Виды, устройство и принцип работы рулевых реек на автомобилях

Профилактика неисправностей

Рулевая рейка – достаточно надежный и стабильный механизм. Его поломки происходят чаще всего либо из-за неправильной эксплуатации транспортного средства, либо в результате несоблюдения регламента планового обслуживания.

Чтобы продлить срок службы данного механизма, следует придерживаться несложных правил:

• Во время езды по неровным дорогам снижать скорость автомобиля, чтобы в рулевой механизм поступало меньше ударов;
• Оставлять припаркованную машину с прямо расположенными колесами;
• Не поворачивать руль до упора (если имеется ГУР, то будет слышен писк или гул от насоса усилителя), и не удерживать его в таком положении дольше 5сек.;
• Вовремя менять масло в бачке гидроусилителя, контролировать уровень этой жидкости;
• Периодически производить визуальный осмотр пыльников и уплотнителей;
• Прогревать гидроусилитель, поворачивая пару раз в обе стороны руль перед началом движения.

Исправная работа рулевой рейки напрямую влияет на безопасность во время движения авто, поэтому нельзя игнорировать тревожные сигналы, свидетельствующие о неисправностях механизма.

Рекомендации для того, чтобы гидроусилитель руля и реечный механизм прослужил дольше

Выполняя следующие рекомендации, можно значительно снизить вероятность поломки гидроусилителя руля и реечного механизма системы управления автомобилем:

• следить за уровнем масла в системе (проверять не реже одного раза в месяц);
• проверять систему на наличие утечек;
• контролировать натяжение ремня насоса;
• один раз в год заменять масло и фильтр;
• не допускать эксплуатацию авто с нерабочим насосом;
• не держать руль в крайне левом либо правом положении разворота более пяти секунд.

Видео — как выходит из строя рулевая рейка с гидроусилителем и стоит ли ее ремонтировать:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто

Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя

Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала

Типы, схемы и устройства рулевых реек

Основные детали рулевого управления:

1. Руль. При помощи этого устройства водитель задает угол поворота автомобиля.
2. Вал руля. Он представляет собой стержень, который с одной стороны крепится к рулю, а с другой – к рулевой рейке.
3. Непосредственно рулевая рейка. Она представляет собой своего рода узел, к которому крепится шестерня. С ее помощью передается движение руля.
4. Рулевые тяги – стержневидные детали, имеющие резьбу. Они крепятся к рулевым наконечникам и являются одним из последних звеньев, передающих поворот на колеса.
5. Ну и, собственно, сами наконечники.

В зависимости от того, каким образом поставлен принцип реализации работы рулевой рейки, различают три основных вида такого механизма. Основное их различие в устройстве и принципе действия. У современных автомобилей встречаются следующие виды.

Механическая

По сути механическая рулевая рейка представляет собой простейший механизм, все вариации в котором происходят только благодаря физической силе водителя. Однако ошибочно думать, что при такой реализации водителю будет необходимо прикладывать слишком много физической силы – эту проблему можно решить благодаря переменному передаточному числу. Его особенность в том, что количество зубьев варьируется при переходе от центра к краям. Эта особенность помогает избавиться от слишком больших поворотов на скорости, в то же время физически облегчает поворот руля при медленном движении, или когда автомобиль стоит.

Гидравлическая (ГУР)

Отличие рулевой рейки с гидроусилителем (ГУР) от предыдущей заключается в том, что ГУР облегчает поворот руля. Достигается это следующим образом: в самом гидроусилителе есть масло. Оно, под давлением насоса ГУР, увеличивает усилие во время поворота и облегчает водителю сам физический процесс.

Основное преимущество такого вида механизма не только в том, что водитель меньше устает физически, но и в повышенной безопасности движения. Последняя достигается тем, что ГУР возьмет на себя нагрузку при попадании колеса в яму и руль среагирует на это более плавно. С другой же стороны, ГУР снижает чувствительность автомобиля водителем, что может привести к непредвиденным маневрам. Тем не менее, именно такой вид механизма чаще всего используется в современных автомобилях.

Электрическая (ЭУР)

Устройство электрической рулевой рейки отличается от ГУРа тем, что усилителем в данной системе является электромотор. Он может быть встроенным в колонку руля, располагаться на рулевом валу либо быть совмещенным с самой рейкой. Первый вариант наиболее опасен, так как может привести к полной блокировке руля. Поэтому на дорогих автомобилях используется третий вариант размещения электрического усилителя.

Данный тип обладает рядом преимуществ, таких как:

• высокий коэффициент полезного действия;
• экономия топлива;
• высокая надежность и безопасность при движении;
• проста обслуживании;
• независимость работы механизма от погодных условий и окружающей среды.

Возможные признаки неисправности

У каждой детали предусмотрен свой срок эксплуатации, даже у тех, которые, на первый взгляд, подвергаются малой выработке. Выход из строя рейки происходит из-за разных обстоятельств, наиболее популярными из которых являются такие факторы:

• низкое качество дороги;
• загрязнения узла;
• тип вождения автомобилистом.

Чтобы своевременно выявить проблему, необходимо мониторить состояние пыльника

Важно понимать, что он должен герметично изолировать узел. В противном случае наличие даже небольшого повреждения приведет к быстрому разрушению пыльника и дальнейшей поломке блока

Поддержание работоспособного состояния зависит от качества гидравлической жидкости. Ее необходимо периодически менять, как указывает производитель. Также нужно правильно эксплуатировать транспорт. Недопустимо авто с гидрорейкой ставить при отрицательной температуре длительное время с выкрученными колесами.

Потребуется ремкомплект на рулевую рейку, когда выявятся такие неисправности:

• в процессе движения слышится постукивание на уровне подвески;
• заметно подтекание маслянистой жидкости из системы гидравлики;
• чувствуется стук от руля;
• руль стал заметно туже вращаться;
• во время включенного двигателя слышится шум от насоса;
• люфт явно добавился.

После выявления таких признаков необходимо провести более тщательные диагностические мероприятия. Делать это можно как самостоятельно, так и на станции техобслуживания.

Важно знать, что своевременная установка ремкомплекта для рулевой рейки позволяет минимизировать износ сопрягающихся элементов, а также не допускает серьезных поломок в автомобиле

Принцип работы

Сегодня в большинстве случаев используется гидроусилитель руля. Поэтому стоит рассмотреть, как работает рулевая рейка с ним. Данная информация позволит понять, почему практически не приходится прикладывать усилия, чтобы крутить рулевой колесо во время движения.

Насос гидроусилителя соединяется с двигателем с помощью ремня или специальных шестерней. Он обеспечивает подачу бесперебойную подачу жидкости в распределитель. Последний находится в корпусе рулевой рейки. Его еще могут называть картером.

С помощью золотникового распределителя происходит распределение гидравлической жидкости, которая требуется для осуществления поворота. Торсион позволяет контролировать количество жидкости, которая требуется в конкретно взятом случае. Его интегрируют в разрез рулевого вала.

Когда машина стоит или движется по прямой, то рулевая рейка не двигается. Тогда масло находится в специальных емкостях, а не в распределителе. Когда колеса поворачиваются, они сопротивляются изменению направления, так как во время движения на них оказывает воздействие сразу несколько сил. Тогда закручивается торсион, каналы распределителя открываются, а жидкость подается на рулевую рейку. Масло распределяется так, чтобы облегчить ее движение. Чтобы управление автомобилем было безопасным, водитель должен внимательно следить за состоянием рулевой рейки и всех смежных узлов. В частности, если появляются масляные подтеки, требуется обратиться в СТО. Также можно попробовать выполнить ремонт самостоятельно, если есть соответствующие навыки.

Характерные признаки неисправности рулевой рейки

Самый характерный признак неисправности рулевой рейки – это стук. Характерный, к тому не совсем приятный стук доносится из-под передней оси машины. Поначалу данный стук почти незаметен, однако со временем интенсивность значительно увеличивается.

Через некоторое время данные стуки начинают отдавать в руль. Уже после этого передвижение по неровным дорогам, резкие повороты очень опасны. В такие моменты подергивания руля очень ощутимы.

Что делать, чтобы вас не обманули в автосервисе? Как его избежать, кликните на любой из мессенджеров ниже,чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана

Важный момент в том, что характерные признаки неисправности рулевой рейки наблюдаются только на маленьких ямках. А вот глубокие ямы автомобиль проезжает без явного стука. В таком случае большая вероятность того, что узел пришел в непригодность, и нужно будет произвести замену рулевой рейки своими руками.

Еще один сигнал о неисправности рулевой рейки – тугая работа самого узла. Проявляется это обычно в том, что крутить руль становится тяжело лишь только в одну сторону. Также под машиной, после стоянки, может наблюдаться течь масла, которая наблюдается на самом узле и на асфальте, и гул в ГУР. Этими симптомами не стоит пренебрегать, т.к. говорит о том, что автомобилем в скором времени будет недопустимо использовать. Может привести к плохим последствиям, вплоть до ДТП. Такая неисправность характерна для гидравлических механизмов. В большинстве случаев, выход из строя рулевой рейки связано с неисправностью уплотнителей и шток.

Люфт колеса – еще одна характерная черта неисправности рулевой рейки. Определить это просто. Достаточно ухватиться руками за колесо и подергать его в разные направления. Люфт должен быть ярко выраженным и хорошо ощущаться руками. В таком случае руль может свободно вращаться вправо-влево на малой скорости. Исчезает острота и отклик при повороте руля водителем. Самый лучший выход из данного положения – замена рулевой реки своими руками.

Частая поломка рулевой рейки связана с повреждением сухаря.

Наезд на препятствие на скорости, резкие торможения, изношены пыльники – это может стать причиной неполадки рулевой рейки. Черезтрещины в пыльниках внутрь попадает грязь, песок, где смешивается с маслом. Тем самым ускоряя рейки и опор.

Важно помнить, что эксплуатация автомобиля с неисправной рулевой рейкой небезопасно. Приводит к потере управления автомобиля

При выявлении поломки необходимо незамедлительно приступить к устранению.

Проверка снятой рулевой рейки при покупке

В конструкции рулевого управления современных автомобилей в большинстве случаев используется рулевая рейка. И действительно этот узел показал себя намного лучше и практичнее нежели его предыдущие аналоги, управляемость автомобиля с внедрением реечного механизма стала гораздо чётче, а руль стал более информативным.

Несмотря на удобство, слабым местом рейки рулевого управления, до сих пор считается её надёжность. Эксплуатация автомобиля в условиях плохих дорог и отсутствия ровного асфальтового покрытия, может привести к выходу механизма из строя уже на пробеге в 30-40 тысяч.

Стоимость покупки нового узла во многих случаях составляет, порядка четверти стоимости нового автомобиля, а ремонт рейки, процесс дорогой и часто не эффективный. В данной ситуации многие автомобилист ищут выход в покупке контрактной рейки, но кто то скажет что это кот в мешке и только выброшенные на ветер деньги, а кто то наоборот видит в этом удачную инвестиций и экономию личных средств.

Так давайте попробуем разобраться

Ремонт рулевой рейки-

процесс весьма сложный и требует точного соблюдения технологии установленной заводом изготовителем, проведение дефектовки на профессиональном оборудовании, определение степени износа и диагностики. В большинстве случаев переборка рейки частично снижает стук, устраняет течь жидкости ГУР и ни чего более…ни одна контора по ремонту реек, не будет менять вам валы с образовавшейся большой выработкой и люфтами на них. Все сводится к замене пыльников, сальников, подшипника и втулки валов. Вроде как эффект есть а дальше думайте сами…

Покупка китайского аналога-

кто то предпочитает искать выгоду в дешёвых не оригинальных запчастях и по праву иногда это верное решение, но только не в случае с рулевым управлением, качество дешёвых деталей всегда хуже заводских, здесь шутить не стоит, нужно помнить и о безопасности. Дёшево не бывает качественно.

Вариант покупки контрактной рейки-

по большому счёту экономически выгодный процесс, но несёт в себе массу рисков. Гарантия на б у запчасти либо отсутствует, или её сроки ничтожно малы для того, чтобы даже понять нормальная запчасть или нет. Вероятность купить хлам всегда будет присутствовать, ведь продавцу главное продать. Для того чтобы не попасть в такую ситуацию необходимо тщательно проверить контрактную рулевую рейка перед покупкой, на предмет её исправности, работоспособности и остаточного ресурса. Тут как в пословице : « не зная броду не суйся в воду ». Не можете проверить техническое состояние запчасти, то лучше даже не берите.

Способы проверки снятой б у рулевой рейки:

1. Визуальный осмотр Возьмите рейку в руки и внимательно осмотрите её корпус. На нем не должно быть трещин, вмятины, следов от сварки. На конструкциях некоторых рулевых реек допускается небольшое запотевание масла, но все же если имеется выбор, лучше от подобной запчасти отказаться.

2. Проверка износа подшипника вала рулевой колонки- это подшипник который установлен сверху рулевой рейки и идёт непосредственно к нулевому колесу. При езде по городу и частому вращению рулём он выходит из строя первым делом. Не большой люфт допускается для б у запчасти, при люфте более 1.5 мм., от рейки лучше отказаться.

3. Проверка люфта во втулках- втулки рулевой рейки служат опорой рабочего вала и служат подшипником скольжения. Установлены они по краям рулевой рейки в местах выхода вала и крепления рулевых тяг. Возьмите рукой за один из концов вала рулевого механизма и лёгкими пошатыванием в стороны проверьте износ втулки на предмет люфта. По мимо этого осмотрите сальники которые установленных в торцевой части рейки. Операцию необходимо проводить как с левой так и с правой стороны, люфта быть не должно.

4. Проверка поршня гидроусилителя- прокрутите вал рулевой рулевого колёса в правую и в левую сторону поочередно, при этом закройте пальцем 2 отверстия идущие к трубопроводам системы ГУР. При поворачивании вала у исправной рейки одно отверстие будет засасывать воздух а другое выдувать.

5. Проверка валов на предмет износа- в шестернях механизма как и в любых других редакторах образуется выработка. Зубья становятся тоньше и между ними образуются зазоры. Проверить это не сложно- зафиксируйте неподвижно вал на выходе к рулевой тяге, и начните вращать вал рулевой колонки, если крутящий момент передаётся сразу, значит механизм в отличном состоянии, в случае если присутствует «провал», значит механизм имеет износ. Допустимый люфт в рулевом колесе составляет в среднем не более 10 градусов вращения.

Стучит рулевая рейка: проверяем диагноз и выполняем ремонт

Смачиваем резьбовые соединения тяг стабилизатора, шаровых опор, наконечников рулевых тяг, опоры двигателя, болты приемной трубы на катализаторе WD-40

Отворачиваем гайки наконечников

шаровых опор

вытаскиваем болты крепления пальцев шаровых опор

и выводим из соединения со стойкой тяги стабилизатора

Выпрессовываем пальцы рулевых наконечников

с помощью съемника

Соединение шаровой опоры со ступицей расстыковывается без усилий руками

Затем отворачиваем два болта крепления нижней опоры двигателя и снимаем ее

Отвернув четыре болта, снимаем поперечную защиту

Аккуратно страгиваем и отворачиваем три гайки крепления фланца приемной трубы к катализатору

и поддерживающий кронштейн крепления к блоку двигателя

Разъединяем разъем лямбда-зонда на рамке под радиатором и подвешиваем в любом удобном месте всю приемную трубу глушителя, чтоб не болталась на подушках

Попутно можно визуально оценить состояние керамической сетки катализатора

Осталось только снять подрамник. Для чего откручиваем болты его крепления, но не до конца, оставив пару витков резьбы

Ставим подставку под подрамник и окончательно отворачиваем четыре болта его крепления

Просим помощника отверткой разъединить соединение рулевого вала и хвостовика на рейке (болт мы вывернули ранее), обильно смазав WD-40

а сами аккуратно опускаем вниз подрамник. Все. Подрамник в сборе с рейкой и стабилизатором снят

Отворачиваем четыре болта крепления рейки к подрамнику

С целью профилактики скрипов подвески очень рекомендую попутно снять стабилизатор

и смазать резиновые втулки пластичной смазкой. Работа подвески субъективно станет мягче

Берем новую рейку и начинаем сборку в обратной последовательности. Не забудьте вытащить пробки-заглушки из отверстий под шланги ГУРа и смазывать резьбовые соединения герметиком там, где он был нанесен на заводе. Соединение фланца выпускной трубы и катализатора смазываем графитной смазкой

После окончания сборки заливаем жидкость DexronII в бачок гидроусилителя

и прокачиваем систему, прокрутив несколько раз руль от упора до упора при заведенном двигателе. Последняя операция – стенд сохода/развала

P.S. Отдельная благодарность коллективу Лаура-Тула за техническую помощь!

Типовые неисправности и методы их устранения

Тяжело вращается руль

В нормальном состоянии при запущенном двигателе руль легко вращается одним пальцем. Если же для его вращения приходится прикладывать заметное усилие, значит имеется проблема с гидроусилителем руля или вышел из строя насос ГУР. Возможна утечка рабочей жидкости и попадание в гидравлическую систему воздуха. Нужно также проверить целостность и натяжение приводного ремня насоса.

Кроме того, «тяжелый» руль может быть следствием неправильной работы золотника или кольцевого износа внутри распределителя.

Кольцевая выработка возникает в результате трения тефлоновых колец катушки золотника о внутреннюю стенку корпуса распределителя. При этом на стенке постепенно появляются борозды. Из-за неплотного прилегания колец к стенкам давление масла в системе падает, что приводит к утяжелению руля. Устранить поломку возможно путем растачивания внутренней стенки и запрессовки бронзовой гильзы, подходящей под размеры золотникового механизма.

Предотвратить кольцевой износ невозможно, но если следить за чистотой жидкости, периодически менять ее и промывать гидравлическую систему, то можно значительно продлить срок службы данного узла. Дело в том, что выработке сильно способствует наличие металлической стружки, которая появляется в масле в результате трения взаимодействующих деталей.

Точная диагностика и ремонт гидроусилителя требует разборки рулевой рейки, поэтому если есть подозрения на поломку ГУРа, следует обратиться в автосервис. Причем лучше поискать опытных мастеров.

Стук

Во время движения даже по не сильно разбитой дороге или по некоторым видам дорожного покрытия (щебень, булыжник), а также при переезде через рельсы отчетливо слышен стук в передней части автомобиля слева, справа либо по центру. При этом часто может наблюдаться люфт руля и вибрация на рулевом колесе.

Такой симптом ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. И дело вовсе не в дискомфорте. Если стучит, значит, что-то где-то разболталось, износилось. Игнорирование только ухудшит ситуацию и может в конечном итоге привести к полному выходу из строя рулевого управления. Поэтому не следует медлить с выявлением и устранением такой неисправности.

Стук может возникать из-за разбитых опорных втулок рейки, втулки рулевой тяги или втулки рулевого вала. Стучать может разболтанный шарнир наконечника или тяги. Также может быть разбит подшипник в нижней части распределителя, на котором вращается рулевой вал. Если снять рейку полностью, то неисправный элемент выявить скорее всего будет не сложно. Изношенные элементы необходимо заменить.

Еще одна возможная причина стука — зазор между червяком и зубчатой рейкой, появившийся в результате износа. Можно попытаться сделать подтяжку, но в случае серьезного износа регулировка не даст нужного результата, и тогда рулевую рейку придется заменить.

Стук и заедание руля возможны также из-за деформации рулевой рейки в результате удара. В этом случае она подлежит замене.

Следует помнить, что похожий стук могут издавать некоторые детали подвески, в частности, амортизационные стойки. Поэтому, если с рулевой системой все в порядке, а стук имеется, проверьте ходовую часть.

Гул и скрежет

Гул возникает из-за насоса ГУР, который находится на последнем издыхании и требует замены. Либо ослабло натяжение ремня привода помпы. Кроме того нужно проверить, нет ли утечки жидкости. Этот симптом часто сопровождается «тяжелым» рулем.

В системе с электрической рулевой рейкой гудеть может изношенный мотор ЭУР.

Если же во время вращения руля вы слышите скрежет, то это признак коррозии рулевого вала или подшипника в распределителе. Подшипник в этом случае необходимо заменить, рулевой вал можно отшлифовать, если ржавчины немного. Если коррозия сильно повредила распределитель, его придется заменить.

Быстро расходуется рабочая жидкость

Если вам постоянно приходится доливать жидкость в бачок гидравлической системы, значит, где-то происходит ее утечка. Нужно проверить целостность шлангов, выявить и заменить изношенные сальники и уплотнения в рейке, насосе и распределителе. Износ сальников и уплотнительных колец происходит естественным образом из-за трения подвижных деталей и воздействия давления и высокой температуры. Процесс их изнашивания заметно ускоряет ржавчина на деталях рейки, которая может появляться в результате попадания влаги через порванный пыльник.

Заедание руля

Такая неисправность может быть вызвана разными причинами. Для ее выявления требуется комплексная дефектовка рулевого управления в автосервисе. Не исключено, что ситуация достигла критического уровня, поэтому ремонт следует произвести как можно скорее.

Коротко про виды

Признаюсь честно, уже будучи владельцем машины, я не особо заморачивался по поводу ее обслуживания. Но жизнь, как говорится, заставила. Отец поставил условие, что обслуживание подаренного мне авто полностью ложится на меня, то есть мой кошелек. А поскольку я далеко не всегда мог позволить себе заправить машину и купить что-то новое для нее, поскольку цена кусалась, то ремонт приходилось делать с друзьями, попутно изучая инструкции с фото, видео ролики и штудируя руководство по эксплуатации.

Да, сейчас я зарабатываю намного больше, для меня не новость такие понятия как подшипник, сальник, пыльник или втулка. Но вот парадокс, замена любых деталей, ремонт и обслуживание проводится исключительно на СТО. Чего и вам советую, если речь идет о машинах с ЭУР или ГУР. Свой Матиз без ГУРа вы вполне легко отремонтируете своими руками в гаражных условиях.

Как мы уже разобрались вместе с вами, существует рулевая рейка (РР) трех типов.

Механическая. Самая простая среди существующих. Колеса машины поворачиваются только за счет того усилия, которое вы прикладываете к баранке, то есть рулю. Сочувствую владельцам старых Жигулей, Москвичей и особенно Волги. Повернуть руль — это одна из сложных задач на таких авто. Конструктивно механическая РР состоит из шестерен, работающие по аналогичному принципу с КПП. У системы пара зубчатых устройств. Одно соединяется с рулевым приводом, а второе с тягами колес. У них есть определенное значение передаточного числа, что немного помогает водителю в поворотах.
Гидравлическая. Как показывают отзывы, именно РР с гидроусилителем считается оптимальным и самым распространенным вариантом. Как вы думаете, какая РР стоит на 80% (может я и преувеличиваю) современных новых автомобилях? Верно, гидравлическая. За счет усилителя удается легко и непринужденно поворачивать руль, даже минимального усилия достаточно, чтобы развернуть авто вокруг своей оси. При прохождении ям удары гасятся, потому вождение становится безопаснее и комфортнее. Конструктивно ГРР состоит из помпы (насоса), необходимого для перемещения рабочих жидкостей. Когда руль поворачивается, жидкость оказывает давление на поршень и шток, отвечающие за повороты колес. Если руль в нейтральном положении, вся жидкость возвращается назад. Примечательно, что сначала ГРР появились на грузовиках, поскольку ими было безумно сложно управлять. Но вскоре ведущие автопроизводители оценили эту разработку и начали ее использовать на легковых машинах.

Электрическая. ЭРР использует электрический мотор, чтобы преобразовать движение руля в изменение положения колес. Управление осуществляется с помощью датчиков и электронного блока управления. Сам моторчик монтируется на рейку, его встраивают в рулевую колонку или устанавливают на вал

Есть три способа установки, что важно при демонтаже и замене узла. Но покупать машину, где моторчик встроен в колонку, я вам настоятельно не советую

Почему? Если РР сломается, тогда машина попросту потеряет управление. ЭРР считается системой будущего, поскольку показатели КПД у такой рейки самые высокие. Обслуживать их легко, отсутствует сальник, рабочая жидкость. У них высокий уровень экономии. Электромотор, отвечающий за РР, включается только тогда, когда водитель начинает вращать руль.

Выбирая себе Форд Фокус 2, Фольксваген Пассат, Ниссан Альмера, Лада Гранта, Тойота Королла, Рено Логан или тот же Пежо, Ситроен, Митсубиси Лансер, не забудьте проверить, какая там стоит рейка, нужна ли ей замена и как снять этот элемент при необходимости.

Опираясь на отзывы, можно узнать, какие характерные неисправности у РР на Рено Меган, автомобилях Шкода, Шевроле Лачетти, Ауди, Мазда 6, Дэу, Хендай, Хонда, Ниссан. Замена на каждом из них осуществляется согласно соответствующему алгоритму, прописанному в руководстве по эксплуатации.

Я давно понял, что руководство по эксплуатации от производителя, которое идет в комплекте с авто при его покупки, является святая святых для автовладельца. Только по нему нужно выбирать новые запчасти, разбираться, как подтянуть рейку, как делается подтяжка или устраняются прочие неисправности.

У каждой рейки есть свой номер, артикул, по которому можно приобрести новый элемент для замены старого, отжившего свое время.

Искать, где рейки надежнее и опираться только на этот критерий при покупке автомобиля, я вам не советую. Большинство современных новых авто обладают достаточно надежными конструкциями РР. Они не так часто выходят из строя, но выполнены куда лучше, чем на наших ВАЗ 2110, 2108, 2112 и даже 2114. Не в лидерах по надежности Калина, Приора. Но плюсом отечественных авто является то, что их можно ремонтировать своими руками.

Когда требуется замена?

Основными признаками того, что рулевая рейка Ауди требует ремонта или замены являются:

• Неестественный стук, усиливающийся во время езды по неровному дорожному покрытию;
• Необходимость прикладывать усилия во время поворота рулевого колеса;
• Самопроизвольное вращение руля;
• Руль плохо возвращается в центральное положение после выхода авто из поворота;
• Чрезмерная чувствительность машины к действиям водителя;
• Угол поворота колес не соответствует углу поворота руля;
• Значительное падение уровня жидкости в бачке ГУРа.

Своевременная реакция на данные неполадки и обращение к квалифицированным специалистам для их устранения позволит предупредить еще более сложные и дорогостоящие поломки узла.

В основном, рулевая рейка Audi «страдает» из-за агрессивной манеры езды, внешних агрессивных воздействий, использования некачественных ГСМ, ряда прочих причин. Ввиду интенсивной нагрузки на точки сцепления шестерней и зубчатой основы, данные элементы чаще всего подвергаются механическому износу, истиранию и разрушению. Неполадки можно устранить следующими способами — регулировкой оптимального расстояния между рейкой и шестернями, заменой поврежденных составляющих или заменой всего узла.