Самостоятельная замена масляного насоса ваз 2110

Диагностика неисправностей

Редукционный клапан чаще всего выходит из строя по двум основным причинам. Первая — его неспособность поддерживать в системе нормальное давление. Это обычно связано с механическими повреждениями составляющих его элементов. Чаще всего выходит из строя пружина. За время эксплуатации она растягивается и не может удержать клапан, который открывается даже при незначительном изменении давления. Это, в свою очередь, приводит к недостатку масла в двигателе и выходу из строя других его узлов и деталей.

Такая ситуация встречается в случаях, если:

• продолжительность работы клапана без замены превышает срок, регламентированный производителем;
• в клапан установлена пружина от другой конструкции;
• пружина или сам клапан установлены неправильно.

Вторая причина выхода из строя клапана — превышение давлением масла максимально допустимого значения. Низкое качество масла и его нерегулярная замена приводит к накоплению на корпусе редукционного клапана и масляного насоса грязи и последующему заклиниванию входного отверстия в корпусе механизма. Таким образом, несвоевременная замена масла может привести к капитальному ремонту двигателя.

Работоспособность редукционного клапана проверяется по уровню давления масла. При избыточном уровне на корпусе двигателя появляются следы вытекающего масла. Недостаточное давление определяется с помощью жидкостного манометра. Оптимальные значения давления можно найти в технической документации на автомобиль, причём эти значения индивидуальны для каждой марки и модели авто. Так, на «Таврии», клапан масляного насоса срабатывает при давлении 0,55 МПа. Аналогичные показатели у многих автомобилей семейства ВАЗ.

Бензонасос BOSCH ВАЗ 2110 – плюсы и минусы

Среди производителей автомобильного электрооборудования, самым авторитетным является BOSCH. Совокупность доступной цены и хорошего качества, позволили этому бренду завоевать прилавки в каждом магазине авто-товаров. Однако, изготовители контрафакта не спят и наводнили рынок своей продукцией, более худшего качества.

Как выбрать на ВАЗ 2110 бензонасос Bosch оригинального качества

Несмотря на высокотехнологичное оборудование фабрик с контрафактной деятельностью, покупателю возможно определить оригинальную продукцию от подделки. Это гарантирует автовладельцу, что заявленный производителем срок службы на бензонасос Бош для ваз 2110 — будет соблюдён.

Определяется подделка по следующим признакам:

• углы на стикерах упаковки острые, а не овальные как на оригинале;
• опечатки и ошибки в тексте сопроводительной документации;
• насос упакован в вакуумный полиэтиленовый пакет без масла;
• дата изготовления и номер смены могут быть нанесены на корпус некачественно или отсутствовать.

Производительность и характеристики бензонасоса Bosch

Изготовитель BOSCH производит для каждой топливной системы насос, с определёнными параметрами давления. При этом не обязательно, чтобы давление строго соответствовало ТТХ. Главное, чтобы оно не было меньше, иначе его не хватит для нормальной работы топливной системы. Что касается излишнего напора, то в этом случае выручает обратка, возвращая топливо в бак.

Если предстоит ремонт бензонасоса ВАЗ 2110 (инжектор) своими руками, то следует приобретать электромоторчик с номером 0580453453. Помимо тольяттинского семейства, деталь с этим кодом устанавливается на некоторые модели RENAULT.

Таблица 1. Характеристики топливного насоса для ВАЗ 2010-12

Параметры	Показатели
Код производителя	0580453453(BOSCH)
Тип	погружной
Производительность (л.ч.)	60
Обороты в минуту	5600
Давление максимальное (kPA)	650
Давление минимальное (kPA)	450
Давление в системе макс. (kPA)	350
Давление в системе мин. (kPA)	100
Потребляемая сила тока (А)	5
Напряжение (В)	6-13
Диаметр (мм)	38
Длина (мм)	111,4
Стоимость (руб)	2 800

Многие автовладельцы «десятого» семейства, не располагают желанием сразу приобретать бошевский бензонасос на свой ВАЗ 2110 (8 клапанов инжектор), так как его стоимость свыше 2 500 рублей, существенно бьёт по личному бюджету. Однако, испытав неудачу после установки подделки, можно услышать объективную оценку от первого лица, где есть свои минусы и плюсы.

Таблица 2. Преимущества и недостатки бензонасоса BOSCH 0580453453

Достоинства	Недостатки
Долговечность	Высокая стоимость
Высокое качество
Прост в установке
Придаёт динамичности автомобилю
Стабильное давление
Гарантия в точке продажи
Подходит на все модели ВАЗ

Назначение

Назначение масляного насоса обеспечивать циркуляцию масла через все узлы двигателя для их равномерного смазывания и увеличения их срока службы. Он приводится в движение от ДВС (двигателя внутреннего сгорания) и подразделяется конструктивно на два разных вида, по принципу стыковки с коленвалом. В нашем случае он стыкуется напрямую с коленвалом, то есть вращается вместе с ним. Такая схема работы агрегата у переднеприводных автомобилей ВАЗ. У автомобилей с полным приводом, а так же на классике устанавливается система посложнее. Там привод содержит дополнительные звенья: промежуточный вал, цепь ГРМ (газораспределительного механизма), и зубчатые шестерни, через которые передается крутящий момент от коленвала к этому устройству.

Распространенные неисправности

• Наиболее часто насос ВАЗ 2112 и других моделей ВАЗ, имеющих передний привод, дает течь через сальник, который приходится при этом менять.
• Маслоприемник тоже выходит из строя нередко, особенно если вы используете некачественное масло, либо пропустили своевременную его замену, либо масло не соответствует техническим условиям (слишком густое).
• Слишком жидкое просто не будет прокачиваться и сразу загорится датчик давления.
• При этом засоряется сетка маслоприемника, затрудняется циркуляция масла через двигатель, вызывает масляное голодание, в итоге значительно сокращается срок службы двигателя.
• Сюда включаем неисправность редукционного (перепускного) клапана: либо он завис в открытом положении, и тогда давление масла падает. Либо он не перепускает, и тогда масло выдавит через сальник

Какое масло заливать и с какой периодичностью

Заводом производителем рекомендуется производить замену масла в двигателе после 10 тысяч километров пробега, однако период этот по возможности рекомендуется сократить, и с заменой масла заодно менять и масляный фильтр. Покупать масло стоит только широко известных фирм и, выбирая его, опасаться подделок. Идеальный вариант, лить масло, рекомендуемое производителем и не вестись на дешевизну, дороговизну (дорогое не значит качественное).

Рекомендации по выбору запчастей

• Маслонасос, обычно, не доставляет владельцам автомобилей много хлопот, так как имеет срок службы минимум 120 тысяч километров пробега. Однако от поломок никто не застрахован
• Если вдруг все же необходима замена масляного насоса на ваз 2112, запчасти лучшебрать оригинальные и не экономить
• Среди известных поставщиков деталей для автомобилей марки ВАЗ официальным является Тольяттинский завод автомобильных агрегатов (ТЗА — сокращенно).
• В том числе он производит и масляные насосы для ВАЗ 2112
• Это один из четырех разновидностей таких агрегатов в линейке ВАЗ, который идет на все переднеприводныеинжекторные машины

Полезный совет: Во избежание серьезных последствий для автомобиля и капитального ремонта двигателя, важно следить за индикаторами на приборной панели. Если мигает лампа давления масла при холостых оборотах, и его замена не решила проблему, лампа загорелась вновь – это означает наличие поломки

Когда вдруг загорелась контрольная лампа, и работа двигателя вашего автомобиля внушает опасения, рекомендуется выключить зажигание, и вызвать эвакуатор до станции ремонта. Это сэкономит средства на последующий ремонт двигателя (продолжая движение автомобиля своим ходом в такой ситуации, вы рискуете получить серьезные повреждения двигателя).

• Обычно, снятие масляного насоса на любом автомобиле происходит при разборке двигателя.
• Только в случае необходимости, эту работу осуществляют на автомобиле, не снимая двигательс него.
• Прежде чем приступать к этой процедуре, загоните сначала автомобиль на смотровую яму.
• И приобретите сразу все, что необходимо для проведения полноценной замены, как показано на Фото № 2.

Фото № 2, все, что необходимо для замены насоса

Обозначения на фото:

• 1 -масляный насос
• 2 –прокладка поддона
• 3 -прокладка насоса
• 4 -уплотнительное колечко
• 5 -кронштейн крепления датчика

Внимание: Насосы двигателей ваз 2108-1011010 и 2111, 2112-1011010 почти одинаковые, исключение составляет пункт № 5 – кронштейн крепления датчика отличается, не промахнитесь в этом моменте!

Совет: Рекомендуется устанавливать под насос только фирменную прокладку, произведенную на заводе, так как нестандартная прокладка может иметь не соответствующую техническим условиям толщину и вызвать нарушения в работе насоса.

Необходимый инструмент

• Набор ключей (рожково — накидных желательно)
• Набор головок и трещотка
• Две прочных плоских отвертки
• Набор шестигранников

Схема и устройство двигателя

Многие автомобилисты знают устройство главного силового агрегата, но не все его помнят. Для того чтобы понять, как происходит сам процесс напомним, как устроен двигатель.

Схема устройства двигателя

1 — канал в блоке цилиндров подачи масла в масляную магистраль головки цилиндров; 2 — канал в головке цилиндров; 3 — патрубок отвода картерных газов в корпус воздушного фильтра; 4 — крышка маслоналивной горловины; 5 — патрубок вытяжного шланга; 6 — патрубок отвода картерных газов в задроссельное пространство; 7 — масляная магистраль в головке цилиндров; 8 — распределительный вал; 9 — канал подачи масла к подшипнику распределительного вала; 10 — датчик указателя давления масла; 11 — редукционный клапан; 12 — канал подачи масла из фильтра в главную масляную магистраль; 13 — ведущая шестерня масляного насоса; 14 — ведомая шестерня масляного насоса; 15 — канал подачи масла от насоса к фильтру; 16 — противодренажный клапан; 17 — фильтрующий картонный элемент; 18 — масляный картер; 19 — маслоприемник; 20 — сливная пробка; 21 — перепускной клапан; 22 — масляный фильтр; 23 — канал подачи масла от коренного подшипника коленчатого вала к шатунному; 24 — канал подачи масла к коренному подшипнику коленчатого вала; 25 — главная масляная магистраль

Как происходит смазка двигателя (схема и пояснение)

Схема циркуляции смазки по двигателю

Итак, когда рассмотрен вопрос устройства двигателя, можно перейти непосредственно к рассмотрению смазки. Сама система считается комбинированной.

При помощи давления смазываются: коренные и шатунные вкладыши коленчатого вала, распредвальные опоры, стенки цилиндров (при помощи разбрызгивания), поршни и маслосъёмные кольца, непосредственно распредвал, клапана и толкатели.

Масляный насос расположен внутри двигателя, и сверху видна только закрывающая крышка. Привод маслонасоса – механический, принудительный.

Схематическое изображение циркуляции масла

Замена смазочной жидкости

Для того чтобы заменить масло потребуется инструмент, 5 литров масла (о выборе масла здесь) и масляный фильтр.

Масло «Шел Хеликс» рекомендованное для заливки в двигатель 10 серии Лады

Итак, рассмотрим, непосредственно последовательность действий:

Снимаем нижнюю защиту двигателя (если, она конечно есть).
Выкручиваем сливную пробку поддона масла.

Ждем, пока масло сбежит.
Пока идет процесс вытекания жидкости необходимо заменить фильтр.

Для этого, при помощи специального инструмента откручиваем фильтрующий элемент. В новый фильтр, необходимо немного налить масла и закрутить на место старого

Стоит обратить внимание, что между мотором и фильтром есть медное уплотнительное кольцо, которое также подлежит замене. Закручиваем сливную пробку.
Откручиваем заливную пробку

Закручиваем сливную пробку.
Откручиваем заливную пробку.

При помощи воронки, производим заливку нового масла в систему, до того момента, пока на щупе указатель жидкости не будет между показателями MIN и MAX.

Масляный фильтр

Фильтр полнопоточный, неразборный, навертывается на штуцер блока цилиндров и соединяется каналами с масляным насосом и главной масляной магистралью. Для снятия фильтра используется приспособление А.60312. При установке фильтр рекомендуется завертывать вручную без приспособления. В стальном корпусе фильтра установлен фильтрующий элемент из специального картона. Фильтр имеет противодренажный и перепускной клапаны. Противодренажный клапан не позволяет стекать маслу из системы при остановке двигателя, перепускной — перепускает масло при засорении фильтрующего элемента из насоса в главную масляную магистраль.

Инструкция по проверке

Итак:

• Сначала проверьте исправность электрической цепи, идущей от датчика к панели приборов. Киньте провод, идущий от  датчика к двигателю на массу, лампочка погаснет при исправной цепи.
• Второй причиной  может стать фильтр масла. Определяется такая поломка, выкручиванием датчика давления масла.
  Он должен быть смочен маслом, сухой датчик означает,  что забился фильтр, либо заел его клапан.
• Когда замена фильтра не дает эффекта, вскрывайте поддон, и проверяйте сам маслоприемник и состояние его резинового уплотнительного кольца.
• После этих проверок остается одна причина — это поломка самого агрегата.

К сведению:

• На двигателе модели  ВАЗ 2110 установлена  комбинированная система смазки. На машинах этой модели присутствует шестереночный масляный насос, который располагается в переднем торце блока цилиндров.
• Специальные шестерни, имеющие трохоидальное внутреннее зацепление, уменьшают при вращении механические потери.
• Сам масляный насос, оснащен полно — поточным не разборным фильтром. С перепускным и противодренажным и клапанами.
  Это устройство обеспечивает хорошую циркуляцию масла, смазку через все узлы ДВС (Двигателя внутреннего сгорания).
• Работает он за счет вращения коленчатого вала. Метод соединения с коленчатым валом происходит напрямую, что характерно для  всех автомобилей ВАЗ,  имеющих передний привод.
• На полноприводных и классических  моделях  система дополняется специальными передаточными частями: цепью ГРМ, промежуточным валом, набором шестерней, осуществляющих передачу вращающего  момента от коленчатого вала.
• Срок эксплуатации  этого насоса от 120 тыс. км, он исправно работает, когда двигатель уже двигатель прошел капитальный ремонт. Однако в процессе эксплуатации не исключены поломки.

Если все же требуется замена, масляный насос ваз 2110 вам лучше выбрать из числа надежных фирм производителей.

Порядок работы

Итак:

• Отсоединяем минусовой провод от клеммы аккумуляторной батареи.
• Сливаем масло с двигателя (через сливную пробку в поддоне картера).
• Вынимаем ремень привода распредвала.

• Теперь снимаем масляный картер.
• На двигателях, имеющих систему впрыска топлива, отсоединяем колодку с проводками от датчика, считающего обороты коленвала.
• При помощи двух отверток, снимаем шкив с коленвала.

Вытаскиваем шкив двумя отвертками

• Если в пазу коленвала шпонка сидит не плотно, достаем ее, чтобы не потерялась.
• Отворачиваем болты, крепящие маслоприемник (болтов три, под болтами находятся плоские шайбы) и снимаем маслоприемник.
• Очищаем от грязи и промываем уайтспиритом сетку маслоприемника. Когда сетка не отмывается либо повреждена, производим замену маслоприемника.
• Заменяем потерявшее упругость либо порванное уплотнительное колечко маслоприемника.
• Откручиваем болты, крепящие масляный насос к блоку цилиндров (их шесть) и снимаем насос вместе с прокладкой. Будьте внимательны – под болтами расположены плоские шайбы.

Откручиваем болты, крепящие насос

• Поворачиваем ведущую шестерню насоса для правильной постановки на коленвал: выступы на шестерне должны совпадать с лысками на коленвалу.
• Прежде чем  установить насос на место, смазываем кромку сальника маслом.
•  При постановке насоса на место, аккуратно заправляем рабочую кромку его сальника на шейку коленвала при помощи деревянной палочки.
• Только после этого закручиваем болты, крепящие насос.
• Затем устанавливаем все детали назад  в обратной последовательности.
• Регулируем натяжку ремня привода распредвала.

Для ваз 2110 замена масляного насоса завершена. Остается заменить масло в двигатель.
А так же рекомендуем посмотреть видео по замене масляного насоса.

Конструктивные особенности масляных насосов роторного типа

Как правило, масляный насос роторного типа состоит из небольшого количества деталей, среди которых:

1. всасывающая и нагнетательная полости;
2. внешний и внутренний роторы;
3. вал привода.

Работа масляного насоса

с роторами строится на взаимодействии двух роторов. В нерегулируемых конструкциях масло, которое засасывается внутрь, передается в систему роторными лопастями. Если давление становится избыточным, открывается редукционный клапан и лишнее масло сбрасывается.

Регулируемыми их делает наличие подвижного статора. У него есть специальная регулировочная пружинка, подкручивая или скручивая которую можно изменять объем камеры с роторами, за счет чего изменяется и общее давление в системе. Благодаря статору удается добиться стабильного давления в смазочной системе независимо от того, с какой интенсивностью вращается коленвал.

Устройство масляного насоса с возможностью регулировки также сложностью не отличается, но позволяет добиться гораздо большей эффективности работы смазочной системы.

Достоинства регулируемых масляных насосов

Сегодня регулируемые масляные насосы считаются гораздо более приемлемыми, чем нерегулируемые, ведь отличаются рядом весомых преимуществ, среди которых:

• примерно на треть меньшая отбираемая у двигателя мощность;
• меньший износ масла за счет снижения частоты и числа оборотов;
• масло меньше вспенивается.

То есть, регулируемый масляный насос позволяет обеспечить более ровную циркуляцию масла и больший промежуток между его заменами, что и делает его более предпочтительным оборудованием.

практическое руководство

Двигатель и его системы

Техническое состояние двигателя зависит от пробега автомобиля, сво­евременности проведения периоди­ческого технического обслуживания, качества применяемых эксплуатаци­онных материалов, а также от каче­ства выполнения ремонта.

Рекомендация

Контролировать состояние двигате­ля следует регулярно, в процессе эксплуатации автомобиля. Призна­ками появления неисправностей могут быть: наличие масляных ка­пель на месте стоянки автомобиля; загорание контрольной лампы не­исправности двигателя или конт­рольной лампы аварийного давле­ния масла, появление посторонне­го звука (шум, стук) при работе двигателя; дымный выхлоп; переме­щение стрелки указателя температу­ры в красную зону; увеличенный расход масла, заметная потеря мощности. При выявлении хотя бы одного из перечисленных признаков надо провести более детальную проверку. О проверках техническо­го состояния систем двигателя чи­тайте в соответствующих разделах главы «Двигатель и его системы».

Оценить техническое состояние двигателя с высокой точностью можно по внешним признакам и с помощью доступного оборудования (компрессометр, манометр, техни­ческий стетоскоп).

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Осматриваем двигатель сверху и на смотровой канаве или эстакаде снизу. Потеки масла могут свиде­тельствовать об износе сальников или уплотнительных прокладок.
3. Запускаем двигатель, при этом контрольная лампа аварийного дав­ления масла должна погаснуть. Если контрольная лампа загорается на холостом ходу после прогрева двигателя и гаснет после увеличе­ния частоты вращения коленчатого вала, возможно, изношены: шес­терни масляного насоса, шейки ко­ленчатого вала, вкладыши корен­ных и шатунных подшипников Если лампа горит постоянно, воз­можно, неисправна система смаз­ки или датчик аварийного давленш масла. Проверяем давление масла в системе смазки двигателя с по мощью манометра.

Предупреждение!

Эксплуатация автомобиля с недо­статочным давлением масла в системе смазки приводит к серьезному повреждению двигателя.

4. После прогрева двигателя прислушиваемся к его работе.

Рекомендация

Выполнять диагностику неисправностей двигателя на слух удобно с помощью технического стетоскопа. С его помощью можно довольт точно определить источник посто роннего шума.

Внимание!

Во избежание получения травм, выполняя следующую операцию, не касайтесь подвижных деталей дви­гателя (шкивы, ремень) и не дотра­гивайтесь до разогретых частей двигателя.

5. При появлении постороннего звука стетоскопом определяем зону, где этот звук наиболее слышим. По характеру звука и месту излучения звука определяем возможный источник звука и возможную неисправность.

Замечание

Цокающий звонкий звук под крыш­кой головки блока цилиндров, как правило, свидетельствует о неис­правности гидрокомпенсаторов в приводе клапанов (с. 56, «Гидро­толкатели — снятие и установка»), равномерный шум в зоне ремня привода ГРМ может свидетельство­вать об износе подшипников на­тяжного и направляющего роликов или подшипника насоса охлаждаю­щей жидкости. Стуки в нижней ча­сти блока цилиндров и со стороны поддона картера, усиливающиеся с повышением частоты вращения ко­ленчатого вала, вызваны неисправ­ностью коренных подшипников. При этом, как правило, давление масла в системе смазки низкое. На холостом ходу этот звук — низкого тона, а с ростом оборотов его тон повышается. При резком нажатии педали газа двигатель издает что-то похожее на рычание — типа «гыр-р-р». Звонкие стуки в средней час­ти блока цилиндров вызваны неис­правностью шатунных подшипни­ков. Ритмичный металлический стук в верхней части блока цилиндров, слышимый на всех режимах рабо­ты двигателя и усиливающийся под нагрузкой, вызван неисправностью поршневых пальцев. Приглушен­ный стук в верхней части блока ци­линдров на непрогретом двигате­ле, стихающий и исчезающий при прогреве, может быть вызван изно­шенными поршнями и цилиндра­ми. Эксплуатация автомобиля с не­исправными подшипниками и пальцами приведет к выходу из строя двигателя.

6. Если увеличился расход масла, а следов утечки не обнаружено:

а) прогреваем двигатель до рабочей температуры;

б) отсоединяем шланг вентиляции картера от дроссельной заслонки;

в) подносим к шлангу лист бумаги; если на бумаге появляются мас­ляные разводы, изношена цилиндро-поршневая группа; степень изно­са определяем по компрессии в ци­линдрах;

Заключение

Поэтому специалисты рекомендуют постоянно следить за уровнем масла в моторе и периодически его заменять согласно регламента ТО.

выдавливает резиновое уплотнительное кольцо на масляном фильтре

Прежде чем ставить окончательный диагноз, неплохо бы измерить давление в масляной системе обычным манометром.

Максимальное давление ограничивает редукционный клапан масляного насоса.

to охотник 58:

Ну рискну предположить, что фильтр не затянут должным образом. Масло-то какое залито? А температура за бортом какая ?

to vlad_m: температура минус 2 фильтер уже второй . затянут хорошо

to vlad_m: я так и думаю что это клапан. но хотел убедиться. проверить очень тяжело он или нет

to *АвтодeД: проверил 7 атм.

to охотник 58:

Сразу после холодного пуска и если залито масло повышенной вязкости может быть и семь. Не криминал.

Скорее всего фильтры используете «левые» с низкой наружной отбортовкой посадочного места прокладки.

При нормальном фильтре, и неиспр. ред. клап., скорее корпус с завальцовки сорвёт, чем прокладку выдавит.

а как же я на этом фильтре до этого 6 000 км проехал . и не чего не выдавливало .

а канал масляный какой нибудь мог забиться ?? или с распред валами что либо случиться ??

to охотник 58: Так лето было. А если есть сомнение, что может клинить редукционный клапан, отремонтируйте на этот предмет масляный насос. Это же не так сложно и рекомендаций на эту тему навалом.

Даже если всё напрочь забьётся, нормально работающий редукционный клапан не даст давлению превысить допустимые пределы.

Если с маслом все в норме, то проблема в самом масляном насосе, точнее в его редукционном клапане. Клапан можно снять и без снятия насоса. Для этого надо снять крышку ремня ГРМ и отвернуть пробку редукционного клапана

И выньте сам клапан из корпуса

Проверьте клапан и, по возможности корпус на отсутствие задиров и глубоких царапин.

Проверьте состояние пружины. Она должна быть ровной, без перегибов. Высота пружины в свободном состоянии должна составлять 44,72 мм, а под нагрузкой (4±0,24) кгс – 31,7 мм. В противном случае пружину замените.

на 2112 в редукционном клапане находится шарик а не шток как на фото. разобрал клапан. не могу вынуть шарик.

to охотник 58: Ну вот и возможная причина выдавливания кольца уплотнения. Возможно шарик заклинило. Если насос снят с машины — можно попробовать дунуть в отверстие с шариком (с обратной стороны) компрессором. Только держите шарик, чтобы не улетел.

Если насос на автомобиле — отключайте свечи зажигания и крутаните двигатель стартером. Шарик должно выдавить маслом. Некоторое количество масла потеряете. По этому крутите короткими периодами. по 1-2 сек. Чтобы много масла не улетело в открывшуюся брешь.

А вот на картинке внизу подтверждается «моя мысля», что нормальный фильтр скорее разорвёт, чем выдавит из под него прокладку.

всем огромное спасибо за помощь и за уделённое мне внимание. ПОЧИНИЛ !!

да заклинил редукционный клапан..внутри действительно стоит не шарик а поршенёк как на фото..очень трудно было его вынуть.пробовал и стартером. и метчиком . и.т.д. вынул при помощи анкерного болта с диаметром м 8..советуйте всем. А ВЫ ФИЛЬТЕР ,,МАСЛО,,ТЕМПЕРАТУРА

to охотник 58:

Когда предполагаются различные варианты. Это нормальный процесс при коллективной диагностике — вслепую. А за то, что поделились опытом — спасибо.

Это КАК вы сделали ?

Собственно клапан имеет форму стаканчика. Вовнуть был завёрнут анкерный болт и всё вместе удалено.

да именно так и было сделано

to охотник 58: сколько масляных насосов перебрал-ниразу там шарика в глаза не видел,должен стоять поршенек