Ремонт рулевой рейки своими руками

Пошаговая техника ремонта деталей рулевой рейки

Ремонтные работы необходимо проводить в следующей последовательности: 

• расшплинтовываются гайки на рулевых пальцах и выпрессовываются пальцы из отверстий в поворотных рычагах стоек;
• выкручивается на шлицевом соединении стопорный болт, расположенный у педального узла;
• откручиваются гайки, прижимающие рулевой механизм к корпусу;
• вынимаются скобы крепления механизма;
• разъединяются рулевой вал и приводная шестерня, демонтируется рулевой механизм через проем в нише колеса;
• выворачиваются болты на рулевой тяге;
• снимаются стопорная и соединительная пластины, отсоединяются рулевые тяги;
• снимается резиновая опора и защитный чехол;
• демонтируется рейка;
• промывается картер механизма и запрессовывается в него новый подшипник;
• смазываются шестерни литолом и собираются узел в обратном порядке;
• после сборки регулируется зазор между упором и гайкой.

Рулевая рейка ремонт или замена

На данной стадии важно провести полноценную и объективную диагностику. С целью выявления источника поломки, оценки степени критичности, проведения анализа, определения общей стоимости

Для этого Вам понадобится смотровая яма или дорожная эстакада для удобства.

Следует определить, нужен частичный или полный ремонт. Главное различие понятий в том, что частичный предусматривает проведение починки без полного демонтажа оборудования, что существенно сокращает время, силы, средства. Последний вариант, это капитальный ремонт с полной заменой и съемом агрегата со штатного места.

Основному обследованию, независимо от модели и модификации подлежат:

• корпусная часть;
• наконечники рулевой тяги;
• пыльник;
• контргайки;
• фиксирующие шплинты на наконечниках;
• целостность патрубков для подачи-возврата жидкости в систему. Этот пункт актуальный при проведении ремонта рулевой рейки с ГУР;
• плотность соединения на контактной плате клеммного механизма на рулевой колонке с ЭУРом.

На этом перечень объектов для визуального осмотра окончен. Последующие дефекты станут очевидны во время полного разбора.

Чем смазать рулевую рейку

Точные параметры должны быть указаны в инструкции, прилагаемой автоконцерном, на них нужно равняться. Но учитываются и внешние факторы, в том числе, климатические условия.

Например, некоторые смазки непригодны для холодного климата с минусовыми температурами. Для улучшения свойств, добавляются присадки — они увеличивают морозостойкость, сопротивляемость окислению, влагостойкость и другие характеристики.

Среди различных видов смазок подходящими для рулевой рейки считаются изготовленные на литиевой основе. Они способны прослужить в течение длительного срока и не сильно сохнут под воздействием кислорода. Им не страшна вода, при попадании влаги состав сохраняет исходные свойства.

Изготавливается вязкая субстанция путем загущения нефтяных масел литиевым мылом. Смазки различают между собой по степени вязкости, также они бывают разных цветов. Наиболее часто используют следующие виды смазочных материалов:

• Фиол — выпускается с различной степенью вязкости.
• Циатим 201 — отечественная разработка, пользуется широким спросом благодаря доступной стоимости. Она имеет диапазон рабочих температур от -60 до 90 градусов.
• Северол — морозостойкая, рассчитана на регионы с холодным климатом.
• Литол-24 — при температуре -20 градусов вязкость данного продукта снижается вдвое.

Лучше выбирать уровень морозостойкости с запасом, иначе рассчитанная на -25 градусов смесь замерзнет при внезапном тридцатиградусном морозе

Но в первую очередь важно следовать рекомендациям производителя авто. В крайнем случае рекомендованное средство заменяют схожим по составу аналогом

Синтетическая смазка

На ресурс механизма влияют условия эксплуатации. Шарнир должен оставаться герметичным, чтобы на него не попадала пыль и влага. Когда уплотнители повреждены и не прилегают плотно, даже идеальная смазка не способна повышать сохранность деталей. Смешавшаяся с частицами грязи смазочная масса лишь усиливает износ.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно —  материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов  пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет

Как снять рулевую рейку?

Для демонтажа понадобятся следующие инструменты:

• рожковый или торцевой ключ на 22, 13, 10, 8;
• отвертка плоская;
• домкрат.

Демонтаж рулевой рейки можно произвести как снизу авто (с ямы или подъемника), так и сверху через капот. Как показала практика, сверху это делать ненамного сложнее. Рассмотрим вариант демонтажа без ямы или подъемника.

1. Подготовка. Ставим автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник. На всякий случай подкладываем под задник колеса противооткатные упоры.

Выворачиваем колеса максимально влево. Поднимаем на домкрате левую сторону автомобиля у переднего колеса. Снимаем колесо.

2. Теперь нужно отсоединить абсорбер. Чтобы снять его, необходимо сначала отсоединить фишку питания и шланги. После этого открутить винт удерживающего хомута ключом на 8 и извлечь адсорбер. Доступ к рейке получен.

3. Отсоединяем рулевые тяги. Они крепятся двумя болтами на 22. Для предотвращения самопроизвольного откручивания фиксируются пластиной. Чтобы снять стопор с болтов, плоской отверткой подгибаем усы пластины.

Рожковым или торцевым ключом отвинчиваем два болта. Достаем соединительную и стопорную пластины.

Отсоединяем тяги. Если не снимаются руками, то можно помочь отверткой.

4. Здесь не будет лишним осмотреть резиновые втулки тяг. При наличии трещин или овальной выработки во втулке тяги нужно заменить, так как именно они могут быть причиной люфта или стука.

5. Из салона автомобиля, под педальным узлом, находим место соединения колонки и валика рулевого механизма. Приподнимаем ковер. Ключом на 10 отвинчивается гаечка. Молотком через небольшую наставку из мягкого металла выбивается фиксирующий болт.

6. Далее нужно отвинтить гайки хомутов, крепящих рейку к кузову. Ключом на 13 отвинчиваются 4 гайки, по две с каждой стороны. Снимаются хомуты. Рейка отсоединяется от рулевой колонки.

Иногда шлицы закисают в пазах колонки и может понадобиться немалое усилие, чтобы валик вышел из шлицевого паза.

Рейка вынимается через просвет между правым или левым колесом и подкапотным пространством.

Как смазать рулевую рейку

Чем дольше эксплуатируется данный узел, тем больше внимания приходится уделять обслуживанию. Если имеются серьезные неполадки, лучше полностью разобрать механизм. Только при полной разборке можно максимально качественно смазать рейку. Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

• набор с ключами и головками;
• лак для ногтей или маркер;
• шприц;
• шланг, подключаемый к шприцу;
• средство WD-40.

Вначале руль ставят в среднее положение и отмечают лаком для ногтей или маркером положение вала. Если этого не сделать, при последующей сборке будет трудно понять, в каком положении находился вал. Чтобы добраться до рулевой рейки, необходимо снять мешающие детали в моторном отсеке.

Если механизма оснащен гидроусилителем руля, вначале потребуется выкачать из него жидкость. Выполнить эту операцию можно при помощи шприца с подключенным к нему шлангом. Далее нужно установить домкрат и снять переднее колесо.

Затем необходимо открутить стойку стабилизатора и рычаг поперечной устойчивости.

Теперь можно снять защитные пыльники и рулевые тяги. После этого откручивается стопорная гайка и болт, за счет которого держится рулевой вал.

Вал выбивают вверх при помощи молотка, предварительно сняв стопорное кольцо.

Теперь можно снять сальники, важно помнить, что верхний зафиксирован при помощи стопорного штифта. Этот штифт можно выбить молотком

Дальше необходимо прокрутить заглушку стопорного кольца, отключить присоединенные к рейке шланги и патрубки, после чего слить масло. Чтобы демонтировать ее, придется снять болт карданного вала. Запчасть нужно положить на стол и разобрать.

Снятые детали промывают при помощи специального вещества для очистки двигателя или обычного бензина. Старая смазка не должна оставаться на поверхности и смешиваться с новой. Первым делом снимают пыльник и сальник. Затем находящиеся на наконечниках пыльники демонтируют и окручивают. Чтобы вынуть вал, откручивают гайку. Снятые детали также промывают.

Рейку нужно смазать, придется нанести смазывающее средство и на наружную поверхность

Теперь нужно аккуратно надеть пыльник, важно следить, чтобы он не перекручивался. Затем обратно ставятся болты и рулевые тяги

Чтобы закрутить болты правильно, нельзя крутить руль, иначе собьются метки. Далее производится сборка в обратном порядке разборки.

Стучит рулевая рейка: проверяем диагноз и выполняем ремонт

Смачиваем резьбовые соединения тяг стабилизатора, шаровых опор, наконечников рулевых тяг, опоры двигателя, болты приемной трубы на катализаторе WD-40

Отворачиваем гайки наконечников

шаровых опор

вытаскиваем болты крепления пальцев шаровых опор

и выводим из соединения со стойкой тяги стабилизатора

Выпрессовываем пальцы рулевых наконечников

с помощью съемника

Соединение шаровой опоры со ступицей расстыковывается без усилий руками

Затем отворачиваем два болта крепления нижней опоры двигателя и снимаем ее

Отвернув четыре болта, снимаем поперечную защиту

Аккуратно страгиваем и отворачиваем три гайки крепления фланца приемной трубы к катализатору

и поддерживающий кронштейн крепления к блоку двигателя

Разъединяем разъем лямбда-зонда на рамке под радиатором и подвешиваем в любом удобном месте всю приемную трубу глушителя, чтоб не болталась на подушках

Попутно можно визуально оценить состояние керамической сетки катализатора

Осталось только снять подрамник. Для чего откручиваем болты его крепления, но не до конца, оставив пару витков резьбы

Ставим подставку под подрамник и окончательно отворачиваем четыре болта его крепления

Просим помощника отверткой разъединить соединение рулевого вала и хвостовика на рейке (болт мы вывернули ранее), обильно смазав WD-40

а сами аккуратно опускаем вниз подрамник. Все. Подрамник в сборе с рейкой и стабилизатором снят

Отворачиваем четыре болта крепления рейки к подрамнику

С целью профилактики скрипов подвески очень рекомендую попутно снять стабилизатор

и смазать резиновые втулки пластичной смазкой. Работа подвески субъективно станет мягче

Берем новую рейку и начинаем сборку в обратной последовательности. Не забудьте вытащить пробки-заглушки из отверстий под шланги ГУРа и смазывать резьбовые соединения герметиком там, где он был нанесен на заводе. Соединение фланца выпускной трубы и катализатора смазываем графитной смазкой

После окончания сборки заливаем жидкость DexronII в бачок гидроусилителя

и прокачиваем систему, прокрутив несколько раз руль от упора до упора при заведенном двигателе. Последняя операция – стенд сохода/развала

P.S. Отдельная благодарность коллективу Лаура-Тула за техническую помощь!

Как сделать диагностику рулевой рейки самостоятельно

О повреждении этого узла говорят нижеследующие симптомы:

• стук в узле при повороте руля и при передвижении по дорогам с неровностями;
• ухудшение управляемости, «броски» автомашины в разные стороны на сильной скорости;
• увеличение люфта руля;
• утяжеление вращения руля, рывки, «отдача»;
• невозможность возвратить руль в первоначальную позицию после поворота, необходимость доворачивания его руками;
• шум насоса гидроусилителя руля (ГУР), усиление шума при поворачивании руля;
• снижение уровня масла в бачке ГУР;
• образование на узле или возле него масляных подтеков.

Однако все вышеперечисленные симптомы по отдельности могут служить подтверждением поломки какого-либо другого узла, а не конкретно рулевого редуктора. Например, стучать могут детали подвески. Тугой поворот руля, помимо некорректной отладки редуктора, может быть вызван некорректным развал-сходом колес. А если руль с электроусилителем, то он может тяжело вращаться из-за отказа электрического двигателя, замыкания или обрыва цепи, окисления контактов в разъемах, порчи предохранителей, повреждения системного блока управления.

Масло из системы ГУР может вытекать и при изношенности сальников и уплотнений, а при попадании через повреждения в систему воздуха насос ГУР будет шуметь.

На повреждение рулевого редуктора указывает только совокупность признаков. Конечно, устранять надо любые выявленные повреждения, но мы говорим о рулевом редукторе. Как правильно диагностировать повреждения в этом механизме?

Глушим мотор автомашины, качаем руль вправо-влево с малым диапазоном. Если стучит – однозначно рулевому редуктору нужна реставрация. Просим коллегу во время диагностики взяться рукой за рулевую тягу – так место люфта определяется точнее. Тщательно осматриваем рейку и прилегающие узлы: шаровые опоры, рулевые тяги и наконечники, подшипники ступиц.

Лада 2110 ツɐʞdиҺツ (БЫВШАЯ) › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками.

Дорогие Драйвчане, любой механизм в автомобиле не вечен, так при езде по неровной дороге, в один прекрасный момент может появляется стук. который отдает в руль. Либо стоя на месте, может быть стук при повороте руля. Это первые признаки того, что пора делать ремонт рулевой рейки .

Следующие признаки помогут Вам определить состояние рулевой рейки:1.Возьмитесь за рулевой вал в районе стыка с рейкой и пошевелите вверх-вниз. Если стучит, то ремонт корпуса рейки (чаще всего причина работы игольчатого подшипника без смазки).2.Проверить люфт втулки и контакта рейки с рулевой шестерней можно взявшись из под капота за стык рулевых тяг.

Хорошо если причина окажется в плохом затяжении узлов, но если стуки в рейке, тогда поступить можно следующим образом:1.купить новую рулевую рейку2.восстановить рулевую рейку на СТО3.отремонтировать рулевую рейку самостоятельно

Если цена новой рейки Вас не смущает, тогда конечно лучше установить новый агрегат. Восстановить ее на СТО тоже выльется в копеечку. Ну а самый дешевый способ избавиться от стука — это все сделать самому.

Что следует знать, перед началом работ ?Для восстановления рулевой рейки продаются ремкомплекты. Ремкоплект рулевой рейки может быть различным по комплектации:1.Минимальный набор с шайбой, подшипником, новой гайкой и фторопластовыми втулками стоит 250р.2.Более полный комплект с подшипниками и валами стоит порядка 500р.3.Полный ремкомплект рейки в который включается сама рейка будет стоить от 850 до 1100р.

Кроме этого, в зависимости от года выпуска автомобиля рейка может быть старого образца (ВАЗ 2108) или нового (ВАЗ 2110-12). В последнем случае, отличие в том, что не нужно разбирать весь механизм, чтобы заменить втулку. Достаточно стянуть гофру, затем посередине открутить гайку и рейка разбирается на две части (одна часть весь механизм рейки, вторая часть где стоит втулка).

Конструкция рулевой рейки следующая. Снятие и установка рулевой рейки на ВАЗ 2110. Инструкция понятная, за исключением одного момента. Для того, чтобы вытащить вал нужен специальный ключ-восьмигранник на 24, причем внутри ключа должно быть отверстие.

Если такого ключа нет, тогда можно взять длинный болт с головкой на 17. Затем вытачить из шестигранной головки — почти треугольную (одна из граней немного подточена). Бока болта подтачиваем под ключ на 10. Специальный ключ для рулевой рейки готов !

Любой механизм в автомобиле не вечен, так при езде по неровной дороге, в один прекрасный момент может появляется стук, который отдает в руль. Либо стоя на месте, может быть стук при повороте руля. Это первые признаки того, что пора делать ремонт рулевой рейки .

Следующие признаки помогут Вам определить состояние рулевой рейки :

1. Возьмитесь за рулевой вал в районе стыка с рейкой и пошевелите вверх-вниз. Если стучит, то ремонт корпуса рейки (чаще всего причина работы игольчатого подшипника без смазки).
2. Проверить люфт втулки и контакта рейки с рулевой шестерней можно взявшись из под капота за стык рулевых тяг.

Хорошо если причина окажется в плохом затяжении узлов, но если стуки в рейке, тогда поступить можно следующим образом:

1. купить новую рулевую рейку
2. восстановить рулевую рейку на СТО
3. отремонтировать рулевую рейку самостоятельно

Если цена новой рейки Вас не смущает, тогда конечно лучше установить новый агрегат. Восстановить ее на СТО тоже выльется в копеечку. Ну а самый дешевый способ избавиться от стука — это все сделать самому.Что следует знать, перед началом работ ?Для восстановления рулевой рейки продаются ремкомплекты. Ремкоплект рулевой рейки может быть различным по комплектации:

1. Минимальный набор с шайбой, подшипником, новой гайкой и фторопластовыми втулками стоит 250р.
2. Более полный комплект с подшипниками и валами стоит порядка 500р.
3. Полный ремкомплект рейки в который включается сама рейка будет стоить от 850 до 1100р.

Кроме этого, в зависимости от года выпуска автомобиля рейка может быть старого образца (ВАЗ 2108) или нового (ВАЗ 2110-12). В последнем случае, отличие в том, что не нужно разбирать весь механизм, чтобы заменить втулку. Достаточно стянуть гофру, затем посередине открутить гайку и рейка разбирается на две части (одна часть весь механизм рейки, вторая часть где стоит втулка).

Конструкция рулевой рейки следующая . Снятие и установка рулевой рейки на ВАЗ 2110. Инструкция понятная, за исключением одного момента. Для того, чтобы вытащить вал нужен специальный ключ-восьмигранник на 24, причем внутри ключа должно быть отверстие.Если такого ключа нет, тогда можно взять длинный болт с головкой на 17. Затем вытачить из шестигранной головки — почти треугольную (одна из граней немного подточена). Бока болта подтачиваем под ключ на 10. Специальный ключ для рулевой рейки готов!

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа

Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Полное руководство о том, как снять рулевое колесо

Правильное руководство поможет вам снять руль с вашего автомобиля и сэкономить деньги, которые были бы потрачены на профессиональное обслуживание. Это простое в применении руководство гарантирует, что вы все делаете правильно, и после этого не будет никаких шансов на неудачу.

Необходимые инструменты

Хотя рули у разных выглядят по-разному, процесс снятия руля более-менее одинаков. Прежде чем пройти процедуры снятия руля, соберите эти инструменты:

• Защитные перчатки
• Набор инструментов, включая отвертки
• Защитные очки

Пошаговые процедуры

Прежде чем продолжить, помните, что безопасность превыше всего. Нет необходимости рисковать, если у вас нет необходимых навыков. Доверьте эту задачу профессионалу.
Однако, если вы все же решите снять рулевое колесо, припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, направив колеса прямо, чтобы он оставался в прямом положении. Включите аварийный тормоз и заглушите двигатель. Ваша машина готова.
Вот необходимые шаги, которые нужно выполнить, чтобы снять рулевое колесо:

Снимите отрицательный аккумуляторный кабель.

Это первый шаг. Это предотвратит любое короткое замыкание при замене рулевого колеса. Отсоедините подушку безопасности, расположенную посередине рулевого колеса.

Снимаем крепежные болты.

Осторожно сняв подушку безопасности, найдите крепежный болт или гайку рулевого колеса. Если рулевое колесо удерживается монтажным болтом, съемник для колес не требуется.
Поверните рулевое колесо на 90 градусов и отверните болт против часовой стрелки

У большинства автомобилей есть блокировка рулевого управления, которую необходимо разблокировать, чтобы сделать процесс разблокировки беспрепятственным. Использование пневматического пистолета облегчит этот процесс. Однако, если у вас его нет, используйте головку или скобу для крепления колеса, чтобы ослабить болт.

Вытащите руль.

После откручивания болта внимательно осмотрите резьбу, чтобы убедиться, что вы не повредили ее при снятии рулевого колеса.
Теперь крепко возьмитесь за руль и обеими руками потяните наружу с равным усилием. Если рулевое колесо сопротивляется, измените положение рук и попробуйте потянуть еще раз, покрутив и немного повернув его. Рулевое колесо выйдет из вала. Вот как снять руль.

Проверить проводку и прочее.

Следите за индикатором выравнивания, который вам понадобится во время повторной установки колеса. Индикаторная отметка вверху. Если вы не заметили отметки, создайте ее для справки. (Примечание: некоторые шлицы вала содержат плоское пятно, которое служит маркировкой.)
Когда колесо освободится, выведите проводку, разъемы и клеммы через отверстие для доступа, расположенное в центре рулевого колеса.

Осмотрите руль.

Осмотрите рулевое колесо на предмет повреждений. Собираясь заменить, проверьте схожесть с новым агрегатом.
Блок часовой пружины состоит из пучка проводов, которые остаются прикрепленными к рулевому колесу, когда вы поворачиваете его в любом направлении. Вы должны быть осторожны при обращении с этим устройством. Не поворачивайте его, когда рулевое колесо не прикреплено.

Установите колесо на место.

Когда это колесо будет готово после ремонта или у вас есть новое рулевое колесо, готовое к установке, соедините его с проводкой и разъемом, которые выходят через отверстие для доступа на рулевом колесе.
Удерживая совмещение с индикаторной меткой, установите рулевое колесо на вал колесной колонки и осторожно нажмите. Выравнивание поможет вам в будущем избежать несчастных случаев за рулем.
Возьмите крепежный болт и нанесите на него тонкий слой Loctite Blue

Это поможет крепежному болту плотно остаться на месте. Вставьте крепежный болт рукой. Это предотвратит перекрестную нарезку. Затяните болт в соответствии с рекомендациями производителей. Это последний этап установки рулевого колеса.

Сделайте последнюю проверку.

Вот как снять рулевое колесо, осмотреть его и установить заново. Перед поездкой проверьте еще раз прокладку проводов и затяжку болтов.Завершение
Информация о снятии рулевого колеса сэкономит вам много денег. Все, что вам нужно сделать, это следовать инструкциям этого руководства и действовать соответственно. Также будьте осторожны при обращении с компонентами, потому что даже незначительное повреждение может привести к дорогостоящему ремонту.

8 признаков неисправной рулевой рейки

1. В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.

2. Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.

3. Свободный ход руля (люфт) увеличен.

4. Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.

5. Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.

6. Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.

7. Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.

8. На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время  возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Так выгоден ли ремонт?

В заключении скажу что – ДА, ВЫГОДЕН! Но при соблюдении всех моментов, что я вам указал выше — запчасти, валы, мастера, гарантия!

Давайте подумаем над различными вариантами:

1) Ремонт – как я уже писал выше, стоимость от 8000 до 15000 р., и это уже готовый вариант, который проходит достаточно долго, есть знакомый, который ремонтировал рейку 3 года назад, до сих пор все нормально. Если делать все работы самому, такое также нельзя исключать, то получается всего 1500 – 5000 р., за ремкомплект!

2) Восстановленная – стоит около 10 – 20000 рублей, плюс работа по ремонту, выходит около 13 – 23000 рублей. Причем у меня есть яркие примеры, у моих друзей, когда выходила из строя уже после одного сезона.

3) Неоригинальная – если брать чисто Китай, то стоимость от 12000 р., если брать именитых производителей до 30 – 40 тысяч.

4) Оригинал – как я уже писал выше, могут достигать и 50 тысяч.

Как видите ремонт, это достаточно дешевый и качественный вариант, его можно и нужно рассматривать в первую очередь! Только ремонтируйте правильно, и ваш узел проходит достаточно долго.

На этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

Что входит в ремкомплект и какова его стоимость?

Ремкомплект или ремонтный комплект — это набор сальников, направляющих, заглушек, пластиковых частей и т.д., он может значительно отличаться от модели и устройства. Например, ремонтный комплект на ЭУР значительно отличается от ГУР, в электроусилителе вообще мало сальников, потому как там практически не применяется масло. Небольшое видео.

Стоимость также значительно колеблется, от 1500 рублей до 5000 рублей. Все зависит от производителя и качества. Хочется вас предостеречь от некачественных китайских запчастей – лично сам видел когда, ремкомплект можно было купить за 500 рублей, производитель не пойми кто, как я думаю соответствующее качество! Таким образом, после ремонта, такие запчасти не проработают долго, и вам опять нужно будет ехать на СТО и тратить деньги на съем и сборку – разборку, запомните — скупой платит дважды. Поэтому нужно брать только качественные запчасти (ремонтные комплекты), иногда лучше посмотреть в сторону оригинальных частей.

Отдельно стоит подумать о валах или тягах, если они изрядно повреждены коррозией, то их нужно либо полностью менять, либо отдавать на проточку, чтобы «набить» так называемое зеркало. Однако мастера должны быть высокого уровня.

Снятие рейки: пошаговая инструкция

Стопорный болт рулевого кардана

Как снять рулевую рейку, вне зависимости от модели автомобиля? Работы проводятся в 4 этапа.

1. Крестовины крепления ослабляются (для доступа к ним следует заглянуть под тормозную педаль внутри салона автомобиля). Для его освобождения достаточно отвинтить всего 1 гайку, поскольку механизм крепления реализован по принципу хомута.
2. Проводя восстановление или ремонт рулевой, необходимо вернуться в зону под капотом и при помощи рулевой освободить хомутные фиксаторы.
3. Проделав простые манипуляции, рейка окончательно освобождается, достаточно просто снять ее: возьмитесь за основание корпуса обеими руками и начните аккуратно и медленно расшатывать, параллельно подтягивая ее к себе.

Производим снятие рейки

4.После отсоединения всех фиксаторов и креплений, необходимо вытащить рулевую рейку, воспользовавшись отверстием в арочном колесном пространстве: проверните ее сначала влево, а затем вправо (как получится), дабы в конструкционную выемку попал шлицевой вал.

Демонтаж рейки

Мастера рекомендуют проводить работы максимально аккуратно. Замена рулевой рейки не должна привести к повреждению электропроводки или топливного шланга. Без помощника здесь не обойтись. Установка новой рейки начинается исключительно по факту излечения старой.

Свой процесс по монтажу нового механизма проводят в обратном порядке. При помощи графитовой смазки или обычного солидола обрабатываются посадочные участки шпилек, они же очищаются щёткой. Чтобы тяга в автомобиле не падала, открываются все заглушки в новой рейке, и они наполняются литолом.

Новая рейка рулевая

Рейку вращают вокруг своей оси, но плавно, дабы исключить вероятность повреждения проводки.

Настоятельно рекомендуем посмотреть тематическое видео о собственноручном снятии рулевой рейки, представленное ниже.