Что такое сайлентблоки и зачем они нужны в подвеске

Виды сайлентблоков

• Плавающие
• Резиновые
• Полиуретановые

Резиновые сайлентблоки

В большинстве автомобилей применяются именно резиновые, так как они дешевле в производстве и при должном качестве ходят относительно долго. Конечно, если сравнить оригинальный и китайскую копию, то последние могут не прослужить и 10тыс.км, поэтому настоятельно рекомендуется не экономить и покупать оригинальные запчасти.

Полиуретановые сайлентблоки, отличие от обычных

Полиуретановые сайлентблоки — разновидность резинометаллических шарниров, в которых вместо обычной резины используется полиуретан — уникальный синтетический полимерный материал. По словам производителей такие изделия обладают большей прочностью, и подлежат меньшему истиранию, и менее подвержены температурным колебаниям, за счет этого он теоретически должен прослужить без замены гораздо дольше времени. По жесткости они превосходят обычную резину, а стоимость таких изделий сравнима, а иногда и дороже оригинальных сайлентблоков.

Минусами таких сайлентблоков является:

• Повышенная жесткость, вследствие чего повышение вибраций на деталях подвески и кузове
• Низкая сопротивляемость скручиванию, вследствие чего быстрый выход их из строя
• Высокая цена

Несмотря на то, что производители заявляют о «вечности» таких сайлентблоков, на самом деле это не так, и в некоторых случаях, где нагрузка именно на скручивание достаточно большая, они довольно быстро выходят из строя. Мое мнение — лучше купить оригинальные, за эту же цену, а иногда и дешевле, чем экспериментировать. У меня был опыт в использовании полиуретана, и он проходил 5тыс.км! при том, что стоимость была одинаковой с оригиналом.

Плавающие сайлентблоки

Рассмотрим устройство и отличие плавающего сайлентблока от обычного.

«Плавающий» сайлентблок – разновидность резинометаллических шарниров, внутри которых за место резины используется шаровой шарнир, поэтому втулка внутри имеет бОльшую свободу вращения, чем в обычных сайлентблоках. По своей конструкции и назначению он похож на шаровую опору, и применяется в поворотных узлах автомобиля. Шаровый палец поджимается в корпусе вкладышем и поджимной втулкой, смазывается и закрывается пыльниками.

В условиях малой и средней нагрузки «плавающий» сайлентблок ведет себя как обычный шарнир, однако в условиях серьезных воздействий он обладает большим уровнем стойкости к сильным ударам без нанесения ущерба резинке. Добиться подобного результата стало возможным благодаря наличию жидкости внутри детали, из-за чего шаровой шарнир и получил название «плавающего» сайлентблока.

Минусами такой конструкции можно отметить высокую стоимость из-за сложности изготовления.

Сайлентблок, который также может называться как «сайлент» или резинометаллический шарнир, представляет собой крепежный элемент. Данная деталь, выполняется из пары металлических втулок, между которыми расположена резиновая или полиуретановая вставка, по этому сайлентблоки могут быть резиновые, либо полиуретановые. Сайлентблоки предназначаются для снижения жесткости соединения деталей подвески между собой. Один шарнир запрессовывается в одну деталь подвески, другой – во вторую, чем обеспечивается их соединение, а упругая вставка гасит возникающие в ходе движения колебания, не передавая их на остальные части подвески.

Следует отметить, что на сайлентблок приходится наиболее мощная нагрузка среди всех частей подвески, ведь помимо колебаний именно эта деталь должна гасить все деформирующие движения.

Сайлентблок: что это такое

По сути, сайлентблок — это резинометаллический шарнир, состоящий из двух металлических втулок, между  которых находится резиновая вставка.

Характерная особенность данного расходного материала — в отсутствии необходимости смазки. Также деталь не имеет зазора и в силу небольших размеров и простой конструкции может прослужить долгое время.

А поскольку сайлентблок относится к разряду расходных материалов, то при износе просто производится его замена. Ремонту он не подлежит в силу простой конструкции и недорогой стоимости новых деталей.

Видео — что такое сайлентблок и рычаг подвески:

Для чего они нужны

Практически в любом механизме есть сила трения, которая губительно воздействует на весь автомобиль. Взять, к примеру, подвеску авто – без защитных мер просто невозможна его эксплуатация. Поэтому, как только появилась такая область, как машиностроение, возникла необходимость создать узел, где отсутствует трение. Сайлентблок и стал такой деталью.

К тому же та же подвеска воспринимает различные колебания дороги, которые передаются от колес. Каждый ее узел выполняет свою задачу. При помощи рычагов обеспечивается надежное и подвижное крепление колес к кузову, амортизаторы устраняют сильные колебания, а благодаря стабилизатору поперечной устойчивости машина не раскачивается.

Сайлентблоки тоже выполняют свою не менее важную роль, поскольку гасят колебания, которые распространяются между узлами. Причем их конструкция сделана таким образом, что позволяет воспринимать колебания одновременно в любом направлении. Как правило, это нагрузки радиального, осевого и углового характера. Тем самым шарнир оберегает остальные детали подвески.

Видео — как заменить сайлентблоки передних рычагов на Skoda Octavia:

Где находятся

Как уже можно понять, сайлентблок располагается в ходовой части автомобиля.

Чаще всего это места крепления:

• рычагов передней подвески;
• узлов задней подвески;
• стабилизатора поперечной устойчивости;
• коробки переключения передач;
• амортизаторов;
• двигателя.

При езде автомобиля по неровностям каждый сайлентблок принимает на себя большие нагрузки. По этой причине он подвержен быстрому износу. Поэтому, если вовремя не заменить сайлентблоки, это может повлечь за собой неприятные последствия вплоть до выхода из строя целого узла.

Как заменить сайлентблоки?

Во вре­мя заме­ны неис­прав­но­го сай­лент­бло­ка, осо­бое вни­ма­ние нуж­но уде­лить каче­ству новой зап­ча­сти и нали­чию необ­хо­ди­мо­го инстру­мен­та. Для выпол­не­ния рабо­ты пона­до­бят­ся:

• клю­чи для демон­та­жа бал­ки и рыча­гов под­вес­ки;
• моло­ток или кувал­да;
• съем­ни­ки сай­лент­бло­ков.

После уста­нов­ки и надеж­но­го закреп­ле­ния на спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных подъ­ем­ных устрой­ствах, про­из­во­дит­ся раз­бор­ка сопут­ству­ю­щих эле­мен­тов.

Рас­смот­рим про­цесс заме­ны сай­лент­бло­ка зад­ней бал­ки:

• демон­таж бал­ки под­вес­ки;
• осво­бож­де­ние от креп­ле­ния тро­са руч­ни­ка;
• сня­тие ско­бы креп­ле­ния шлан­гов тор­моз­ной систе­мы, уста­нов­лен­ной на крон­штей­нах;
• демон­таж ста­ро­го сай­лент­бло­ка бал­ки;
• очист­ка места посад­ки от загряз­не­ний;
• нане­се­ние смаз­ки из гра­фи­та на поса­доч­ное место;
• уста­нов­ка новой зап­ча­сти, при этом мон­таж выпол­ня­ет­ся без зазо­ров и дыр, а запрес­сов­ка осу­ществ­ля­ет­ся точ­ны­ми уда­ра­ми молот­ка;
• мон­таж балок в обрат­ном поряд­ке.

После заме­ны сай­лент­бло­ков, транс­порт­ным сред­ством мож­но сра­зу же поль­зо­вать­ся. Во вре­мя сбор­ки необ­хо­ди­мо кон­тро­ли­ро­вать надеж­ность выпол­нен­но­го мон­та­жа каж­дой зап­ча­сти и толь­ко после это­го начи­нать уста­нав­ли­вать сле­ду­ю­щую.

Заме­на сай­лент­бло­ков перед­ней бал­ки осу­ществ­ля­ет­ся по тому же прин­ци­пу:

• ста­рый рези­но­вый ком­плект сни­ма­ют 3–4 силь­ны­ми уда­ра­ми кувал­дой. Они долж­ны быть чет­ко в центр зап­ча­сти, не откло­ня­ясь в бок от цен­тра оси;
• заги­ба­ние края обой­мы про­ис­хо­дит зуби­лом для даль­ней­ше­го облег­че­ния демон­та­жа;
• сня­тие ста­ро­го сай­лент­бло­ка перед­ней бал­ки. Для выпрес­сов­ки поль­зу­ют­ся отрез­ком труб­ки, при этом её диа­метр дол­жен быть мень­ше, чем место посад­ки. Труб­ку уста­нав­ли­ва­ют до каса­ния к дета­ли и нано­сят уда­ры молот­ком. Выпол­нив несколь­ко уда­ров, демон­ти­ру­е­мая зап­часть сни­ма­ет­ся;
• после сня­тия сай­лент­бло­ка перед­ней бал­ки, выпол­ня­ют про­вер­ку места посад­ки на пред­мет нали­чия ско­лов и тре­щин. Если они обна­ру­жи­ва­ют­ся, деталь под­ле­жит замене.

Если сай­лент­блок при­кру­чи­ва­ет­ся бол­та­ми, а не запрес­со­вы­ва­ет­ся, про­цесс демон­та­жа выпол­ня­ет­ся не удар­ным спо­со­бом, а откру­чи­ва­ни­ем. Его мон­таж, соот­вет­ствен­но, будет выпол­нять­ся при помо­щи креп­ле­ния бол­та­ми. Утяж­ка бол­тов под­вес­ки с соеди­не­ни­я­ми через сай­лент­блок, осу­ществ­ля­ет­ся исклю­чи­тель­но тогда, когда авто­мо­биль сто­ит коле­са­ми на зем­ле, для созда­ния усло­вий при­ня­тия рабо­че­го поло­же­ния под­вес­ки.

При мон­та­же сто­ит обра­тить вни­ма­ние на пра­виль­ность поло­же­ния сай­лент­бло­ка, так как не все рези­но­ме­тал­ли­че­ские шар­ни­ры мож­но уста­но­вить про­из­воль­но. Если деталь име­ет пере­го­род­ки, у нее стро­го долж­но быть обо­зна­че­но рабо­чее поло­же­ние. В слу­чае игно­ри­ро­ва­ния это­го фак­та, нагруз­ка сил на пере­го­род­ки будет пре­дель­но боль­шая и сай­лент­блок вско­ре ока­жет­ся в неис­прав­ном состо­я­нии.

По сво­им раз­ме­рам сай­лен­бло­ки явля­ют­ся очень ком­пакт­ны­ми дета­ля­ми. Несмот­ря на это, они выпол­ня­ют в транс­порт­ном сред­стве важ­ные функ­ции и явля­ют­ся зна­чи­мым эле­мен­том под­вес­ки. Сай­лен­бло­ки обес­пе­чи­ва­ют тре­бу­е­мый уро­вень ком­фор­та и без­опас­но­сти авто­мо­би­ля в про­цес­се дви­же­ния. Поэто­му к выбо­ру и замене этих дета­лей нуж­но отно­сить­ся вни­ма­тель­но и ответ­ствен­но. Авто­мо­би­ли­стам реко­мен­до­ва­но обра­щать­ся толь­ко к про­ве­рен­ным про­дав­цам авто­зап­ча­стей, что­бы не купить под­дел­ку.

Как заме­нить сай­лент­бло­ки

Срок службы и ресурс сайлентблоков

Многие производители заявляют о том, что сайлентблок рассчитан на 100 000 км пробега. Но состояние наших дорог и влияние климатических условий уменьшают их ресурс. В связи с описанными вредоносными факторами срок эксплуатации можно уменьшить в два, а то и в три раза.

Какие бывают амортизаторы? Виды амортизаторов и особенности устройства.

Несвоевременная замена детали провоцирует целый ряд проблем:

• снижение комфорта во время езды — среди наиболее видимых признаков выделяется потеря устойчивости автомобиля, ощущение крена, появление люфта. Все это вызвано тем, что на кузов пропускаются все кочки – и крупные, и мелкие;
• неравномерный износ шин и именно поэтому нужно следить за состоянием деталей, ведь замена резины – весьма дорогостоящее удовольствие;
• повреждение креплений рычагов.

Пример расположения сайлентблока в автомобиле, рычаг подвески

Как проверить износ сайлентблока и когда его нужно менять

Сайлентблоки, несмотря на свои малогабаритные размеры, являются надежным расходным материалом подвески. В зависимости от стиля вождения и состояния дорожного полотна в какой-либо конкретной местности детали рычагов и реактивных тяг могут прослужить до 150 тысяч км пробега. Сайлентблоки амортизаторов, стоек, стабилизатора поперечной устойчивости обладают меньшим сроком службы – до 50 тысяч км.

В тяжелых условиях эксплуатации транспортных средств (Крайний Север), при плохом качестве дорог или регулярной езде по бездорожью проводить диагностику придется в два раза чаще. К тому же российские реалии далеки от совершенства, о чем прекрасно знает каждый водитель.

Как понять, что такая деталь износилась и требует своевременной замены? На это укажут характерные признаки. Водителям стоит прислушиваться к собственным ощущениям и в случае неисправности сайлентблока они могут почувствовать ухудшение управляемости автомобилем, рулевое колесо стало поворачиваться с заметной задержкой. Все это точно указывает на проблему в отношении этой детали.

Чтобы убедиться в этом, необходим визуальный осмотр резинометаллических шарниров, для чего нужна смотровая яма. Что касается симптомов, то ими, кроме перечисленного выше, могут быть проявления следующего характера:

• Тихий глухой стук во время движения автомобиля по мелким неровностям.
• Глухой удар, который доносится с одной стороны во время выполнения резкого поворота. Это говорит о проблеме с шарниром стабилизатора.
• На ровном участке дороги транспортное средство начинает отклоняться от прямолинейного курса. Также на шинах присутствует боковой износ.
• Трещины промежуточного наполнителя, перекос рычага – это можно увидеть в ходе визуального осмотра узлов подвески.

Диагностику ходовой части можно поручить специалистам, посетив ближайшую станцию техобслуживания. Но при наличии смотровой канавы у себя в гараже такую работу можно выполнить самостоятельно. Загнав автомобиль на яму, следует осмотреть каждый шарнир. Если на эластичном заполнителе обнаружатся трещины либо разрывы, вердикт однозначен – требуется замена.

Однако этого может и не быть, тогда для достоверности стоит проверить работоспособность сайлентблоков. Для этого монтировкой следует монтировкой с умеренной силой раскачивать узлы подвески. Если при этом рычаг совершает значительные колебания либо можно услышать стуки, то диагноз тоже верен – необходима замена сайлентблоков.

Только стоит учесть, что меняются эти детали всегда парно, даже если шарнир неисправен только с одной стороны подвески.

Как установить новый сайлентблок

Необходимые инструменты

Теперь же без специального «оборудования» не обойтись. Дело в том, что такая деталь в своем посадочном месте сидит очень плотно, и забить ее молотком не удастся. Поэтому самый первый инструмент, который понадобиться – это съемник. Его можно купить в любом соответствующем магазине или сделать своими руками. Для этого стоит найти в своем гараже такие «ингредиенты»:

• Болт М20 (чем длиннее, тем лучше) с резьбой во весь его рост с гайкой.
• Металлические шайбы различного лиаметра.
• Отрезок трубы с толстыми стенками (100 мм), ее диаметр будет зависеть от размера проушины рычага.

Также нужны будут и прочие инструменты:

• ключи (даже целый набор);
• новые детали;
• домкрат, тиски (если есть будут полезны);
• монтировка.

Еще может понадобиться кувалда, причем не одна, только орудовать ими следует аккуратно, соблюдая точность.

Процесс замены

Если замене подлежит сайлентблок рычага, то выполнить работу не снимая его, не получится. Необходимо предварительно демонтировать узел и лишь после этого начинать процесс замены.

Первым делом с рычага нужно снять изношенную деталь. Как это можно сделать было писано выше. Теперь необходимо запрессовать новый сайлентблок. С этой целью можно использовать ту же методику, которая была описана выше для извлечения сайлентблока при помощи болта, шайбы, гайки и трубы.

Практически в каждом гараже присутствуют тиски, а ведь это тоже подходящее «оборудование» для извлечения и запрессовки сайлентблоков с использованием проставок.

Какой бы способ «упаковки» сайлентблока ни был бы выбран, перед установкой новой детали следует очистить посадочное место от ржавчины и остатков изношенной детали. После этого «гнездо» необходимо смазать мыльным раствором для облегчения монтажа. Масло, солидол и прочие продукты нефтепереработки использовать для этой цели нежелательно, в особенности в отношении изделий с резиновым наполнителем. Можно еще торцевой части сайлентблока на резине сделать небольшого размера фаску. Главное не срезать лишнего.

Процесс замены сайлентблоков

Для  замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж.  В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.

Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.

Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда,  вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.

Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось  смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.

Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно  сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.

На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.

При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.

Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей. Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.

Печать

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

В основном на ресурс любой детали автомобиля влияет не только ее качество, но также условия эксплуатации. Бывает так, что качественный сайлентблок не вырабатывает свой ресурс в автомобиле, который постоянно ездит по ухабистой дороге.

В другом случае машина эксплуатируется в большей степени в городе, а водитель аккуратно и размеренно водит. В таких ситуациях даже бюджетный сайлентблок может отходить приличный ресурс.

Основная поломка сайлентблоков – разрыв или деформация резиновой части, потому что она является демпфером точки опоры. В некоторых узлах на нее воздействуют силы скручивания. Поломка металлической обоймы происходит очень редко. Основной причиной этому является нарушение процедуры запрессовки.

Резиновая часть преждевременно изнашивается в таких случаях:

Нарушение технологии замены сайлентблоков. Когда затягиваются крепежные болты, автомобиль должен уверенно стоять на колесах, а не быть поддомкраченным. В противном случае неправильно затянутая деталь после того, как машина будет опущена на землю, подвергнется скручиванию. Впоследствии резина под дополнительной нагрузкой порвется.
Нарушение процесса запрессовки. Если деталь будет установлена со смещением, в процессе эксплуатации нагрузка не будет распределяться равномерно.
Естественный износ

Некоторые водители уделяют внимание сайлентблокам только тогда, когда с ними возникла проблема, часто превышая рекомендованный срок эксплуатации.
Агрессивное воздействие химических веществ. К этой причине относятся реагенты, которыми посыпается дорога

Обычное машинное масло тоже с легкостью разрушает резину.

Вот по каким признакам можно определить, что сайлентблоки необходимо заменить:

• Автомобиль проехал почти 100 000 километров (если дорожные условия были плохого качества, то интервал замены уменьшается – приблизительно через 50-60 тысяч);
• Появился люфт, автомобиль становится неустойчивым и менее комфортным в управлении;
• Рисунок протектора шин неравномерно изнашивается (при этом нужно учесть, что это может быть следствием других неисправностей, о которых рассказывается в отдельной статье);
• Крепления рычагов повреждены.

Проводя своевременное и качественное обслуживание автомобиля, владелец машины избежит ненужных растрат на ремонт деталей, которым еще не пришел срок.

Какого же производителя сайлентблоков лучше выбрать?

Это довольно индивидуальный вопрос, ответ на который можно найти только анализом и путем сравнений продукции. Кроме того необходимо понимать, какое качество сайлентблоков для покупателя является основным и наиболее важным. После анализа можно придти к выбору продукции той фирмы, которая подойдет конкретному заказчику. Если ставить запчасть, не проанализировав индивидуальные потребности, можно получить не совсем то, что необходимо. Нужно учитывать, куда именно будет устанавливаться сайлентблок, вперед или назад. И главное — приобретать продукцию только у проверенных поставщиков, чтобы не купить контрафактную или бракованную.

Какие сайлентблоки лучше, полиуретановые или резиновые?

Если вы задумались над тем, как заменить сайлентблоки, то здесь нужно сделать важный выбор по поводу того, из какого материала они будут лучше. Из доступных вариантов на рынке представлено несколько.

Признаки износа или неисправности шаровой опоры передней подвески автомобиля

Резиновые сайлентблоки

Резиновые сайлентблоки на основе каучука отличаются своей дешевизной, однако имеют несколько недостатков:

• обладают низким ресурсом;
• вызывают скрип, даже если они новые;
• быстро приходят в негодность под воздействием вредоносных факторов окружающей среды.

Полиуретановые сайлентблоки

Сайлентблоки выполненные из полиуретана значительно улучшают характеристики подвески и всего транспортного средства. Их преимущества состоят в следующем:

• длительный срок службы (до пяти раз дольше, чем резиновые).
• улучшение поведения автомобиля на дороге, устранение эффекта «выжимания», который появляется при использовании резины, а также снижение деформации в элементах подвески, следовательно, деталь функционирует в таком режиме, в каком и должна;
• поглощение вибрации, ударов, снижение шума;
• улучшение управляемости.

сайлентблоки сделанные из полиуретана улучшат поведение автомобиля на дороге, уменьшая не нужные деформации в подвеске и убирая эффект «выжимания», характерный для деталей из резины.

Единственный недостаток полиуретановых сайлентблоков – их дороговизна. Но скупой платит дважды, поэтому лучше изначально воспользоваться более долговечным и эффективным материалом.

Основные места установок сайлентблоков — подвеска автомобиля

Особенности работы сайлентблоков

В местах крепления элементов подвески к кузову используются специальные резинотехнические элементы – сайлентблоки. Представляют они собой шарнир, состоящий из одной или двух металлических втулок и резинового слоя. В случае с одной втулкой, то она помещена внутрь резины. В качестве наружной обоймы у них выступает проушина рычага. Во втором варианте в конструкции имеется две втулки – внутренняя и внешняя, между которыми помещена резиновая прослойка.

Особенности работы сайлентблоков

Такая конструкция шарнира обеспечивает надежное, но при этом не жесткое соединение элементов подвески к кузову авто. То есть, рычаги относительно несущей части могут смещаться, что необходимо в условиях высоких нагрузок. При этом все вибрации, которые получаемые на рычаг не передаются на кузов, а гасятся резиной.

Помимо подвески сайлентблоки нередко используются в качестве опорных элементов силовой установки и коробки передач.

Используемые в конструкции автомобиля резинотехнические шарниры относятся к расходным материалам, поскольку работают они в достаточно жестких условиях, что сказывается на сроке их службы, и при этом они не ремонтопригодны (при износе их просто заменяют).

Запрессованный сайлентблок

Срок службы этих резинотехнических шарниров точно установить невозможно. На длительности эксплуатации сказываются материал изготовления и его качество, а также особенности эксплуатации самого авто. В одном случае сайлентблоки могут отходить свыше 100 тыс. км, в другом их менять придется значительно раньше указанного пробега.

Поэтому состояние шарнира оценивается визуально – любые дефекты при осмотре (трещины в резиновой прослойке, расслоение и пр.) сигнализирует о крайнем его износе. Также существуют и другие признаки – стуки при проезде по ямам и ухабам, ухудшение управляемости авто.

Читать Сайлентблоки на Шевроле Авео — разбираемся в деталях подвески

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Начнем с того, что достаточно часто выходит из строя задний сайлентблок переднего рычага. Сам процесс замены сайлентблока не сложный, однако, потребует определенных навыков и инструментов.

Чтобы выполнить замену сайлентблока переднего рычага, сначала потребуется найти крепежный болт и выкрутить его;
Далее снимается крепежная гайка, после можно выкручивать болты, крепящие рычаг и выполняется демонтаж рычага (нужно тянуть деталь на себя);
Затем задний сайлентблок следует снять съемником. Если нет съемника, тогда можно выбить деталь небольшой кувалдой, зажав рычаг в тисках

При этом нужно соблюдать осторожность, так как рычаг можно повредить. Следующим шагом становится запрессовка сайлентблока

Для этих целей оптимально использовать только специнструмент, но если его нет, можно попробовать запрессовать новый элемент при помощи молотка. Нужно соблюдать осторожность, так как есть риски повредить новый сайлентблок или рычаг.
;
Если все прошло успешно, остается собрать рычаг в обратном порядке, поле чего установить деталь на место. Кстати, передний сайлентблок затягивается тогда, когда авто уже стоит на колесах. Другими словами, затяжку сайлентблоков переднего нижнего рычага и верхнего выполняют под нагрузкой, то есть под весом стоящего на колесах автомобиля;
Завершив все работы (независимо от того, выполнялась замена заднего сайлентблока переднего рычага или переднего сайлентблока), требуется снова провести диагностику ходовой части. Если все нормально, можно делать сход-развал. Кстати, по результатам удается понять, имеются ли еще отклонения от нормы, то есть присутствует или отсутствует необходимость скорой замены еще каких-либо узлов подвески автомобиля.

Еще добавим, что при выборе деталей на замену можно столкнуться с трудностями выбора, какой сайлентблок лучше, резиновый или полиуретановый. Так вот, полиуретановый сайлент более надежен и долговечен, чем аналог из резины. Также полиуретановые сайлентблоки  делают подвеску более «сбитой» и упругой, машина увереннее держит дорогу. Особенно это ощущается на средних и высоких скоростях.

Однако есть и недостатки. Например, такой сайлентблок  по сравнению с обычным заметно дороже

Параллельно важно правильно подбирать изделия под автомобиль, а также осуществлять установку без ошибок. Только при условии правильной установки  можно рассчитывать на улучшения в работе подвески

Отметим, иногда водители жалуются, что полиуретановый сайлентблок скрипит после установки. У одних со временем скрипы пропадают, но у других в области установки сайлентблоков скрип постоянный. Данный нюанс также следует учитывать.

К чему может привести несвоевременная смена сайлентблоков?

Что может произойти, если не во время заменить сайлентблоки? Этим вопросом задавался, скорее всего, не один водитель. Если эта деталь очень серьезно изношена, то это может привести к уводу машины на скорости, или иными словами на скорости машину будет швырять из стороны в сторону. Еще одним существенным признаком изнашивания резинометаллических шарниров считается не одинаковый износ покрышек машины. Не нужно запускать замену сайлентблоков, так как могут быть не очень хорошие последствия. Например: могут разрушиться посадочные зоны крепления шарниров, следствие чего будет полная замена переднего рычага подвески в сборе.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ИЛИ РЕЗИНОВЫЕ САЙЛЕНТБЛОКИ, КАКИЕ ЛУЧШЕ?

Если автомобиль имеет в подвеске резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то Вы только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали. Единственный недостаток у полиуретана — более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект “выжимания”, свойственный резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной. 

Если желаете улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки это то, что нужно. Если спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных сайлентблоков.

ГДЕ НАХОДЯТСЯ САЙЛЕНТБЛОКИ

САЙЛЕНТБЛОКИ ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ

В передней подвеске сайлентблоки используются в рычагах, посредством их осуществляется подвижное и упругое соединение рычагов со ступицей колеса и с кузовом авто. Часто сайлентблоки используются и в месте соединения стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом, если конструктивно это предусмотрено. Он также может применяться и в нижней части амортизационной стойки, где она крепиться к ступице.

В задней же подвеске сайлентблоки могут быть установлены на рычагах (продольных и поперечных), в месте крепления торсионной балки к кузову авто, в амортизаторах.

Вообще, количество и места установки этих резинотехнических элементов зависит от конструктивного исполнения ходовой части авто. Для примера рассмотрим места расположения сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2110. И начнем с передней подвески где эти шарниры используются:

• в поперечных рычагах (в месте их крепления к кузову);
• на концах стабилизатора поперечной устойчивости ( его крепление к поперечному рычагу);
• в амортизаторных стойках внизу (место крепления их к поперечному рычагу);
• в растяжке поперечного рычага (на обоих концах – в месте ее соединения с рычагом и с поперечиной);

Итого только с одной стороны в передней подвеске установлено 5 сайлентблоков, столько же их и в другой части подвески.