольно много времени. Причиной этого является необходимость полного демонтажа коробки передач. Хотя и существует способ, он показан на видео, замены выжимной подшипник без этой процедуры, но он довольно сложен и велик риск неправильной замены и сопутствующих поломок узла.

В любом случае, если автолюбитель сомневается в своих силах, то ему следует обратиться в автосервис. Там замену выжимного подшипника произведут оперативно и качественно. Цена данной услуги колеблется от 3 до 5 тысяч рублей.

Если же у владельца ВАЗ 2114 имеется немного времени и уверенность в своих силах, то он вполне может заменить выжимной подшипник и сам. Для этого потребуется небольшой набор инструментов и четкое соблюдение алгоритма разборки-замены-сборки узла коробки передач и выжимного подшипника.

1. Автомобильный набор накидных ключей (лучше с механизмом трещотки)
2. Набор отвёрток с плоским шлицем
3. Автомобильная монтировка
4. пластиковая емкость для слива машинного масла достаточного объема

Замена выжимного подшипника у ВАЗ 2114 состоит из 27 этапов:

1. Разместить автомобиль над смотровой ямой, открыть капот, включить первую скорость и снять с ручного тормоза;
2. Отсоединить воздушный фильтр;
3. Отключить клеммы от аккумулятора и убрать его;
4. Выкрутить верхний крепеж коробки передач;
5. Открутить крепление стартера и отключить его клеммы;
6. Ослабить путем откручивания гайки трос сцепления;
7. Демонтировать передние колеса;
8. Убрать ступичные подшипники и снять полуоси привода;
9. Снять пыльники (их часто называют брызговиками);
10. Снять защитный чехол с картера двигателя;
11. Открутить крепления кронштейна растяжки рычага передней подвески;
12. Выкрутить болт стабилизатора поперечной устойчивости;
13. Аналогично — болты правой и левой шаровых опор;
14. Снять полностью и рычаг и растяжку;
15. Аккуратно выкрутить пробку и слить все масло в емкость приготовленную заранее;
16. Демонтировать полностью передние приводы правого и левого колеса;
17. Выкрутить болты, прикрепляющие коробку передач к двигателю;
18. Удалить болты крепящие снизу стартер;
19. Отсоединить и убрать кулису, тягу переключения передач и датчик скорости;
20. Выкрутить оставшиеся крепления коробки передач и демонтировать ее;
21. Визуально осмотреть Коробку передач изнутри, состояние корзины, дисков и собственно выжимной подшипник;
22. Убрать оставшееся масло и возможные загрязнения;
23. С помощью подходящей отвёртки ослабить пружину муфты выжимного подшипника и снять его;
24. Смазать шлицы втулки рекомендуемой смазкой, нанести ее же на новый выжимной подшипник;
25. Насадить новый выжимной подшипник на втулку, скрепить пружиной;
26. Проверить беспроблемность кручения выжимного подшипника (рукой);
27. Собрать Узел в обратном порядке, начиная с пункта No20 и до пункта No1.

Малярные работы

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЦЕНА
Стапельные работы*
Установка автомобиля на стапель	5000
Устранение несложного перекоса кузова	от 8000
Устранение перекоса средней сложности	от 14000
Устранение сложного перекоса кузова	от 21000
Арматурные работы*
Бампер передний, задний в сборе — с/у	от 1200
Бампер задний — разобрать,собрать	от 500
Бампер передний — разобрать,собрать	от 500
Брызговик — с/у	от 350
Дверь передняя, задняя — разобрать, собрать под окраску	от 1000
Дверь передняя, задняя — замена с переборкой арматуры	от 2500
Дверь передняя, задняя в сборе — замена с подгонкой по проему	от 1500
Зеркало боковое без электропривода — замена	от 300
Зеркало боковое с электроприводом — замена	от 700
Молдинг двери клееный — замена	от 500
Молдинг двери на пистонах — замена	от 150
Решетка радиатора — замена	от 300
Подкрылок — с/у	от 600
Фара передняя — замена	от 400
Фонарь задний — замена	от 400
Замена деталей кузова*
Боковина седан в сборе — замена	10000
Боковина универсал в сборе — замена	11500
Брызговик передний в сборе — замена	4500
Брызговик передний частично — замена	3000
Капот или крышка багажника — замена	1250
Капот или крышка багажника — замена с подгонкой по проему	1500
Крыло переднее съемное — замена	от 850
Крыша без люка в сборе — замена	10000
Крыша с люком в сборе — замена	12000
Лонжерон передний с брызговиком — замена	10000
Лонжерон передний с брызговиком частично — замена	5000
Панель задняя в сборе — замена	7000
Панель задняя частично — замена	5000
Панель передняя в сборе — замена	5000
Панель передняя частично — замена	3000
Порог боковины в сборе — замена	8000
Порог боковины — частично — замена	4500
Стойка средняя с частью порога в сборе — замена	9500
Стойка средняя с частью порога частично — замена	6500
Ремонт деталей кузова*
Боковина седан — ремонт №1	3500
Боковина седан — ремонт №2	4500
Боковина седан — ремонт №3	6500
Боковина седан — ремонт №4	договорная
Боковина универсал — ремонт №1	3500
Боковина универсал — ремонт №2	4500
Боковина универсал — ремонт №3	6500
Боковина универсал — ремонт №4	договорная
Брызговик передний — ремонт №1	3500
Брызговик передний — ремонт №2	4500
Брызговик передний — ремонт №3	6500
Брызговик передний — ремонт №4	договорная
Дверь передняя,задняя — ремонт №1	3500
Дверь передняя,задняя — ремонт №2	4500
Дверь передняя,задняя — ремонт №3	6500
Дверь передняя,задняя — ремонт №4	договорная
Капот — ремонт №1	3000
Капот — ремонт №2	5000
Капот — ремонт №3	6000
Капот — ремонт №4	договорная
Крыло переднее — ремонт №1	2500
Крыло переднее — ремонт №2	3500
Крыло переднее — ремонт №3	5000
Крыло переднее — ремонт №4	договорная
Панель крыши — ремонт №1	2500
Панель крыши — ремонт №2	7000
Панель крыши — ремонт №3	9500
Панель крыши — ремонт №4	договорная
Крышка багажника, 5-я дверь — ремонт №1	2500
Крышка багажника, 5-я дверь — ремонт №2	4500
Крышка багажника, 5-я дверь — ремонт №3	6500
Крышка багажника, 5-я дверь — ремонт №4	договорная
Панель задняя — ремонт №1	2500
Панель задняя — ремонт №2	4500
Панель задняя — ремонт №3	6500
Панель задняя — ремонт №4	договорная
Порог боковины — ремонт №1	3500
Порог боковины — ремонт №2	4500
Порог боковины — ремонт №3	7000
Порог боковины — ремонт №4	договорная
Стойка средняя с усилителем — ремонт №1	3500
Стойка средняя с усилителем — ремонт №2	4500
Стойка средняя с усилителем — ремонт №3	6000
Стойка средняя с усилителем — ремонт №4	договорная
Окраска**
Окраска бокового элемента(дверь крыло,бампер)	5500-7500
Окраска капота, пенели крыши	7000-9000
Окраска крышки багажника, 5-й двери	5200-6500
Окраска автомобиля наружная***	от 70000

* — данная стоимость указана для автомобилей среднего класса.
** — в стоимость входят подготовительные работы, окраска, краска и расходные материалы, а также стоимость окраски зависит от типа краски, состояния детали и класса автомобиля.
*** — в стоимость входят подготовительные работы, окраска, краска, расходные материалы и разборка автомобиля для окраски.

Подробная инструкция по замене

Приведём инструкцию для тех, кто не хочет возиться с демонтажем КПП. Это несколько сложный вариант, но вполне доступный практически каждому.

• Первый этап – откручивания винтов крепления с левого колеса. Переднюю часть автомобиля после этого ставят на домкрат.
  Под кузов авто рекомендуется поставить кирпичи, это обезопасит сам транспорт вместе с владельцем. Противоотканые упоры ставятся для защиты задних колёс

• После этого само колесо полностью снимается с основы. Потребуется открутить несколько винтов, удерживающих шаровую опору.
• Капот открывается после того, как сняты все необходимые колёса. Аккумуляторная батарея в любом случае отключается. Чтобы выполнить это действие, с АКБ снимают минусовую клемму. Иначе велика вероятность появления короткого замыкания.
• Следующий шаг – демонтаж корпуса фильтра, отвечающего за фильтрацию воздуха. Без этого невозможно будет получить доступ к винтам, при помощи которых двигатель внутреннего сгорания и коробка передач соединяются друг с другом.
• Защита двигателя так же снимается, если она присутствует. Все винты откручиваются по периметру мотора, полностью.
• Далее откручивается длинный винт, при помощи которого своё положение сохраняет стабилизатор поперечной устойчивости.
• Следующим идёт один из самых ответственных моментов. Коробку передач придётся если и не снимать полностью, то отодвинуть в сторону – точно.
  Левый брызговик демонтируется в обязательном порядке, иначе приспособление не сможет свободно двигаться.
  Потом откручиваются все болты шаровой опоры.
• Левая стойка отводится к задней части колёсного привода. Без этого движения не получится вообще сдвинуть агрегат.
• После этого от коробки передач отключаются два разъёма. Пластина, отвечающая за крепёж реактивной тяги, находится справа от агрегата. Но у пластины есть другая часть, находящаяся у рычага переключения скоростей. Главное – запомнить хотя бы визуально, где именно находятся главные детали. Иначе потом придётся приложить дополнительные усилия, чтобы привести всё в рабочее состояние.
• Можно считать, что основных креплений у коробки нет, когда разъёмы отсоединены, закончился демонтаж реактивной тяги. Останется только отсоединить части конструкции от самого двигателя внутреннего сгорания. Здесь нам помогут гаечные болты. Освободиться надо от нескольких болтов вместе с одной гайкой.
• Дальше демонтируется задняя подушка, ведь именно она отвечает за соединение между коробкой передач и мотором. Главное, чтобы мотор не оказался сильно опущенным.
• С коробкой передач делаем то же самое, предварительно отодвинув её для соблюдения соответствующего расстояния. Лучше позвать помощника, одному работать с такими агрегатами непросто.

После этого появится доступ к системе сцепления. Сборка всех деталей производится в обратной последовательности. Главное – как можно плотнее затянуть винты, отвечающие за крепление. Центровка диска делается после того, как система заменена полностью.

Инструкцию в видео-формате вы найдете здесь:

Заключение

Надо учитывать, что автомобили этого российского производителя могут иметь как задний, так и передний привод. Сам привод сцепления бывает разным. Двигатели у разных моделей похожи между собой и имеют одинаковые принципы работы. Главная разница заключается лишь в таких показателях, как топливная система, объём цилиндров.

При самостоятельном ремонте важно запомнить порядок, в котором изначально разбиралось изделие. Тогда и сборку осуществить не составит труда

Специальной оправкой пользуются, когда требуется провести центровку диска. Деревянный кругляк так же неплохо справляется с задачей, если у него подходящие габариты. Эта деталь легко вытаскивается из основы, если все действия проведены правильно. Присутствие помощников тоже никогда не бывает лишним, но при необходимости можно обойтись и без них.

Перед тем, как сцепление монтируется обратно, надо проверить, насколько свободно двигается ведомый диск. При наличии малейших проблем их стоит устранить как можно быстрее.