Затяжка свечей зажигания без динамометрического ключа

Инструменты для контроля момента затяжки

Основным инструментом контроля момента затяжки является динамометрический ключ. Так называется гаечный ключ, в который встроен динамометр (прибор для измерения момента силы). Существуют следующие виды устройств:

• Индикаторный — при затягивании отображает прилагаемую силу в цифровом виде или с помощью стрелки. Погрешность — 6–8%. Индикаторный динамометрический ключ недорог, но обладает самой большой погрешностью
• Цифровой — подвид индикаторного, но для отображения момента использует ЖК-дисплей. Поддерживает возможности оповещения звуком, выгрузки данных на компьютер и прочее. Погрешность — до 1%. Цифровой динамометрический ключ — самый точный
• Предельный — при достижении заданного момента прекращает затяжку, используя щелчковый механизм. Погрешность — до 4%.

Предельный (щелчковый) динамометрический ключ отличается удобством в использовании

Для непрофессионального использования или небольшого автосервиса подойдут индикаторный или предельный ключ, как самые доступные. Цифровой будет востребован в крупном автосервисе.

Как выбрать усилие, чтобы затянуть соединение правильно

При работе с ключом предельного вида для того, чтобы достичь необходимого момента, следует:

1. Перед началом затяжки подобрать необходимое усилие при закручивании, например, 50 Нм. Усилие выставляется на основной шкале устройства, но не 50, а 48 Нм.
2. На вспомогательной шкале выставляется усилие в 2 Нм, что в сумме даст нам требуем 50 Нм.
3. Используя торцевую головку необходимого размера, затягиваем гайку. При достижении усилия в 50 Нм раздастся щелчок и затягивание прекратится.

Контроль за усилием при работе с ключом индикаторного типа осуществляется визуально.

Помимо динамометрического ключа, в продаже можно найти динамометрические отвёртки и шуруповёрты, работают они по такому же принципу. При выборе динамометрического ключа помните, что нужный вам момент затяжки должен быть на 25% меньше максимально допустимого для ключа. Используя ключ «на пределе», вы довольно быстро выведите его из строя. И также обязательно изучите инструкцию по его использованию.

Ну а проверить правильность затяжки соединения можно угломером.

Порядок работы с самодельным динамометрическим ключом

Как правило, динамометрический ключ — довольно дорогой инструмент. Его покупка вряд ли будет оправдана для частного использования. Однако простейшее приспособление несложно изготовить самому. Для этого понадобятся:

• обычные пружинные весы с крючком и круглой шкалой, позволяющие взвесить до 20 кг (так называемый безмен);
• отрезок довольно толстой трубы (2,5 см) длиною около полуметра.

Закрепив на конце трубы крючок весов, вставляем в другой конец гаечный ключ и тянем за весы, закручивая гайку. При этом для создания момента в 10 Нм потребуется приложить усилие в 2 кг. По этой схеме можно заранее посчитать, какое усилие в килограммах вам потребуется приложить для затягивания.

Безусловно, самодельный ключ будет иметь довольно большую погрешность, но это всё же лучше, чем ничего.

Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений

Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:

• неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
• срыв ниток резьбы;
• механическое разрушение тела болта;
• проворачивание граней у гайки или головки болта;
• разрушение гравёрных шайб.

Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.

Какое усилие нужно прикладывать

Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.

По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:

• Нерегулируемые с постоянным моментом затяжки. Они применяются для затяжки ГБЦ на конвейерах при сборке двигателей. Их достоинства — высокая надёжность.
• Регулируемые на предельный момент затяжки. Это так называемые трещотки с возможностью установки определённого момента затяжки. При достижении этого усилия трещотка срабатывает, и дальнейшее закручивание становится невозможным. Трещоточная насадка часто оснащается реверсом. В этом случае ей можно не только закручивать болты и гайки, но и откручивать их. Трещоткой комплектуются многие наборы головок.
• Со шкалой и стрелкой. Таким ключом можно вести затяжку резьбовых соединений с разными усилиями. Главные условия: нужно много свободного места и возможность удобного наблюдения за шкалой. Входит в набор инструментов слесарей-мотористов.
• Цифровая индикация в компактном приборе, измеряющем приложенное усилие. Очень точный, надёжный, удобный в работе инструмент. С его помощью можно затягивать болты крепления головки блока с точностью до сотых долей Нм непосредственно на двигателе автомобиля.
• Комбинация выставляемого усилия затяжки с контролем по цифровой или стрелочной индикации. Такие ключи защищают резьбу от прикладывания чрезмерного усилия затяжки, одновременно позволяя контролировать величину момента с помощью прибора индикации.

Общие правила затяжки креплений головки блока

У головок разных моделей двигателей параметры порядка и момента затяжки ГБЦ сильно отличаются друг от друга. Но есть общий набор универсальных правил, которые подойдут ко всем типам моторов:

1. Затяжка головки блока ведётся согласно схеме, разработанной производителем двигателя.
2. Момент затяжки болтов крепления или гаек также определён производителем и отражён в инструкции по эксплуатации этого легкового автомобиля.
3. Затяжка ведётся исправным и калиброванным динамометрическим ключом.
4. Болты крепления или шпильки с гайками используются в идеальном состоянии без повреждения резьбы и тела болта или шпильки. Резьба должна быть чистой, без зазубрин и заусенцев.
5. Свою специфику имеют болты для затяжки головки блока типа TTY. У них указывается не момент силы, а установочный градус. Нужные сведения содержатся в инструкции по эксплуатации силового агрегата.
6. В глухих отверстиях в блоке под болты ничего не должно находиться. Маслом следует поливать резьбу болта, а заливать смазку в «слепое» гнездо не рекомендуется.
7. Перед использованием болтов следует произвести контрольную проверку их состояния. Если при воздействии на болт моментом в 20 кГм момент текучести не достигается — его нужно менять. Причина — повышенная прочность. Если наблюдается, что момент затяжки начал уменьшаться при нагрузке — это сигнал о начале разрушения болта. Его обязательно нужно менять.
8. Прокладку головки блока для замены нужно покупать только оригинальную, потому что она не даёт усадки.

Каким должен быть момент затяжки свечей зажигания?

Схемы и иллюстрации, указанные на упаковках с комплектом свечей зажигания, не стоит игнорировать. На резьбовой части свечи имеется шайба, выполняющая важную функцию отвода тепла от свечи. При слабой затяжке ставится под угрозу работоспособность свечи. 90 % неисправностей происходят из-за некорректного монтажа.

Невысокое значение момента затяжки может привести к пропаже компрессии двигателя и к перегреву свечи. Слишком сильно крутить шайбу тоже не стоит, так как кольцевой зазор между стальным корпусом и калильной трубкой может сузиться. В таком случае свеча перегреется и выйдет из строя.

Как правильно затягивать свечи зажигания?

Итак, для регулировки момента затяжки свечей зажигания понадобятся два инструмента: свечной и динамометрический ключи. Далее необходимо выполнить ряд действий:

Убедитесь в чистоте наружной части свечи зажигания. В противном случае инородные тела могут оказаться внутри двигателя.
Убедитесь в наличии уплотнительной шайбы.
Вертикально установите свечу и затяните её до предела свечным ключом от руки.
Используйте динамометрический ключ. С его помощью корректируются момент затяжки свечей и угол поворота. Зависимость показателей от размера резьбы представлена в таблице.

Таблица 1. Рекомендуемые параметры моментов затяжки при установке свечей.

Размер резьбы
Рекомендуемая величина момента затяжки
Рекомендуемое число оборотов у новой свечи зажигания
Рекомендуемое число оборотов у использованной свечи зажигания

M8 Тип Y
8-10 Нм
± 1 оборот
± 1/12 оборота

M10 Тип U,N
10-15 Нм
± 2/3 оборота
± 1/12 оборота

M10 прокладка из нержавеющей стали
10-15 Нм
± 3/4 оборота
± 1/12 оборота

M12 Тип SXU, X, XE, XU, ZXE, ZXU
15-20 Нм
± 1/3 оборота
± 1/12 оборота

M14 Тип FK, J, K, KJ, P, PK, PKJ, PQ, Q, QL, S, SF, SK, SKJ, SV, SVK, VK, VKJ, W, ZT
20-25 Нм
± 1/2 оборота
± 1/12 оборота

M14 прокладка из нержавеющей стали
20-25 Нм
± 2/3 оборота
± 1/12 оборота

M18 Тип L, M, MA, MW
30-40 Нм± 1/4 оборота
± 1/4 оборота
± 1/12 оборота

M14 Тип PT, PTJ, T
20-30 Нм
± 1/16 оборота
± 1/16 оборота

M18 Тип MA
30-40 Нм
± 1/4 оборота
± 1/12 оборота

Таких параметров и правил установки необходимо придерживаться вне зависимости от модели свечи. Если говорить о смазке резьбы, то здесь подход индивидуальный. По некоторым причинам производители не рекомендуют её проводить, объясняя это тем, что смазанная деталь сильнее затягивается. Однако графитовой смазкой воспользоваться всё же можно и полезно.

Производители свечей зажигания и их комплекты

При покупке свечей зажигания ознакомьтесь с кратким руководством по их монтажу. У разных производителей различные инструкции

Также стоит уделить внимание таблице рекомендуемых параметров. Коробка от комплекта также зачастую содержит полезную информацию

Основные бренды свечей зажигания на авторынке в России — это Bosch, Denso и NGK. При приобретении комплекта Bosch вы должны быть готовы к тому, что никакой полезной информации по монтажу в упаковке вы не найдёте.

Комплект Denso содержит полную схему монтажа, но разочаровывает отсутствием значения момента затяжки для конкретной свечи. Со значением можно ознакомиться в интернет-каталоге. Фирма NGK вместе с комплектом предоставляет информацию о моменте затяжки свечей зажигания и количестве их оборотов. Недостатком являются некоторые несостыковки в количестве оборотов.

Перед приобретением комплекта с новыми свечами зажигания необходимо удостовериться в неработоспособности старых. Сделать это можно с помощью устройства для проверки свечей (спрашивайте в специализированных магазинах). Довольно часто бывает, что после прокаливания свечи ещё некоторое время сохраняют работоспособность. Удачи и лёгких дорог!

Момент затяжки свечей зажигания

Момент затяжки свечей зажигания

Всегда, когда усилие воздействует на рычаг, закрепленный в центре вращения, говорят о крутящем моменте. Так обстоит дело и при монтаже свечей зажигания. Однако здесь говорят о крутящем моменте затягивания.

Он указывает, насколько прочно затягивается винт. При этом крутящий момент затягивания выбирается таким образом, чтобы соединение не раскрутилось при любых условиях эксплуатации.

Поэтому важно при замене свечи зажигания соблюдать крутящий момент затягивания и указания по монтажу. https://www.youtube.com/embed/yPbJaOfVCtI

Они подробно указаны в основном каталоге фирмы NGK. Как показывает опыт, многие из тепловых или вибрационных повреждений, правда очень редко встречающихся, вызваны неправильным крутящим моментом затягивания, то есть ошибками при монтаже. Современные двигатели особенно чувствительны к этому.

Так нужен ли автовладельцу динамометрический ключ

Некоторые владельцы автомобилей и даже некоторые автомеханики утверждают, что динамометрический ключ, в общем-то для обычного автолюбителя, вещь бесполезная и ненужная. Колеса дескать, можно затянуть и без особой точности, а все остальное уже удел специалиста.

Между тем, сами эти умельцы не отрицают, что ремонт и замену многих узлов на своих автомобилях, они проводят самостоятельно. Другое дело, что со временем появляется опыт и довольно-таки точное ощущение достаточности прикладываемого усилия, особенно когда это родной и насквозь знакомый автомобиль. А что делать тем, у кого такого опыта нет? Зарваные болты, сломанные шпильки, лопнувшие гайки или головки, все это может стать результатом отсутствия динамометрического ключа. Особенно сегодня, когда в автомобилях иностранного производства, активно применяются различные сплавы и цветные металлы.

Кроме того, динамометрический ключ позволяет достигать такой важной вещи, как равномерность затяжки всех болтов или гаек, что даже на колесе будет совсем не лишним, а ведь есть ситуации, когда это обязательное условие. Кстати говоря, динамометрический ключ, будет полезен и для современных велосипедистов

Ведь новые, облегченные модели двухколесных транспортных средств включают в себя и алюминий, карбон и другие материалы, которые при перетягивании соединений могут давать трещины, разрушаться и приходить в негодность

Кстати говоря, динамометрический ключ, будет полезен и для современных велосипедистов. Ведь новые, облегченные модели двухколесных транспортных средств включают в себя и алюминий, карбон и другие материалы, которые при перетягивании соединений могут давать трещины, разрушаться и приходить в негодность.

Маркировка деталей

Этот параметр указывается на головке болта. Для деталей, выполненных на основе углеродистой стали с классом прочности — 2, указываются цифры через точку, например: 3.5, 4.8 и т. д. Первая цифра указывает 1/100 номинального размера прочностного предела на разрыв, измеряется в МПа. Например, если на головке болта, указано — 10.1, то первое число означает 10*100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — отношение пределов текучести к прочности, умножается на 10, по вышеуказанному примеру — 1*10*10= 100 МПа.

Предел текучести — это максимальная нагрузка на болт. Для элементов, выполненных из нержавеющей стали, наносится тип стали А2 или А4, и далее предел прочности. Например: А4—40. Число в данной маркировке характеризует 1/10 предела прочности углеродистой стали.

Практическое применение: как правильно пользоваться инструментом

Индикаторные приборы не вызывают сложностей. Вы просто читаете показания, и видите крутящий момент. А вот щелчковый механизм требует привыкания и правильного понимания разметки шкалы. Грубые показания нанесены на неподвижный стержень рукоятки. Точные деления на поворотной части.

На иллюстрации изображены метки в 98 Nm и 2 Nm (на поворотной ручке). Значения складываются: итоговый показатель – 100 Nm. Чтобы протянуть таким динамометрическим ключом болты колес автомобиля (например, значение 120 Nm), необходимо выставить 112 Nm на неподвижной рукоятке и 8 Nm на поворотной части.

Если понять общий принцип, пользоваться инструментом будет удобно.

Существуют различные варианты исполнения разметки:

При этом для всех типов рукояток есть общее правило: на торце откручивается стопорное колесико, производится установка значения, после чего крепление механизма снова затягивается. Большинство динамометрических ключей такого типа, устроены еще проще.

Прокручивания трещотки не происходит, вы просто слышите громкий щелчок. Принципиально, это ничего не меняет: просто после характерного звука следует прекратить затяжку.

Моменты затяжки болтов и гаек указываются в инструкциях по ремонту и обслуживанию автомобиля. Таблица не универсальна: крепеж с одинаковой метрической размерностью, на различных узлах может иметь разные показатели.

Даже усилие затяжки колесных болтов на автомобилях одного производителя (собранных на одной платформе) может отличаться. Например, Volkswagen Passat – 120 Nm, а одноплатформенный Volkswagen Sharan – 170 Nm.

Крайне желательно соблюдать заводские установки, иначе можно повредить узлы и детали. Но бывают ситуации, когда информация не доступна. В таких случаях поможет таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Чем грозит неправильная затяжка

И действительно, вряд ли кто из новичков автомобилистов задумывался о том, как правильно закрутить свечи зажигания

Ну, может единицы, кто обращает на такие нюансы внимание

Официальная информация от производителя лучших свечей в мире (ну, может, одних из лучших) Бош: при неправильном моменте затяжки, важнейшие элементы системы зажигания автомобиля перегреваются.

Казалось бы, ну, что тут удивительного. Не Америку открыли. Такая информация присутствует на упаковке СЗ, в том числе и российского производства

Однако лишь единицы обратили внимание на картинку с гаечным ключом, под которой написан рекомендованный момент затяжки

Примечательно, что определённая часть новичков думает так. Мол, я чищу свечу, за рулём уже долго, опыт имеется, ключ в руках чувствую, ничего не испорчу. Другая часть людей, севших недавно за руль авто, вообще считают эту дополнительную информацию лишней.

Очевидно, что все эти убеждения ошибочны. Всё просто — не следуя инструкции, приведённой на упаковке, можно наделать кучу ошибок. В том числе, это касается неэффективной работы свечи. Новые сравнительно СЗ после короткой эксплуатации требуют замены, на них образуется нагар и отложения. В итоге это всё приводит к лишним затратам.

Часто новички удивляются, почему опытные водители меняют свечи редко. Для некоторых это становится уроком, они начинают интересоваться и узнают простой нюанс, который всегда был перед ними.

Получается, что из-за неправильного момента затяжки СЗ ломаются или перегреваются. Ясно, что при сильной затяжке это грозит поломкой, при слабой – потерей компрессии. Кроме того, недостаточная затяжка также грозит поломкой, так как свеча сильно вибрирует.

Правила, которые нужно знать при замене свечей зажигания

Производить замену свечей может каждый автовладелец. Единственная трудность, которая может возникнуть во время работы, трудный доступ к свечам на некоторых авто. Кроме того, каждый водитель должен знать, как и с какой периодичностью менять свечи. Имея небольшой багаж знаний, провести эту процедуру сможет даже новичок, который далек от техники.

Замена свеч в любом автомобиле предполагает 3 главных правила, следовать которым просто необходимо. Среди них:

• очищение колодцев от грязи;
• правильное использование свечного ключа;
• работа на холодном или горячем моторе.

Удаление грязи с колодцев. В углублении, где расположена свеча, со временем образуется грязь, которая, под воздействием высоких температур, переходит в состояние нагара. Эта проблема преследует практически все автомобили, за исключением авто на газовом топливе. На этот слой часто попадает грязь. В процессе откручивания свечей, этот мусор проникает в цилиндры двигателя. Это может привести к повреждению силового агрегата. Большую опасность представляет попадание в мотор жидкости. Это неизбежно приводит к гидравлическому удару.

Поэтому, перед началом работ, важно хорошо почистить колодцы с использованием сжатого воздуха. Если такая возможность отсутствует, можно протереть пространство возле свечи тряпкой

Правильное использование ключа. В процессе установки свечей необходимо правильно рассчитать силу давления. Все элементы должны вкручиваться в колодец до упора, при этом не нужно прикладывать много сил.

Если при закручивании приложить больше усилий, можно перетянуть резьбу и повредить свечную конструкцию. Это может привести к таким последствиям, как нарушение теплоотдачи, вылет свечи под давлением. Специалисты советуют проводить эту процедуру, используя динамометрический ключ. Провести процедуру можно следующим способом:

• сначала затянуть свечу рукой до упора;
• затем затянуть еще на 1/3 оборота при помощи ключа.

Замена на холодном или горячем моторе. Предназначение свечей зажигания — воспламенение топливной смеси в цилиндрах двигателя. Свечи, используемые в автомобилях на дизельном топливе, имеют другое действие. Это металлический нагревательный элемент, с помощью которого подготавливается топливо и поверхность двигателя — это необходимо для более легкого запуска.

В случае с бензиновым двигателем, замену свечей нельзя проводить на горячем моторе. В противном случае, можно не только сорвать резьбу, но и получить серьезные ожоги.

Иная ситуация в случае с дизельным двигателем. За время эксплуатации свечи плотно присоединяются к основанию мотора. И для того, чтобы их разъединить, необходимо предварительно прогреть двигатель.

Итог. Замену свечей сможет провести даже новичок, так как она не требует багажа знаний и особых навыков. Главное правило — уметь пользоваться инструментом и придерживаться простой инструкции.

Источник

Как самому заменить или проверить свечи

Процедура выкручивания и установки свечей будет одинаковой как при замене, так и во время проверки или профилактики. Для выполнения этой операции потребуется свечной ключ. Иногда используют и торцевые ключи со специальной свечной головкой.

Конечно, новички сразу интересуются тем, можно ли менять свечи на горячем двигателе

Важно делать это на остывшем двигателе. Выкрутить свечу «на горячую» еще можно, но вот при закручивании можно повредить резьбу, что будет чревато не только сбоями в работе мотора по причине неправильной или негерметичной установки свечи, но и ремонтом свечного колодца

Итак, порядок действий:

1. Заглушить двигатель и дать ему остыть.
2. Очисть поверхность блока от пыли и другого мусора, чтобы он не попал в свечные колодцы.
3. Отсоединить высоковольтные провода от свечей. Для этого достаточно потянуть за колпачок. Делать это нужно аккуратно, слегка пошатывая из стороны в сторону.
4. Выкрутить ключом свечи. При этом лучше всего запомнить, где какая из них находилась, чтобы не перепутать, если замена комплекта не производилась.
5. Осмотреть свечи, произвести очистку, если проводится профилактика.
6. Вкрутить очищенные или новые (при полной замене) свечи в свечные колодцы.

Если свеча идет «туго», тогда возможен перекос при вкручивании. Нужно аккуратно выкрутить свечу, выставить элемент ровно и повторить попытку, причем от руки. Когда свеча будет вкручена рукой, далее затягивать ключом с нужным моментом, но аккуратно, без усилий.

Удаление старых свечей зажигания

Шаг 1.Потянув клемму провода от двигателя, захватите его так близко к разъему, как это возможно, и выполняйте процедуру аккуратно и осторожно, чтобы снять клемму свечи зажигания. Не дергайте за провод, вытаскивая его из пробки, поскольку вы рискуете его таким образом повредить

Установите свой торцовый ключ на снимаемую деталь и используйте трещотку, чтобы выкрутить свечу зажигания из его корпуса. Нужны медленные и осторожные движения.

• При проверке убедитесь, нуждаются ли штекеры в замене. Для этого просто снимите одну свечу зажигания и проведите тщательный осмотр. Осмотрите правильность выставленного зазора и состояние контактов. Если контакты выгорели, установите ее на место и затем пойдите в магазин по продаже автомобильных запчастей за новыми штекерами. Вам нужно будет удалить штекеры по одному за раз, отслеживая их нахождение. Свечи зажигания срабатывают в определенном порядке, и неправильное подключение проводов заставит двигатель работать с перебоями, что может привести к его повреждению;
• Помните: если вы меняете более одной свечи зажигания, следите за проводами, пометив их маленькими кусочками липкой ленты или маркером. Пометьте каждый провод и свечу еще до того, как произвести замену. Это поможет предотвратить появление неприятных последствий при неправильном подсоединении;
• Если вам не удается отсоединить разъем голыми руками, то с этой загвоздкой поможет справиться специальный съемник.

Выполняйте данную процедуру аккуратно, чтобы не повредить резьбу

Шаг 2. Извлеките старую свечу зажигания. Для этого используйте специальный свечной ключ с насадкой. Вращение нужно проводить против часовой стрелки и без применения больших усилий. Не пытайтесь вырвать свечу из своего гнезда со всей дури, так как это приведет к повреждению резьбы. Делайте все аккуратно: если не идет, то попробуйте немного покрутить за часовой стрелкой, а потом снова повторите попытку Это должно сработать.

Шаг 3. Проведите чистку свечного отверстия в двигателе перед тем, как установить новые свечи. Для этой цели придется снова воспользоваться услугами тряпки с техническим спиртом. Лишь после удаление грязи с резьбы можно продолжать работу.

Внимательно осмотрите электроды на наличие нагара. В некоторых случаях работа свечей может быть нарушена из-за скопившейся грязи между электродами. Если та часть свечи, которая находится внутри двигателя, вся в масле, то это может говорить об износе поршневых колец, в частности, маслосъемных. В таком случае требуется помощь квалифицированных специалистов. Нормальное состояние этих деталей должно сопровождаться наличием коричневатого цвета.

Момент затяжки гаек

Момент затяжки гаек также важен, как и момент затяжки болтов, ведь в некоторых ситуация мы затягиваем болт, а в некоторых гайку. Чем отличается затяжка гайки от затяжки болта? Отличий не так много. В соединении действуют те же самые силы трения в резьбе и между гайкой с поверхностью.

Отличия только в том, что иногда, если резьба болта выступает на большое количество витков над гайкой, не удаётся воспользоваться головкой. При соединении болт-гайка, приходится один из элементов удерживать ключом, а второй затягивать.

В остальном процесс ничем не отличается от закручивания болта в резьбовое отверстие. Поэтому для гаек можно использовать момент затяжки болтов, за исключением случаев, когда момент затяжки гайки оговорен инструкцией, или же гайка имеет исполнение, предотвращающее откручивание.

Важно

Обычно такие гайки дают повышенное сопротивление при закручивании, поэтому момент затяжки нужно смотреть в инструкции к таким гайкам.

Куда интереснее момент затяжки колесных гаек, уделим внимание этому вопросу. Честно говоря, ни разу не видел, чтобы кто-то на своём авто менял колесо и пользовался динамометрическим ключом, а вот в сервисах, практически во всех, момент затяжки колесных гаек контролируют либо ключом, который не имеет настройки, но щелкает при достижении требуемой нагрузки, либо затягивают пневматическим пистолетом с определенным моментом

Я и сам ни разу не тянул колесные болты/гайки динамометрическим ключом. Знающие люди вообще утверждают, что в комплекте с новым автомобилем идёт ключ, длинна, которого рассчитана так, чтобы среднестатистический мужчина руками (не прыгая на ключе) затягивал гайки до нужного момента и при этом не вредил резьбу. Я не знаю, как затягиваете колесные гайки Вы, но на всякий случай выложу таблицу с указанием положенных моментов

Честно говоря, ни разу не видел, чтобы кто-то на своём авто менял колесо и пользовался динамометрическим ключом, а вот в сервисах, практически во всех, момент затяжки колесных гаек контролируют либо ключом, который не имеет настройки, но щелкает при достижении требуемой нагрузки, либо затягивают пневматическим пистолетом с определенным моментом. Я и сам ни разу не тянул колесные болты/гайки динамометрическим ключом. Знающие люди вообще утверждают, что в комплекте с новым автомобилем идёт ключ, длинна, которого рассчитана так, чтобы среднестатистический мужчина руками (не прыгая на ключе) затягивал гайки до нужного момента и при этом не вредил резьбу. Я не знаю, как затягиваете колесные гайки Вы, но на всякий случай выложу таблицу с указанием положенных моментов.

Допускается погрешность затяжки 10%. Порядок затяжки болтов рассматривали в одной из прошлых статей.

Теперь затронем такую тему, как момент затяжки ступичной гайки. Ступичная гайка имеет определенный момент затяжки, и тут немного сложнее, чем с затяжкой колесных гаек. Сильно затянутая, ровно, как и слабо затянутая гайка, приведёт к повышенному износу подшипника.

Автолюбители предпочитают затягивать по ощущениям, оставляя маленький люфт, но гайка ступицы все же имеет благоприятный момент затяжки, при котором ресурс подшипника будет максимальным. На современных автомобилях в ступицах стоят подшипники, ресурс которых практически не зависит от силы затяжки и просто осуществляется затяжка гайку ШРУСа.

Ниже приведена таблица, в которой отображен момент затяжки гайки ступицы.

Если на ШРУСе машины есть паз под юбку гайки (юбка гайки заминается в паз), то подшипник нечувствителен к затяжке и, можно затягивать гайку около 100-150 Ньютонов. В любом случаи, после затяжки гайки, обязательно проверяем вращение колеса, колесо должно легко крутиться от руки и иметь минимальный люфт, или не иметь люфта вовсе.

Гайку затягиваем плавно и без рывков, постоянно контролируя вращение колеса. Если гайка стопорится шплинтом, и отверстие под шплинт не совпадает с зубцами гайки, то немного ослабляем гайку до совпадения.

Неверно затянутая гайка даст о себе знать нагревом ступицы или сильным люфтом колеса поэтому, после затяжки и пробега 2-3 километра, рекомендуется проверить состояние подшипника и ступицы, убедиться, что нет большого люфта и повышенного нагрева ступицы.