Замена рулевой рейки калина (рейки 2110 нового образца)

Основные неисправности рулевой рейки

1. Протечка сальников

Протечкой в сальниках первичного вала обычно страдают французские и японские авто. Она происходит по причине коррозии зоны сальника.

4. Изнашивание центрального зуба рулевой рейки

По причине того, что руль большую часть времени остается в центральном положении, подавляющее большинство всех нагрузок приходится на центральную часть рейки.

5. Стуки опорной втулки

Опорные втулки предназначены для централизации вала в корпусе рулевой рейки, при его износе вал начинает стучать об корпус рейки.

6. Стуки поджимного сухаря

С течением времени на поверхности сухаря образуется выборка и стирается прокладка. Сухарь при этом начинает стучать о рулевую рейку, болтаясь в ее корпусе.

7. Тугой поворот руля в одну сторону

Такой эффект наблюдается при загрязнении гидравлической жидкости, внутри распределителя, при этом, образуются проточки.

8. Тугой поворот руля в обе стороны

Тут может быть много причин:

• описанные выше, проточки.
• на поршне могло разорваться тефлоновое кольцо.
• мог произойти на насосе износ рабочей пары.
• мог сломаться торсион распределителя.

Снятие рулевой рейки Калины

Перед тем, как снимать рулевую рейку с Калины, я загнал машину в гараж капотом к дверям, и немного сместил переднюю часть вправо, оставив слева свободное пространство, чтобы без проблем вынуть рейку через проем в арке левого переднего колеса. В идеале, слева от переднего левого колеса должен быть хотя бы метр свободного пространства.

Руль сразу поставьте прямо. Переднее левое колесо можно сразу приподнять, хотя можно сделать это и позже. Необходимым является только поднятие левого переднего колеса, а нужно это для того, чтобы достать рейку через проем между аркой колеса и моторным отсеком. Теперь открываем капот, отверткой ослабляем хомуты воздуховода между воздушным фильтром и двигателем, снимаем воздуховод, а свободные теперь отверстия, на время ремонта, затыкаем чистой тряпкой. Далее снимаем аккумулятор (накидные ключи на 10 и на 13 мм) и площадку под аккумулятором (ключ на 13 мм).

Внимание! Чтобы не сломать ключ-трещотку, не рекомендуется срывать с его помощью сильно затянутые болты!

Когда площадка откручена, оказывается, что к ней снизу прикреплены два провода. Их необходимо освободить, а поможет нам в этом ключ на 10 мм. Вот как выглядит крепление уже без проводов:

Чтобы не повредить провода и разъемы РХХ и ДПДЗ, их рекомендуется сразу отсоединить.

Теперь очень важный момент! Прямо сейчас обработайте 4 шпильки крепления рейки к кузову «вэдешкой» или керосином — пусть резьба отмокает. Может оказаться, что гайки прикипели (приржавели) и тогда Вы без труда можете свернуть шпильку, вырвав ее из кузова. В этом случае Вам обеспечена настоящая проблема, по сравнению с которой обычный ремонт рейки – просто цветочки. Кстати, если есть возможность, облейте эти гайки «вэдешкой» или керосином еще за пару дней до ремонта.

Для удобства работы, откручиваем верхнюю гайку крепления термозащиты к кузову, а саму термозащиту слегка отгибаем в сторону двигателя.

Вот теперь можно снимать стопорную пластину с болтов внутренних наконечников рулевых тяг. Этот стопор предотвращает откручивание болтов. Вставляем плоскую отвертку между стопором и соединяющей болты пластиной и сдвигаем пластину со шляпок болтов.

Когда стопор с болтов снят, можно их откручивать, вот здесь-то нам и пригодится мощный ключ с длинной рукоятью и с головкой на 17 мм. Лично мне удалось сдвинуть болты с места, лишь усилив рукоять полуметровой стальной трубой. После откручивания болты надо вынуть, а рулевые тяги просто положить вниз на термозащиту.

Продолжаем демонтаж рейки с автомобиля. В первую очередь закляните в салон, под педали

Пока руль стоит прямо, обратите внимание, где находится болт фланца и как расположена проточка на валу, рулевой рейки. Именно так распложены болт и проточка при прямом положении руля, именно так их надо будет поставить при установке рейки на автомобиль

Рекомендую сделать отметки на валу и фланце, например маркером, и даже сфотографировать их. Позже все это поможет Вам установить рейку так, чтобы при движении по прямой руль находился в среднем положении.

Теперь поверните руль на четверть оборота вправо и накидным ключом на 13 мм полностью открутите, и достаньте из отверстия болт фланца рулевой рейки

Еще раз обратите внимание на положение прорези фланца и проточки на валу рулевой рейки. При сборке надо будет вернуть их в исходное положение

Внимание! Теперь самый ответственный момент. Вы должны открутить гайки с четырех шпилек, которые крепят рулевую рейку к перегородке между салоном и моторным отсеком, но сделать это надо очень аккуратно

Не забывайте: шпильки очень слабо держатся за кузов и даже при небольшом усилии могут отломиться.

Еще раз обработайте резьбу керосином или WD-40 и начинайте откручивать гайки ключом-трещоткой, при этом держа ключ буквально двумя пальцами. Надеюсь, Вам удастся сдвинуть с места, а затем и открутить все гайки, не повредив ни одну из шпилек. Если же Вы переусердствовали, то Вам придется найти болт, аналогичный шпильке, но подлиннее, просверлить отверстие в салон и вставить его изнутри. Возвращаемся в салон и мощной отверткой выдвигаем вал рулевой рейки из фланца.

Рейка должна отсоединиться от рулевой колонки и вывалиться в моторный отсек, если этого не происходит, то ей можно слегка помочь: в моторном отсеке, используя монтировку, отжать рейку от моторного щита.

Доставать рулевую рейку будем через проем над левым колесом, поэтому левую переднюю часть автомобиля необходимо поднять домкратом. Колесо откручивать не надо, да и поднимать высоко тоже нет необходимости, главное, чтобы проем оказался выше колеса. Вытаскиваем рулевую рейку вот таким образом:

Как добраться до механизма регулировки рейки

Чтобы можно было все выполнить без подъемника и ямы, необходимо выполнить следующие действия для того, чтобы достать регулировочную гайку. Отсоединяем аккумулятор и аккуратно снимаем обе клеммы.

Затем приподнимаем пластмассовую подставку, откручиваем под ней еще 4 болта.

Сдвигаем эту металлическую площадку чуть вперед, чтобы она отсоединилась от корпуса воздушного фильтра.

Вы можете ее отодвинуть немного назад, чтобы получить еще больше доступа к рулевой. Это будет выглядеть следующим образом:

Теперь надо подлезть рукой под агрегат там, где отмечено желтым кружком (см.фото), только с внутренней стороны, под низом,

и нащупать там резиновый колпачок. Его необходимо извлечь, чтобы лучше надевался ключ.

Как видите, удачно вынуть его не получилось, при изъятии он лопнул пополам, поскольку сидел довольно плотно. Такого постарайтесь не повторять. Далее, берем ключ, о котором я говорил выше.

Теперь пробуем подлезть рукой под рулевую, чтобы вставить его в необходимое отверстие — оно показано на фото ниже, чтобы было более понятно, как подтянуть рулевую рейку на Калине.

Не стоит сильно ее подтягивать, поскольку вы можете переусердствовать, и тогда рулевую при поворотах может закусывать, что небезопасно. Лично на моем примере я сдвинул гайку на 30 градусов. И этого мне хватило, чтобы все стало работать нормально. Обязательно проверьте после выполнения этой процедуры, не возникают ли проблемы при повороте руля до упора. Если стуков нет, то регулировка рулевой рейки ВАЗ 2110 завершена. Сегодня мне попалась хорошая дорога для диагностики, вроде бы тишина. Но насколько всего этого хватит? Ну что ж, буду держать Вас в курсе событий!

Подтяжка рулевой рейки Калины со снятием

Потребуется

: специальный ключ для рулевой рейки Калины (подходит от ВАЗ 2110), снять рулевую рейку вместе с тягами (усами).

Закрепляем рулевую рейку в тисках, подложив бруски, чтобы она не шевелилась. Берем руками за тяги рейки (усы) и пошатыванием их, определяя величину люфта. Теперь, чтобы убрать люфт в рулевой рейке Калина следует воспользоваться специальным ключом. Вставляем его и поворачиваем его против часовой стрелки примерно на 10-15 градусов, после чего снова пошатываем усы руками. Если при очередной проверке люфт рейки остался, тогда подтягиваем рейку опять на 10-15 градусов. Так делаем до тех пор, пока люфт в рейке не исчезнет вообще.

Выработка в каждом случае разная, поэтому какого-то определенного момента затяжки не существует

Обратите внимание, что перетягивать рулевую рейку тоже нельзя, в противном случае руль будет тяжело вращать. После того, как рулевая рейка отрегулирована, нужно закернить гайку упора, обмяв резьбу картера

Кстати, так выглядит инструкция по регулировки рейки из сервисного руководства: Проверка зазора между упором рейки и гайкой упора

Снимите рулевой механизм с автомобиля.
Установите рейку в среднее положение, которое определяется размером (87±0,25) мм от оси шестерни до торца рейки. С помощью специального приспособления нагрузите рейку силой Р = (500±20) Н, или (51±2) кгс, на расстоянии 84 мм от оси шестерни в направлении к упору рейки.
Максимально допустимый зазор между упором и гайкой составляет 0,2 мм. Максимально допустимое перемещение Х рейки, замеренное через относительное перемещение нажимного пуансона 1, не должно превышать 0,16 мм.

Как подтянуть рулевую рейку на Калине без снятия

Несмотря на то, что в руководстве по ремонту ВАЗ 1117, 1118, 1119 написано, что для регулировки рулевого механизма его следует демонтировать, народные умельцы для экономии времени и сил подтягивают рейку прямо на машине. Самый удобный способ добраться до регулировочного болта — снизу, используя смотровую яму.

Регулировочная гайка снизу, поэтому если смотреть на нее снизу, то подтягиваем рейку по часовой стрелке, если получится добраться до нее сверху, тогда против часовой. Для определения люфта рейки используем не руки, а рулевое колесо. В остальном процесс выглядит аналогично.

Если даже после регулировки снова на Калине гремит рулевая рейка, тогда ее следует заменить на новую, либо попробовать отремонтировать.

А Вы знаете, чтобы рулевая рейка прослужила дольше, следует вовремя менять пыльники.

Рулевая рейка Калина должна служить, по заверению производителя, 10 лет без поломок. Однако весьма специфические российские дорожные условия вносят в этот срок серьезные коррективы, заставляя автовладельцев периодически проводить такую процедуру, как регулировка рулевой рейки. Кроме того, разнообразные дорожные ямы и выбоины становятся причиной частых поломок системы рулевого управления Лада Калина, что заставляет владельцев данного автомобиля нести дополнительные расходы.

Особенности замены наконечников рулевых тяг на Ладе Калине

Для начала приведу перечень инструментов, который понадобится для выполнения данного вида ремонта. Сразу скажу, что от руководства, которое написано «Третьим Римом» эта информация немного отличается, наверное они ошиблись. Вот что нужно:

• Баллонный ключ
• Домкрат
• Рожковые ключи на 17 и 19
• Плоскогубцы
• Динамометрический ключ (при затяжке)
• Монтировка и молоток (вместо съемника, если такового нет)

Для тех, кто любит все смотреть в живую, решил сделать видео ролик, где наглядно все показал:

А ниже будет представлен пошаговый фото отчет по проделанной работе, если вдруг видео не будет отображаться.

Сначала срываем болты крепления колеса и поднимаем машину домкратом, ту сторону, где собираемся ремонтировать. Затем снимаем колесо и обязательно наносим проникающую смазку на все резьбовые соединения наконечника: на палец и болт стяжки. Еще один момент, при выполнении процедуры с левой стороной, выворачиваем руль вправо до конца, соответственно при замене справа — выкручиваем до упора влево. Так удобнее будет работать.

Затем откручиваем стяжной болт, не обязательно до конца, главное, чтобы резьба стала свободнее. Находится этот болт в месте, которое показано на фото:

Затем выпрямляем шплинт нижний гайки наконечника, и плоскогубцами вынимаем его:

После чего можно откручивать гайку накидным ключом или рожковым:

Далее берем монтировку, если нет специального съемника, и вставляем ее между поворотным рычагом стойки и наконечником. Нажимаем посильнее, как бы стараясь приподнимать наконечник вверх и в это время молотком бьем по поворотному рычагу именно в том месте, где сидит палец. Более наглядно это показано на фотографии:

Разборка рулевого механизма

Снимаем опору рулевых тяг. Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера.

Отворачиваем гайку, нанося уда­ры по бородку (правая резьба).

. и снимаем трубу картера.

Отжимаем отверткой два фикса­тора втулки, расположенной вну­три трубы.

. и вынимаем втулку.

Снимаем с втулки два резиновых уплотнительных кольца.

Втулка рейки рулевого механиз­ма (стрелками показаны фиксато­ры втулки).

Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем. . и снимаем стопорное кольцо.. Снимаем гайку крепления трубы.

Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую за­глушку. Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.

Специальным ключом «на 24» с внешней восьмигранной голов­кой отворачиваем гайку упора.

Вынимаем пружину упора. Поддев отверткой.

. снимаем уплотнительное кольцо.

Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки. Поддев отверткой.

. снимаем вкладыш с упора.

В проточке упора установлено ре­зиновое уплотнительное кольцо.

Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щит­ке передка.

Снимаем пыльник с вала шестерни.

Шестигранником «на 6» отвора­чиваем два винта.

. и снимаем крышку картера.

Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника.

Снимаем уплотнительное кольцо крышки.

Вынимаем рейку из картера.

Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжи­мая картер монтажной лопаткой вверх.

Вынимаем вал-шестерню с под­шипником из картера. Поддеваем отверткой..

. снимаем стопорное кольцо втулки.

Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластиной.

При необходимости замены игольчатого подшипника свер­лом d=4 мм сверлим в картере два диаметрально расположен­ных отверстия, так чтобы они вы­ходили к торцу наружного коль­ца игольчатого подшипника.

Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диа­метра выбиваем наружное коль­цо подшипника из картера.

Съемником спрессовываем шари­ковый подшипник вала-шестерни с внутренним кольцом роликово­го упорного подшипника.

Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игольчатого подшипника.

Отверткой поддеваем и вынима­ем сальник вала-шестерни из крышки картера. Если необходимо заменить наруж­ное кольцо роликового упорного подшипника.

. шабером удаляем выдавлен­ный металл в четырех местах и вынимаем кольцо. Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмас­совую втулку рейки смазкой Фиол-1 Собираем рулевой механизм в об­ратной последовательности. Наружное кольцо игольчатого по-шипника запрессовываем в картер оправкой подходящего диаметра. Для заделки отверстий в картере можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку». Запрессовываем вал-шестерню с ша­риковым подшипником в картер отрезком трубы подходящего диаме­тра или высокой головкой, приклады­вая усилие к наружному кольцу под­шипника. Можно запрессовать вал-шестерню в картер, оперев наружное кольцо подшипника на губки тисков.

Затем надеваем картер на под­шипник.

. и напрессовываем картер лег­кими ударами молотка через де­ревянный брусок.

Запрессовываем сальник вала-шестерни в крышку через оправ­ку или головку заподлицо с тор­цом крышки. Вставляем рейку в картер рулевого механизма. Устанавливаем трубу Поворачиваем вал-шестерню, так чтобы лыска на нем была располо­жена с правой стороны. Передвига­ем рейку, так чтобы опора рулевых тяг, установленная на рейке, распо­лагалась посередине паза трубы. Вставляем упор рейки, пружину упо­ра и заворачиваем гайку упора. Гайку упора рекомендуется заменить на новую. Отрегулировав зазор в зацеплении шестерни с рейкой (см. «Описание конструкции»).

Меняем ЭУР на Лада Калине

Электроусилитель руля крепится на рулевой колонке и снимается вместе с ней. Для начала необходимо обесточить автомобиль, сняв клемму аккумулятора, и расположить передние колеса прямо. Для демонтажа рулевого колеса Калины следует снять нижнюю поперечину панели приборов, отсоединить провода от блока управления ЭУР и переключателей, расположенных на колонке, после чего опустить руль на пол.

Теперь удобно отворачивать гайку болта крепления нижнего карданьчика к валу-шестерне рулевого механизма. Затем разжимаем соединение шарнира, плоской отверткой снимаем промежуточный карданчик с вала-шестерни РМ Калины и демонтируем колонку вместе с электроусилителем руля. После замены ЭУР на новый монтаж осуществляем в порядке, обратном описанному выше.

В целях безопасности замену различных узлов и механизмов следует осуществлять только на те, что разрешены производителем Калины. Есть РМ требует ремонта, его нужно проводить незамедлительно, иначе повышается риск создания опасных ситуаций на дороге. При обнаружении повреждений или наличии неустранимых неисправностей механизм подлежит замене.

Каждый автовладелец Лады Калины, рано или поздно столкнется с проблемой выхода со строя и ремонтом рулевой рейки. Конечно, эксперты и автомеханики рекомендуют менять этот элемент, но не каждому под силу купить этот элемент, поэтому ремонт – это выход.

Видео о ремонта рулевой рейки на Лада Калина:

Принцип работы и конструкция реечного рулевого механизма

При вращении руля крутящий момент передается посредством вала колонки через косозубую шестерню к рейке, с которой связаны тяги, изменяющие угол поворота ступицы колеса. Рабочей парой в реечном механизме является косозубая шестерня, находящаяся на вале колонки, и рейка РМ.

Рулевая рейка Калины помещена в алюминиевый корпус (картер), в него входит косозубая шестерня, соединяющаяся с валом колонки. Косозубая ведущая шестерня находится в зацеплении с рейкой, опирается на два подшипника и втулку на картере. Рейка также имеет косой зуб с переменным шагом, причем на периферийной части шаг меньше. В результате характер управления автомобилем становится более естественным и удобным, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются. В машине с рейкой, имеющей переменное передаточное отношение, диапазон поворота руля составляет 720°. При этом водитель, поворачивая колесо на один оборот, достигает правого или левого упора. При прямолинейном движении вал-шестерня находится в зоне прямых зубьев. На поворотах или при маневрировании рулевое управление реагирует более динамично. В зоне рейки, имеющей косые зубья, передаточное число интенсивно уменьшается при увеличении угла поворота руля.

Причины стуков и демонтаж рейки

Наиболее распространенной причиной стука является повышенный износ шарового соединения наконечника. Данная неисправность требует скорейшей замены указанного элемента, поскольку дальнейшее движение может стать небезопасным, и все можно выполнить своими руками, используя специальный ремкомплект.

Присутствие неисправностей в рассматриваемом здесь механизме, кроме стуков, может также отзываться отдачей в рулевом колесе, что ощутимо для водителя.

Также возможны «закусывания» руля LADA Kalina в крайних позициях. Здесь регулировочные и ремонт рулевой рейки наделены крайней необходимостью. Если после указанных мер ожидаемый результат не наблюдается, то единственным путем будет замена рулевой рейки в сборе. Довольно распространенной причиной стука является банальное ослабление болтового крепежа на картере узла.

Конструктивные решения, присутствующие в рейке, не позволяют осуществить регулировку и подтяжку пружины без демонтажа механизма. Но замена возможна своими руками, используя ремкомплект.

Для снятия рейки потребуется выполнить такую последовательность действий.

1. Поднимаем передок автомобиля LADA Kalina, используя доступные специализированные средства.
2. Действуем в салоне LADA Kalina и выкручиваем болт, которым рулевая колонка удерживается в отрегулированном положении.
3. Снимаем оба передних колеса.
4. Откручиваем гайки поворотных рычагов и вынимаем наконечники.
5. Под капотом потребуется извлечь АКБ в паре с площадкой.
6. Вынимаем теплоотражатель.
7. Откручиваем крепежные элементы, которыми рейка рулевая с электроусилителем удерживается на кузове. Теперь узел спокойно извлекаем наружу.

Для разборки механизма потребуется обзавестись следующим инструментальным набором.

1. Специальным ключом, позволяющим регулировать рейки конструкции «ВАЗ».
2. Индикатором часового вида, с помощью которого будет отрегулирована величина зазора.
3. Плоскогубцами, отвертками и ключевыми наборами.
4. Молотком, киянкой и съемником для наконечников рулевых тяг.
5. Зубилом, штангенциркулем и малярной кистью.

Характеристики рулевого механизма разных модификаций Калины

Рулевой механизм (РМ) относится к наиболее важным элементам автомобиля и предназначен для изменения траектории его движения. Управление осуществляется путем поворачивания рулевого колеса, и чем больше угол его поворота, тем больше разворачивается машина. Среди многообразия РМ наибольшее распространение получили реечные механизмы из-за простоты конструкции, небольшого веса и размера, высокой надежности и низкой себестоимости.

Все модели и модификации автомобиля Лада Калина имеют штатный травмобезопасный реечный механизм, который оснащен электрическим усилителем.

Колонка руля может менять угол наклона в зависимости от роста водителя, обеспечивая комфортное вождение. В настоящее время есть три производителя, поставляющих комплектующие для ЭУР: это завод «Авиаагрегат», Махачкала, «Авиаэлектроника» в Калуге и компания «Mando», Корея. Все электроусилители доступны в свободной продаже и выбрать можно любой, но опытные водители отдают предпочтение корейскому устройству.

Как подтянуть рулевую рейку на Калине без снятия

Несмотря на то, что в руководстве по ремонту ВАЗ 1117, 1118, 1119 написано, что для регулировки рулевого механизма его следует демонтировать, народные умельцы для экономии времени и сил подтягивают рейку прямо на машине. Самый удобный способ добраться до регулировочного болта — снизу, используя смотровую яму.

Регулировочная гайка снизу, поэтому если смотреть на нее снизу, то подтягиваем рейку по часовой стрелке, если получится добраться до нее сверху, тогда против часовой. Для определения люфта рейки используем не руки, а рулевое колесо. В остальном процесс выглядит аналогично.

Если даже после регулировки снова на Калине гремит рулевая рейка, тогда ее следует заменить на новую, либо попробовать отремонтировать.

А Вы знаете, чтобы рулевая рейка прослужила дольше, следует вовремя менять пыльники.

Думаю, многим владельцам Калины и других переднеприводных автомобилей ВАЗ приходилось сталкиваться с такой проблемой, когда появляется сильный стук во время движения по щебню или гравию, или же по разбитой грунтовой дороге. И звуки эти доносятся со стороны рулевой рейки.

Чтобы устранить эту проблему, достаточно потратить около 15 минут времени и иметь при себе несколько ключей:

• Ключ на 13
• Головка на 10 с воротком
• Специальный ключ для подтягивания рулевой рейки

Так как добраться до рейки не так-то просто, придется первым делом снимать аккумуляторную батарею:

А затем полностью снимать площадку, на которой устанавливается аккумулятор:

И только после этого появляется доступ к рулевой рейке, да и то, крайне неудобно все это делать. Но вполне реально, достаточно лишь подлезть рукой под нижнюю часть рейки и нащупать там резиновую заглушку, и вытащить ее:

Вот так она выглядит:

Затем взять ключ и постараться подлезть им и накинуть с внутренней стороны на гайку, которую необходимо подтянуть. Она находится примерно здесь:

Слегка прокрутите ключ, хотя бы на пол оборота сначала, чтобы не перетянуть. Попробуйте проехать и послушайте, не осталось ли стука при движении. Если рейка будет перетянута, то на поворотах может закусывать руль, так что протестируйте авто на малой скорости, чтобы никаких закусов не было при движении и при полном выворачивании руля на скорости.

Рейка рулевая, Калина: ремонт, подтяжка своими руками

Если в свое время движения вы стали слышать соответствующий стук (в особенности при езде по неровной дороге) не странноватые звуки, скорее всего, это гласит о дефектах такового принципиального элемента, как управляющая рейка. ВАЗ «Калина», так же как и нашему клиенту остается другие машины данной марки, имеет родственную конструкцию этой детали. Но метод ее демонтажа не установки может незначительно отличаться. Потому сейчас подвергнутся рассмотрению, как делается подтяжка не подмена рулевой рейки (Калина ВАЗ) без помощи других.