Как и чем можно развести грунтовку?

Специфика покрытия и высыхания различных видов автолака

Одним из первых автолаков, применявшихся для покраски кузовов автомобилей, стал целлюлозный. В настоящее время этот тип практически не используется. Причинами отказа от него стали: отсутствие блеска, потеря цветовой интенсивности окраски и огнеопасность самой целлюлозы. Следующий тип – глифталевый – можно использовать без спецкамеры для окрашивания транспортного средства в хорошо проветриваемом и непыльном помещении с соблюдением всех требований по безопасности. Нанесенный на кузов глифталевый лак высыхает гораздо дольше, чем целлюлозный. Глифталевый автолак превосходит целлюлозный по эстетичности получаемого блестящего покрытия и не требует дополнительной полировки. Окрашивание глифталевым лаком проводят при температуре 20 градусов Цельсия, а высушивают при 60.

Существует технология, ускоряющая процесс сушки этого лака добавлением к нему активатора, который делает лакокрасочное покрытие стойким к царапинам и другим механическим воздействиям. Еще один вариант ускорения процесса высыхания этого лака – добавление к нему легкого разбавителя. Также используется окраска горячим способом. Распыляют лак, предварительно нагрев его до 70 градусов, на подогретую на 10 градусов часть кузова. В этом случае использование разбавителя исключено.

Третий тип – полиуретановый. Это двухкомпонентный лак, предусматривающий применение специального отвердителя, ускоряющего процесс отвердения и высыхания покрытия. Отвердитель растворяют в лаковой смеси за 10–12 минут перед началом окрашивания. Его наносят, распыляя при комнатной температуре, в три захода. Первый слой – для связки, второй – основной, третий – финишный. Перед нанесением следующего слоя проводят сушку предыдущего на протяжении 15 минут. Третий, последний, слой высушивают в течение часа.

Еще один, самый распространенный и самый популярный тип лака – акриловый. Он делится на два подвида:

• термопластичный (затвердевающий после полного испарения растворителей);
• термотвердеющий (использующийся только в заводских условиях, так как для его высыхания нужна очень высокая температура).

Чтобы автомобильный лак сохранял свои функциональные способности, должны соблюдаться требования к хранению и срокам пригодности. Каждый производитель указывает температуру и сроки, при которых хранение лаков и эмалей оптимально. На качестве свойств автоэмалей и лаков отражается как сильный мороз, так и чрезмерная жара. Результатом может быть помутнение составов, расслоение, отслаивание покрытия от кузова и другое.

Обыкновенный автолак (в готовом для окрашивания виде) хранится при температуре около плюс двадцати градусов не более трех-шести часов.

Полезные рекомендации

Опытные мастера и строители рекомендуют отнестись к выбору грунтовочного состава очень внимательно. Выбор конкретного средства и конкретного производителя будет зависеть от характеристик поверхностей, на которые грунтовка в последующем будет наноситься.

Гладкая поверхность бетонной стены нуждается в смеси с абразивными частицами. Они сделают поверхность более шероховатой, что будет способствовать лучшему нанесению последующих отделочных материалов.

Металлические поверхности обязательно нужно покрыть специальной смесью с антикоррозийными свойствами. Это защитит металл от появления ржавчины.

Для деревянных поверхностей существуют специальные грунтовки на водной основе. Они сохранят древесину как можно дольше и защитят ее от гниения и повышенного впитывания влаги. В составе грунтовочной смеси должны быть вещества, которые препятствуют появлению короедов и прочих вредителей. Если новую древесину обработать шелаком, то она не будет выделять смолы. Это поможет в дальнейшем избежать различия в оттенках.

Для работы с гипсокартоном стоит использовать грунтовку глубокого проникновения. Это поможет уменьшить количество впитываемого материала в покрытие стен.

Наносить шпаклевку перед грунтовочной смесью нужно для лучшего сцепления всех материалов. А вот нанесенная поверх шпаклевки грунтовка будет способствовать долгому сроку службы

Стоит обращать внимание и покупать составы от одной компании-производителя. Это позволит всем веществам и компонентам в большей степени раскрыть все свои свойства и выполнить свои функции наиболее качественно

После нанесения смеси, стоит избегать перепады температуры в первые 3 суток, после использования. В противном случае все покрытие может дать трещину.

Некоторые специалисты наносят грунтовочную смесь при помощи пульверизатора. Это поможет начинающим мастерам добиться более ровного нанесения на поверхность.

Старый слой штукатурки иногда можно и не удалять. Но перед поклейкой обоев по нему нужно пройтись смесью глубокого проникновения.

Некоторые поверхности впитывают много влаги и имеют пористую структуру. Чтобы определиться с необходимым количеством средства для них, стоит произвести небольшую проверку. Кусок поролона смачивается в воде и прикладывается к нужной поверхности. В местах, где жидкость впиталась быстрее, понадобится больше грунтовочной смеси.

Грунтовку нужно наносить лишь на ту на поверхность, с которой тщательно удалены плесень и грибок.

Стены перед нанесением финишного покрытия обязательно нужно грунтовать. В этом едины мнения всех опытных мастеров. Благодаря такой технологии получится прочное покрытие, которое прослужит долгие годы.

Из видео ниже вы узнаете, чем лучше грунтовать стены под обои и под краску.

Рекомендации по нанесению грунтовки для быстрого высыхания

Чтобы сохранить все полезные свойства и характеристики грунтовочной смеси, необходимо строго следовать инструкции по ее применению. Каждый производитель указывает как именно использовать тот или иной тип грунтовки. Таким образом рекомендуется следовать правилам, которые помогут сократить время сушки материала:

1. Слои грунтовки должны быть максимально тонкими. Для нанесения стоит использовать соответствующие инструменты как кисточки и валики. Также можно использовать распылители, так как они позволяют быстро нанести равномерным слоем материал на большую поверхность. Для этого можно приспособить и краскопульт.
2. Строгое следование инструкции приведет к отличному результату. Необходимо разводить грунтовку по указанным правилам на упаковке. А также узнать, как и сколько нужно подготавливать поверхность перед нанесением.
3. Грунтовать необходимо сверху вниз. Это позволит устранить подтеки и образование скоплений продукта на некоторых участках.
4. Рекомендуется наносить несколько рядов. Минимальное количество нанесений пластов равняется двум. Также этот показатель можно увеличивать в связи с особенностями поверхности. Например, пористые плоскости грунтуют более 2 раз.
5. Прежде, чем наносить еще один ряд, требуется дождаться просыхания предыдущего.

Подготовка материала к работе

Фасуется грунтовка в металлические банки и аэрозольные баллончики. Для небольшого ремонта можно использовать баллончики, в которых содержится однокомпонентное вещество, уже готовое к применению. Состав в железных банках является двухкомпонентным и требует добавления растворителя и отвердителя. Перед открытием банку надо потрясти своими руками. Зачем это делают? Чтобы перемешались все тяжёлые осадки.

Очень важен и цвет материала, с которым определяются перед началом работ. Зачем? Неправильно подобранная по цвету смесь будет просвечивать сквозь слой краски под разными углами обзора. Серый цвет считается универсальным и подойдёт к любой краске. Можно использовать и вещество одного цветового оттенка с краской автомобиля, это будет наилучшим вариантом. Насыщенность цвета регулируется путём перемешивания с растворителем состава своими руками.

Чем заменить

Профессионалы не рекомендуют хранить излишки разбавленной смеси. При разведении и так снижаются ее параметры. А если она еще и долгое время постоит, то в некоторых случаях становится вообще непригодной к выполнению задачи. Поэтому лучше пройти разбавленной смесью еще раз по поверхности и использовать ее всю.

Заменитель грунтовки в экстренных случаяхИсточник spb-artstroy.ru

Но существуют ситуации, когда грунтовки может не хватить на весь задуманный участок. Неопытные строители находят два выхода из положения. Одни бегут в магазин за добавкой. Другие увеличивают объем рабочего состава, разбавив его водой.

Ни того, ни другого лучше не делать. Покупать целую упаковку, чтобы обработать маленький участок нерентабельно. А добровольно понижать качество грунтовки разбавлением – нецелесообразно. Лучше быстро приготовить немного грунта в домашних условиях.

Для замены подойдет разбавленный водой клей ПВА. Такой состав способен выполнить все функции обычной грунтовки. Укрепит поверхность и повысит ее адгезию. Также можно обработать оставшийся участок любой водно-дисперсионной краской.

Чем отличается кислотный грунт от эпоксидного

Эпоксидный грунт – это вещество, которое включает в себя эпоксидную смолу, вещества для наполнения, полимеры, некоторые спиртовые производные. Грунтовка, после нанесения, создаёт плёнку, не пропускающую кислород. После затвердевания грунт совершенно не допускает проникновение воды, так как не образует пор. Выпускается эпоксидный грунт в баллончике или в баночках.

Эпоксидная грунтовка в банках Источник sevparitet.ru

Отличия эпоксидного праймера

Эпоксидная грунтовка должна наноситься, по мнению специалистов, сразу на чистый металл, а затем шпатлеваться

Особенно это важно, если металл реставрируется в течение нескольких недель, т. е

длительное время.

Например, если машина стоит в гараже долго, то, поскольку в помещении есть влажность, зачищенные до металла участки кузова начнут окисляться. В этом случае можно выбрать вариант шпатлевания по эпоксидному праймеру. Тогда шпатлёвку наносить следует до того, как грунтовка полностью застыла.

Отличия кислотного грунта

Если речь заходит о кислотном грунте, то можно услышать его следующие названия – фосфатирующий, травящий, реактивный. Грутовка в этом варианте представляет собой соединение цинка и фосфорной кислоты. Если точнее, то в составе:

• поливинилбутираль, который является синтетическим материалом и служит для образования хорошей адгезии и плёнки;
• фосфаты и хроматы цинка;
• вода;
• ортофосфорная кислота, являющаяся отличным преобразователем ржавчины;
• спирт.

Состав кислотного грунта Источник strport.ru Принцип действия приблизительно таков – ортофосфорная кислота воздействует на металл и, в то же время, осаждается цинк. Плёнка образуется за счёт поливинилбутираля – на ней уже будет крепко держаться акриловый слой. После нанесения праймера на поверхность металла, получается тонкое покрытие. Оно является антикоррозийным и адгезионным слоем. Грунтовка не уничтожает целиком ржавчину, которая уже есть, но и не даёт ей распространяться.

Кислотная грунтовка для авто делится на четыре главных разновидности:

Однокомпонентная.

Часто продаётся кислотный грунт в баллончике, чтобы было проще проводить обработку. Можно воспользоваться и баночным праймером, чтобы распылять его краскопультом. Состав не нужно готовить – использовать можно сразу. Когда грунт твердеет, можно приступать к обработке его акриловым составом, в который добавлен отвердитель.

Двухкомпонентная.

В случае приобретения двухкомпонентной грунтовки, необходимо готовить праймер. Для этого он перемешивается с активатором, причём консистенция может быть различной – твёрдой или мягкой.

Двухкомпонентный грунт Источник autocosmetica.by

Профессиональные специалисты предпочитают работать с твёрдой формой, так как она даёт наиболее крепкую плёнку. В зависимости от рекомендаций в инструкции, двухкомпонентный состав может быть нанесён в 1, 2, 3 слоя. Во время обработки выдерживается интервал в течение приблизительно 5 минут между нанесением.

Реактивная.

Данный вариант применяется для чистых поверхностей. Реактивным веществом формируется совсем маленький слой (8-13 микрон). Это основа, на которую следует наносить следующие слои.

Self-Etching primer.

Данное вещество – это грунт с добавлением цинка. Используется, чтобы устранить неровности и повысить качество адгезии. Вещество действует на металл, в результате чего создаётся слой из застывших полимерных элементов.

Self-Etching primer Источник alicdn.com

Выбрать можно одно- или двухкомпонентный грунт, но большинство мастеров пользуются материалом, имеющим два ингредиента. Наибольшая износостойкость достигается за счёт грунта-наполнителя – это необходимый этап покрытия.

Сколько сохнет автомобильная краска? Правильный выбор эмали

Одна из разновидностей кузовных работ — окрашивание деталей автомобиля. В зависимости от условий, в которых происходят малярные работы, выбирается эмаль.

Для качественного ремонта нужно учитывать, сколько сохнет автомобильная краска, ее стоимость и долговечность покрытия, которое она создает.

Для чего нужна автомобильная эмаль

Средний срок службы автомобиля составляет 10-15 лет. Чтобы детали кузова сохраняли свои качества и внешний вид, им требуется защита в виде эмали. Она создает слой толщиной 80-190 микрон. Этого достаточно, чтобы предохранять металл от воздействия атмосферы.

Кроме того, лакокрасочный слой придает машине привлекательный вид. Чтобы кузов не подвергался коррозии, сначала его покрывают слоем грунтовки, содержащей ортофосфорную кислоту. С ее помощью можно предотвратить появление ржавчины. Кроме того, грунт является связующим звеном между металлом и краской. От толщины слоя грунтовки также зависит, сколько сохнет автомобильная краска.

Разновидности

Для окраски кузовов на конвейере используют эмали, которые не применяют при ремонте. Заводское лакокрасочное покрытие более качественное, чем получаемое при восстановлении детали. Для защиты кузова применяют следующие эмали:

Что нужно учитывать при выборе автоэмали

Специализированные мастерские по ремонту машин любят работать с материалами одного производителя. Каждая окрасочная система имеет свои особенности:

• использование определенных растворителей,
• свои фирменные отвердители и разбавители,
• разные режимы нанесения лаков и красок,
• разные режимы сушки.

Привыкая работать с определенными материалами, автомаляр знает сколько сохнет автомобильная краска выбранного производителя.

Перед тем как использовать новую систему, человек должен пройти переподготовку. Если он будет использовать старые методы при работе с новыми материалами, то это обернется финансовыми потерями.

Мастера в гаражах используют то, что есть в наличии на авторынке. Это материалы низкой и средней ценовой категорий. Такие как «Вика», Mobihel. Дилерские мастерские и серьезные автосервисы красят дорогими материалами: DuPont, Standox, Sikkens. Эти эмали дают предсказуемый результат.

Подготовка

Перед тем как приступить к покраске, деталь надо подготовить. Для этого нужно:

• Зашкурить и обезжирить поверхность.
• Нанести и высушить грунт.
• Отшлифовать грунт наждачной бумагой с зернистостью P600.
• Оклеить окрашиваемый элемент, чтобы лак и краска не попадала на соседние детали.
• Обезжирить поверхность.

Перед нанесением краски нужно еще раз внимательно осмотреть поверхность, одеть одноразовый малярный костюм, который снижает количество пыли в зоне покраски.

Бюджетная окраска

Иногда приходится автолюбителю подкрашивать локальные повреждения, оставленные ветками деревьев, детьми во дворе, камешками, летящими из-под колес машины. Для этого нет необходимости прибегать к серьезному и дорогостоящему ремонту. Достаточно воспользоваться аэрозольной краской из баллончика.

Такие автоэмали бывают акриловые и на основе нитроцеллюлозы. Также есть аэрозольные грунты и лаки. Сколько сохнет автомобильная краска из баллончика? Это будет зависеть от количества нанесенных слоев, а также от температуры окружающей среды. При температуре +20 ºC время высыхания одного слоя составит около 15-20 мин.

Готовим грунт

Перед разбавлением грунт нужно хорошенько взболтать и перемешать, чтобы поднять со дна банки необходимые компоненты.

В среднем на одну деталь уходит около 150-200 грамм неразбавленной грунтовки. Отливаем необходимое количество грунта в сухую, чистую емкость и приступаем к смешиванию.

Для приготовления однокомпонентного (1K) грунта достаточно добавить в него указанное производителем количество разбавителя (зачастую это 5-20%). Отвердитель в однокомпонентные продукты не добавляется.

Если же вы имеете дело с двухкомпонентным (2K) грунтом, его сначала смешивают с соответствующим отвердителем в строгом объемном соотношении, указанном на банке (например 2:1), а затем смесь доводится до нужной вязкости добавлением разбавителя (5-20%). Подробнее о приготовлении ЛКМ читайте здесь.

Кстати, в некоторых случаях один и тот же материал в зависимости от версии применения может готовиться по-разному. Например, многие вторичные грунты могут применяться как в стандартной шлифуемой версии, так и в версии «мокрый по мокрому» (в этом случае разбавителя добавляется больше).

Как бы там ни было, перед приготовлением материала ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

Для соблюдения пропорций смешивания удобно использовать специальные мерные емкости и линейки, содержащие на себе всю необходимую разметку.

Заправляя приготовленный грунт в бачок пистолета, обязательно отфильтруйте его через специальную воронку с сетчатым фильтром (в крайнем случае через капроновый чулок 🙂 ).

Итак, грунтовка приготовлена, машина оклеена и обезжирена. Осталось разве что обдуть поверхность сжатым воздухом, после чего можно приступать к нанесению антикоррозионного грунта.

Кстати, наносят грунты, как и краску, с пистолета соответствующего «калибра». Праймеры, то есть первичные грунты — более жидкие, поэтому для их нанесения подходят дюзы меньшего диаметра (1,3-1,6 мм). Для вторичных (филлеров) нужны дюзы побольше (1,6-2 мм). И не забудьте перед нанесением установить рекомендованное давление на входе в пистолет и проверить равномерность отпечатка факела. Подробнее об этом здесь.

Как правильно зашкурить без пыли?

Пошаговая инструкция

Процесс шлифования должен проходить в несколько этапов:

1. После шпаклевания осмотреть поверхность на наличие мелких дефектов. На стене не должно быть неровностей, пустот, непросохших участков, деформаций, которые могут мешать работе.
2. Перед шлифованием надеть все защитные средства: перчатки, очки, прочную одежду.
3. Включить освещение, если на улице пасмурно. Если же день ясный, то с окон снимают шторы, чтобы сделать более ярким освещение в рабочей комнате.
4. Берётся подходящий по размеру шпатель, им скашиваются все большие бугорки, сколы, имеющиеся на поверхности. Работу проводить как можно тщательнее, чтобы потом не тратить на неё дополнительные усилия.
5. Сначала выполняется первичная шлифовка для понимания границ области обработки, глубины заделки мелких швов. Шкуркой работают сверху, только после этого постепенно, плавными движениями продвигаются вниз и завершают стадию обработки.

Важно
Ошкуривание выполняют на участках небольшой площади поочерёдно. Площадь обрабатываемой за раз поверхности — в пределах 1–1,5 кв

м.

Процесс шлифования намного проще, чем, например, шпаклевание или оштукатуривание. Всё, что нужно сделать — это взять брусок, закрепить на нём зажимами кусок наждачной бумаги или шлифовальной сетки и начать работать.

Нужно соблюдать правило: сначала движения делают сверху вниз, а затем слева направо. На одном и том же месте нельзя долго шлифовать. Инструмент нужно перемещать постоянно, не задерживаться на одном месте, чтобы не допустить зазоров. При образовавшихся впадинах не пробовать их выгладить, а зашпаклевать такие места повторно, и только потом шкурить после их высыхания.

1. После ошкуривания основной стены упор делают на углах, труднодоступных участках.
2. Затем приступают к влажной уборке, при которой весь мусор убирается, пыль стряхивается.
3. Финишное ошкуривание проводится мелкими абразивными инструментами. На этом этапе необходимо хорошее освещение поверхности. После чистовой шлифовки определяют качество отделки.

Правила укладки смеси

Смесь укладывают по определённым правилам, чтобы позже не возникло проблем с ошкуриванием. Для этого стену осматривают, находят неровности, изъяны, из-за которых пострадать качество шпаклевания или декоративной отделки.

Первый слой должен наноситься как можно толще. Он основной, базовый, не требует сильного выравнивания. Им необходимо заделать все видимые недостатки, придать жёсткость самой стене. После просыхания на него можно будет накладывать более тонкий аккуратный слой (часто заключительный, т. е. декоративный).

Первый шар накладывают шпателем с широким рабочим основанием, второй можно накладывать этим же инструментом. Но если нужно класть третий, требуется более тонкий с закруглёнными краями. Этот финишный слой после высыхания и подлежит ошкуриванию.

Шлифуют шпаклёвку на стенах аккуратно, не прилагая больших усилий. Лучше использовать наждачку. Нельзя сильно надавливать на полотно, чтобы не появились дыры. Выравнивать углубления с общим уровнем тоже не нужно.

Как свести дефекты к минимуму?

Чтобы при шкурении шпаклёвки возникало как можно меньше дефектов, работают аккуратно и поэтапно. Когда раствор полностью подсох, только тогда его можно начинать выравнивать, особенно если изъяны на поверхности с первого взгляда не сильно бросаются в глаза.

Внимание
После высыхания слоёв шпаклёвки все неровности, дефекты становятся видны даже при дневном свете. Нужно выждать достаточное количество времени, чтобы все недочёты вовремя исправить.. Шкурить необходимо новыми инструментами, подобранными по типу обрабатываемой поверхности

Если использовалась грубая шпатлевка на основе цемента или извести, будут видны значительные недочёты, которые устраняют крупнозернистой наждачной бумагой. Этот этап устранения дефектов проводится только при первичной обработке. В конце всегда нужно ошлифовывать стены самой щадящей наждачкой

Шкурить необходимо новыми инструментами, подобранными по типу обрабатываемой поверхности. Если использовалась грубая шпатлевка на основе цемента или извести, будут видны значительные недочёты, которые устраняют крупнозернистой наждачной бумагой. Этот этап устранения дефектов проводится только при первичной обработке. В конце всегда нужно ошлифовывать стены самой щадящей наждачкой.

Шлифовка после шпаклевания стен — обязательный этап, так как создаёт хорошую основу для дальнейшей облицовки. Если выравнивание первоначально сделано некачественно, то дальнейшая отделка не всегда скрывает изъяны, дефекты.

Эпоксидные грунты

А теперь вернемся немного назад и разберемся с вопросом, можно ли все-таки обойтись в кузовном ремонте без травящих грунтов.

Оказывается, можно, если вместо травящего в качестве первичного использовать грунт на основе эпоксидных смол. Эпоксидный грунт, как и травящий, обеспечивает металлу отличную антикоррозионную защиту, но принцип действия его несколько другой. Если кислотосдержащий грунт защищает металл при помощи химической реакции, то эпоксидный обеспечивает физическую защиту: благодаря своей жесткой и довольно толстой пленке, он надежно перекрывает доступ влаги и кислорода к металлу.

Со своими защитными функциями оба этих грунта справляюстя хоть и по-разному, но одинаково хорошо. В чем тогда преимущества эпоксидного грунта перед кислотниками? Когда и зачем его применять?

Как известно, кислотосодержащий антикоррозионный грунт может наноситься только поверх шпатлевки (для защиты голого металла вокруг нее), но никак не под саму шпатлевку! Но в таком случае получается, что под самой шпатлевкой никакой дополнительной защиты металла нет.

И тогда достаточно в металле наличия микротрещины, как вода под капиллярным давлением стремится попасть под слой шпатлевки с внутренней стороны. А поскольку шпатлевка гигроскопична, то впитывая эту влагу, она начинает разбухать, и свежеокрашенная поверхность через некоторое время покрывается множеством безобразных пузырей. Вот уж покрасили так покрасили!

Как же защитить шпатлевку от влаги с внутренней стороны? Вот здесь и приходит на помощь эпоксидный грунт: сначала на металл наносится слой эпоксидного грунта, а уже по нему проводится шпатлевание.

Эпоксидный грунт — единственный антикоррозионный материал, допускающий нанесение под полиэфирную шпатлевку — теперь никаких пузырей! Такую технологию применяют в окрасочных системах высшего качества, она позволяет довести гарантию на покрашенные детали до семи и более лет!

Эпоксидный грунт обладает не только отличной адгезией ко множеству различных поверхностей (оцинкованная, гальванизированная сталь, алюминий и все его сплавы, нержавеющая сталь, стеклопластики), он также является и хорошей подложкой под покровные эмали (благодаря его неплохим наполняющим свойствам и хорошей растекаемости). Поэтому можно покрыть шпатлеванные места еще парой слоев эпоксидника — и после шлифовки деталь будет готова к покраске. Отмечу, что это не единственно возможный вариант в данном случае, об остальных читайте в статье о грунтовании.

Жидкую шпатлевку также рекомендуют наносить именно на эпоксидный грунт и сверху перекрыть ее еще одним слоем эпоксидника — как сэндвич. Также этот грунт очень хорошо себя проявляет на стеклопластиках, а еще — как изолятор старых проблемных покрытий.

А если наносить этот грунт на края и торцы деталей — можно забыть о подрывах ЛКП и сколах в этих местах, а также их преждевременной коррозии. Ведь очень часто именно торцы дверей ржавеют быстрее всего. Так происходит потому, что современные ЛКМ для улучшения визуальных свойств (уменьшения шагрени) должны обладать высоким коэффициентом поверхностного натяжения. А это приводит к тому, что краска на краях элементов растягивается, ее толщина уменьшается.

Несмотря на все достоинства, есть у эпоксидных грунтов и определенные недостатки, обусловленные их повышенной прочностью. Из-за этого обрабатывать эти грунты труднее, чем обычные акриловые наполнители. По той же причине эпоксидный грунт иногда может привести к оконтуриванию при ремонте пятном.

Кроме того, максимальная толщина нанесения эпоксидных грунтов значительно ниже, чем у акриловых, что требует очень высокого качества обработки поверхности. Поэтому лучше всего эпоксидный грунт себя проявляет при использовании его в качестве первичного, с последующим нанесением грунта-наполнителя.

Слои ЛКП

Чтобы понять предназначение грунтовки, важно рассмотреть состав ЛКП автомобиля. Ведь суть покраски своими руками в том, чтобы максимально приблизиться к заводскому покрытию

На каждую новую металлическую деталь наносятся следующие типы покрытий:

• первичный грунт (фосфатный либо катафорезный). Применяется как первая ступень антикоррозионной защиты кузова;
• вторичный грунт (наполнитель). Служит выравнивающим слоем и демпфирующей подушкой для последующих ступеней покраски;
• краска. Благодаря пигментам придает детали цвет. Защитных функций не имеет;
• лак. Служит дополнительным защитным слоем кузова, придает глубину и блеск цвету.

Теперь подробней рассмотрим виды материалов, которые можно использовать при защите порогов и обработке днища.

О компонентах

По типу составов существуют два основных типы грунтовок:

• однокомпонентные;
• двухкомпонентные.

Дополнительный компонент, отличающий эти виды – это отвердитель. Однокомпонентные материалы очень долго сохнут, поэтому сейчас практически не используются. Если для обработки, к примеру, порогов вы покупаете аэрозоль, то это всегда будет двухкомпонентная грунтовка. Материалы, наносимые с помощью краскопульта, перед покраской нужно будет развести. Пропорции использования растворителя и отвердителя регламентируются инструкцией.

Первичные грунтовки

Технология катафорезной обработки кузова является сложным химическим процессом. Пытаться повторить такой тип заводской обработки своими руками не имеет смысла. Именно поэтому начнем с фосфатирующих грунтов. Состав таких материалов включает фосфорную кислоту, вкрапления хроматов и фосфатов цинка либо свинца, которые, вступая в реакцию с металлом, образовывают слой труднорастворимых фосфатов.

Применение

Особенностью всех первичных покрытий является небольшая толщина слоя. Порядка 8-12 мкм, что является наименьшим показателем среди всех слоев ЛКП. Именно поэтому этот вид покрытия не скроет риску, набитую абразивом, либо поры после чистки очагов коррозии.

Наносить кислотный грунт нужно на «голый» металл, бывшие очаги коррозии. Поскольку остаточный слой очень тонкий, шлифовать его ни в коем случае нельзя (очень легко оттереть). Вы сразу сотрете защитное покрытие. Именно поэтому реактивные грунты всегда дополнительно покрываются наполнителем.

На первичное покрытие не должна наноситься шпаклевка. Пероксид дебинзенола, который служит отвердителем большинства шпаклевок, вступает в реакцию с фосфатирующим покрытием, вследствие чего утрачивается вся сила химического состава. Схожий эффект даст эпоксидная грунтовка, которая будет нанесена на травящий грунт.

Для локального ремонта кузова лучше выбрать аэрозоль. Если вы купили первичный грунт в баллончике от непроверенного производителя, лучше испытать его перед покраской. Так как возможно «подрывание» последующих слоев, вследствие несовместимости отдельных компонентов. Время высыхания порядка 10-20 мин.

Фосфатирующие грунты желательно применять при борьбе со ржавлением порогов, покраске незащищенного металла днища.

Грунты эпоксидного типа

Эпоксидная грунтовка может быть применена, если кузов авто не имеет очагов коррозии. При больших площадях ремонта (к примеру, днища) мы не рекомендуем использовать аэрозоль от непроверенных производителей. Зачастую качество таких материалов не соответствует стандартам. В итоге антикоррозионная обработка порогов своими руками не принесет ожидаемого эффекта.

Аэрозоль и материал под покрасочный пистолет от именитого бренда будут изготовлены на одинаковой основе. Если дальнейшая покраска кузова своими руками будет осуществляться материалами этого же бренда, у вас гарантированно не возникнет проблем с адгезией либо совместимостью компонентов.

Универсальная двухкомпонентная эпоксидная грунтовка обладает один неоспоримым преимуществом – гидрофобностью. Она образует более плотный защитный слой, чем тот же травящий грунт, что препятствует проникновению влаги к металлу. Также у вас не возникнет проблем, если предполагается шпаклевка ремонтной зоны. Эпоксидные грунты еще и изолирующие, поэтому их можно наносить в местах расшлифовки старых слоев ЛКП. Старая шпаклевка не будет впоследствии оконтуриваться. Отлично подходит для порогов, если осуществлялось переваривание с установкой кузовных ремкоплектов.

Нанесение грунтовки

Перед тем как покрасить автомобиль, необходимо создать подложку, имеющую хорошую адгезию. Эту функцию издавна выполняет грунтовка. Она прекрасно держится за металлическое основание, образуя при этом матовую поверхность. К ней прекрасно “прилипает” блестящее лакокрасочное покрытие.

Кроме этих полезных характеристик грунтовка выявляет все дефекты, которые остались незамеченными на стадии подготовительных работ.

Автомобильная грунтовка выпускается чаще всего светло-серого цвета. Ее необходимо разбавлять органическим растворителем, рекомендованным производителем. Как снять старую краску с пластика с авто?

Важно также соблюдать пропорции при смешивании грунтовки и растворителя, которые указаны в инструкции. В краскопульт грунт заливается через одноразовый фильтр с целью удаления механических примесей

Затем пульверизатор настраивается на пластине-образце, после чего производится грунтование кузова

В краскопульт грунт заливается через одноразовый фильтр с целью удаления механических примесей. Затем пульверизатор настраивается на пластине-образце, после чего производится грунтование кузова.

Автомобильная грунтовка может наноситься и на старую краску. При этом заводское покрытие должно прочно держаться за кузовной элемент. Так как грунт не будет хорошо держаться за глянцевую или необезжиренную поверхность, то необходимым условием будет абразивная обработка старой краски.