Схема монтажного блока предохранителей и реле лада приора

Предохранители и реле в Ладе Приоре, электрические схемы

Лада Приора — ещё один автомобиль в линейке новых ВАЗовских, который набирает популярность среди слоёв населения

Внешние сходства с 10-ой моделью привлекают внимание молодёжи, оносительно низкая цена также является причиной покупки для большинства автолюбителей. Одновременно с ростом популярности, владельцы этой модели набирают опыт ремонта и технического обслуживания, которого с каждым годом становится всё больше

Если в вашей Приоре появились проблемы с электрикой, не спешите расстраиваться, для начала проверьте предохранители и реле в Ладе Приоре. Именно о них и пойдёт речь в этой статье.

Какой генератор следует выбрать?

Перед тем, как перейти к рассказу о том, какой генератор ваз 2114 лучше, стоит сказать — почему не стоит приобретать родной для 14-й модели аккумулятор? Дело в том, что он рассчитан на довольно низкую силу тока — всего 80 А.

Учитывая то, что во время работы автомашины, генератору приходится не только заряжать аккумуляторную батарею, но и питать электронные устройства, этого тока просто не хватит на полноценную зарядку АКБ (сюда же следует добавить пусть и небольшие, но потери тока в цепи). Именно поэтому желательно установить более мощный генератор.

И так, какие же устройства можно установить на ваз 2114?

Во-первых, безо всяких модификаций можно поставить 37.3701 от 15-й модели. Он полностью заменяем с родным генератором 14-й, но проблема в том, что его ампераж еще меньше — всего 55 А. Поэтому устанавливать его следует только в крайнем случае.

Новый генератор ваз 2114

Вторым допустимым вариантом является генератор от Приоры либо Калины — он создает ток силой в 115 А, которого хватит и на зарядку аккумулятора и на работу всей бортовой электроники. Правда, придется заменить шкив устройства на более подходящий.

Третий вариант — генератор от PRAMO, имеющий ампераж 120 А. Это — наиболее оптимальный из всех вариант для 2114.

Генератор от PRAMO

Ну и, наконец, генераторы от Eldix с силой тока 80 или 115 А — они полностью идентичны с генератором 14-й модели по внешним габаритам и параметрам шкива. Единственное, что стоит помнить — они практически не ремонтопригодны. Даже при небольшой поломке придется заменять все устройство.

Замена диодного моста генератора на Приоре

Так, чтобы снять и поменять диодный мост на автомобиле 2170 и его комплектациях, необходимо первым делом снять пластиковую крышку, под которой и находится выпрямительный блок.

После этого нам становится доступны все крепления данной детали. Стоит отметить, что в данном случае будет рассмотрен ремонт именно на примере генератора нового образца — имеется ввиду с обычной интегральной микросхемой и щеточным узлом, как на Калине, Гранте и других свежих автомобилях с передним приводом ВАЗ.

Из приведенного выше фото прекрасно видно, что первым делом необходимо открутить гайку крепления контакта щеточного узла, разумеется, все это делается при помощи обычного ключа на 13 мм. После чего отворачиваем оставшиеся болты крепления. Удобнее всего при этом использовать трещоточную рукоятку или головку с воротком на 8 мм:

Теперь остается самое интересное — отсоединить провода обмотки от каждого из диодов. Чтобы облегчить себе работу, сразу подготовьте две отвертки с плоскообразным лезвием.

После того, как со всеми диодами разобрались, можно без проблем снимать мост в сборе, что и продемонстрировано на фото ниже.

Установка нового происходит в порядке, обратном снятию. Разумеется, сборка производится внимательно, чтобы не возникло проблем после установки — короткого замыкания или наоборот, обрыва цепи, и т.д.

Предохранители и реле Lada 2121

Основной блок предохранителей находится в салоне под приборной панелью, слева от руля.

№ реле	Расшифровка
1	Блок предохранителей системы управления мотора
2	Реле очистителя ветро­вого стекла
3	Блоки предохранителей
4	Блок реле системы управления мотором

Дабы добраться до основного и дополнительного блоков предохранителей в Ниве, необходимо потянуть за защелку, которая расположена сверху блоков и снять крышку:

Расшифровка:

Обозначение предохранителя (номинальный ток, А)	Защищаемые цепи
F1 (16)	Переключатель электродвигателя вентилятора отопителя, выключатель обогрева стекла двери багажного отделения, электродвигатель очистителя стекла двери багажного отделения, выключатель очистителя и омывателя стекла двери багажного отделения (насос омывателя ветрового стекла)
F2(8)	Подрулевой переключатель, электродвигатель очистителя ветрового стекла, выключатель аварийной сигнализации, реле-прерыватель (в режиме указателей поворота), выключатель света заднего хода, комбинация приборов (указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, контрольные лампы: указателей поворота, блокировки дифференциала, стояночного тормоза, аварийного состояния рабочей тормозной системы, недостаточного давления масла, резерва топлива, заряда аккумуляторной батареи)
F3(8)	Левая фара (дальний свет), контрольная лампа включения дальнего света
F4(8)	Правая фара (дальний свет)
F5(8)	Левая фара (ближний свет)
F6(8)	Правая фара (ближний свет)
F7(8)	Лампы габаритного света в левом переднем и левом заднем фонарях, фонари освещения номерного знака, контрольная лампа включения габаритного света
F8(8)	Лампы габаритного света в правом переднем и правом заднем фонарях, лампы подсветки комбинации приборов, прикуривателя, выключателей, блока управления отоплением и вентиляцией
F9 (16)	Выключатель аварийной сигнализации, реле-прерыватель (в режиме аварийной сигнализации), контакты реле обогрева стекла двери багажного отделения
F10(16)	Звуковой сигнал, плафоны освещения салона, лампы сигналов торможения в задних фонарях
F11 (8)	Резерв
F12(8)	Резерв
F13(8)	Контакты реле противотуманного света в задних фонарях
F14(16)	Предохранитель прикуривателя
F15(16)	Резерв
F16(8)	Резерв

Блок предохранителей системы управления мотором.

На кузове слева под приборной панелью, расположен диагностический разъем и блок с четырьмя предохранителями системы управления мотором. Для доступа нужно отвернуть два самореза и снять кожух:

Схема расположения предохранителей в блоке Нива 21214.

Расшифровка:

Обозначение (номи­нальный ток, А)	Защищаемые цепи
F1 (30)	Контакты реле правого электровентилятора
F2(30)	Контакты реле левого электровентилятора
F3 (15)	Обмотки реле правого и левого электровентиляторов, контроллер, форсунки, катушка зажигания
F4 (15)	Элементы обогрева управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода, датчик фаз, датчик массового расхода воздуха, клапан продувки адсорбера

Чуть ниже основного блока предохранителей находятся реле системы управления мотором.

№ реле	Расшифровка
1	Реле зажигания
2	Главное реле
3	Реле правого электровентилято­ра
4	Реле левого электровентилятора
5	Реле топливного насоса
6 (F5, 15А)	Предохра­нитель топливного насоса (бензонасоса)

Для замены реле, головкой на 10 откручиваем две гайки крепления блока:

снимаем блок…

отключаем колодку жгутов-проводов…

отверткой откручиваем саморез крепления реле и снимаем его.

Под приборной панелью, немного выше педали газа, расположен блок с четырьмя реле.

№ реле	Расшифровка
1	Реле заднего противотуманного света
2	Реле включения обогрева стекла двери багажного отделения
3	Реле ближнего света фар
4	Реле дальнего света фар

Над этим блоком, за комбинацией приборов, установлено реле поворотов и аварийной сигнализации:

Реле стартера находится в моторном отсеке.

Меры предосторожности

Предохранители берут на себя все перепады напряжения, скачки, связанные с нарушением изоляции, и прочие причины поломки. Особенностью предохранителей является то, что они плавятся после случившейся поломки. В этом есть свое достоинство и недостаток. Достоинство заключается в том, что водитель Приоры может сразу увидеть причину поломки и, зная назначение каждого предохранителя, искать причину в определенном месте. Однако это одновременно является недостатком – перегоревший предохранитель придется выкинуть и купить новый. Перед тем как проверять предохранители, менять их, а также искать и устранять причину поломки, необходимо отсоединить клемму аккумулятора с пометкой «-».

Не менее важным является знание силы тока, проходящей через каждый из предохранителей, поскольку несоответствие пропускной способности и силы тока в цепи повлечет за собой сгорание проводки. Нельзя забывать и то, что каждый предохранитель на Ладе Приора отвечает за свою часть электропроводки в авто, поэтому перед началом работ по замене не помешает ознакомиться со схемой их расположения. Данную схему можно найти в руководстве к машине.

Крайне важно, перед тем как заменить предохранитель, устранить неисправность в электрике автомобиля. Иначе при включении зажигания возможно повторное сгорание уже нового предохранителя

Назначение блоков стоит более подробно рассмотреть каждый блок предохранителей, чтобы знать, где искать причину неисправности. Начать нужно с главного и самого большого, по количеству предохранителей, блока, расположенного у водительского места. В данном блоке находится 32 предохранителя с силой тока, варьирующейся от 5 до 30 А. Отвечают они за следующие приборы:

• обогрев стекла;
• обогрев сидений;
• габариты;
• стоп-сигнал;
• печка;
• приборная доска;
• освещение салона;
• стеклоочиститель;
• ближний и дальний свет.

Поэтапная замена щеток генератора

Произвести замену изношенных щеток можно, не снимая генератора со своего автомобиля. Однако, по мнению специалистов, данный процесс намного упростится, если перед заменой все-таки извлечь генератор с его постоянного места. После того как генератор будет снят, процесс замены выполняется в следующем порядке:

• при помощи отвертки извлекается крышка, изготовленная из пластика для защиты генератора, чтобы иметь возможность добраться до щеток;
• соединительный штекер с проводами отсоединяется от щеток;
• два фиксирующих крепежа, которые расположены по краям осматриваемых элементов, аккуратно отвинчиваются;
• при помощи ключа размером на 13 откручивается фиксирующий болт по центру элемента;
• после того как все крепления будут откручены, щетки следует вынуть, чтобы осмотреть их внешнее состояние и осуществить замену.

Нет зарядки аккумулятора приора причины

2 февраля 2020, 16:23 #1 123 Всем привет. Авто — приора, гена БАТЭ 90 А. После запуска двигателя горит лампа АКБ на приборке, заряд не идет, замер на АКБ показывает 11.8, но если прокатиться секунд 5-7 при оборотах КВ 4-5 тыс. об/м то лампа гаснет и начинает идти заряд, замер 14.5 (стоит 3 х уровневый регулятор, на максимуме). На какое-то время этого хватает, но если машина будет стоять некоторое время проблема снова появляется. На днях поменял регулятор со щетками, старые были уставшие думал проблема 100% в них и 1 день после выезда из гаража проблема не беспокоила, но сегодня расстроился т. к. машина с кондером и гену снимать там ой как не просто :((

• Сообщений: 589
• Откуда: Жигулёвск
• Chevrolet Niva LC Vortex Estina

2 февраля 2020, 19:44 #2 123

Ремень гены буксует, или в гене замаслены токосъёмные кольца.

• Сообщений: 158
• Откуда: Донецк
• Daewoo Lanos 1.5 л

2 февраля 2020, 20:44 #3 123

Проверьте контакт провода между генератором и АКБ.

Сообщений: 2

2 февраля 2020, 21:19 #4 123

Ремень, кстати, натянут очень хорошо

• Сообщений: 736
• Откуда: Свердловская обл. г. Каменск-У
• Daewoo Matiz 0,8 Mx

3 февраля 2020, 07:27 #5 123

e346900, 2 февраля 2020, 16:23, #1

Всем привет. Авто — приора, гена БАТЭ 90 А. После запуска двигателя горит лампа АКБ на приборке, заряд не идет, замер на АКБ показывает 11.8, но если прокатиться секунд 5-7 при оборотах КВ 4-5 тыс. об/м то лампа гаснет и начинает идти заряд, замер 14.5 (стоит 3 х уровневый регулятор, на максимуме). На какое-то время этого хватает, но если машина будет стоять некоторое время проблема снова появляется. На днях поменял регулятор со щетками, старые были уставшие думал проблема 100% в них и 1 день после выезда из гаража проблема не беспокоила, но сегодня расстроился т. к. машина с кондером и гену снимать там ой как не просто :((

Инструкция по снятию и установке

Как показывает практика, основной причиной, по которым узел выходит из строя, является подключение различных электронных девайсов в бортовую сеть авто. Много потребителей энергии нуждаются в высоком напряжении генератора. Поэтому при покупке узла необходимо учитывать, сколько устройств будет подключаться к нему. Если взять механизм на 115а или 120а, это будет самый разумный выбор для автомобилей, «напичканных» электроникой.

Подробнее о демонтаже и установке узнайте далее:

1. Для выполнения работ вам понадобится ключ на 13. В первую очередь необходимо отключить аккумулятор.
2. В соответствии с инструкцией по эксплуатации, произведите демонтаж ремешка привода механизма. После этого можно отключить колодку с проводкой от разъема D+ на устройстве.
3. Затем вам необходимо будет отодвинуть резиновый чехол и открутить гайку. Сделав это, можно отсоединить проводку от контактной шпильки.
4. После этих действий выкрутите гайку винта нижнего фиксатора узла к специальному кронштейну. Саму гайку можно демонтировать с дистанционной втулкой.
5. Далее, извлеките винт фиксатора. После этого гайку фиксации узла к верхнему креплению можно полностью выкрутить.Регулировочный винт также нужно полностью выкрутить, после этого демонтируйте натяжную планку.
6. Выполнив все эти действия, можно демонтировать механизм с машины. Производится ремонт узла с заменой всех необходимых элементов. После того, как ремонт будет произведен, генератор можно поставить на место, процедура установки выглядит идентично демонтажу, только все действия повторяются в обратном порядке. После монтажа необходимо произвести регулировку натяжения ремешка. Если ремень будет не отрегулирован, это может стать причиной неправильной работы механизма. После всех завершающих ремонтную процедуру действий гайку фиксации натяжной планки необходимо закрутить с соблюдением момента 20 Нм.

Постоянно горит сигнальная лампа заряда АКБ.

Явление свидетельствует о том, что генератор прекратил свою нормальную деятельность, в этот момент питание БС осуществляется от аккумуляторной батареи. При нормально заряженной АКБ у вас имеется 30-40 км пробега в запасе, чтобы добраться до места ремонта. Отключите потребители в максимально возможном объеме, вооружитесь мультиметром и набором ключей.

А) Обрыв ремня.

Обратите внимание на наличие ремня на шкивах водяной помпы и генератора. Для возвращения его на место понадобятся ключи-головки 17 или 13, в зависимости от года выпуска авто, а также прочная плоская отвертка

Отсоедините датчик положения КВ (например, на 21213,21214).

Ослабьте гайки крепления натяжной планки и сдвиньте его в сторону к блоку цилиндров.

Наденьте ремень на свое посадочное место.

По окончании установки отрегулируйте натяжение, контролируя прогиб при надавливании большим пальцем на промежуток ремня между шкивами генератора и помпы – 10-15 мм, помпы и коленвала – 12-17 мм. Несоблюдение требования грозит проскальзыванием ремня с его дальнейшим повреждением и разрывом.

Б) Отгорание проводов, плохой контакт в цепи.

При размыкании цепи на выводах Б, В и Ш подтяните гайки или замените клеммы на новые.

В) Вышел из строя реле зарядки-регулятор напряжения.

Для первичной проверки работоспособности РН используйте мультиметр (вольтметр), позволяющий зафиксировать напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора. Нормальным принято считать напряжение в диапазоне 13,85±0,35В. Если оно отлично от этого, проводим диагностику элемента. Место, где у нивы находится реле зарядки, определяется возрастом машины. Так, выносное реле можно найти на правом подкрылке у авто с классической компоновкой подкапотного пространства., более современные модификации генераторов оснащены совмещенным с щеточным узлом РН.

Элемент не ремонтируется, а меняется полностью. Для оценки состояния вам понадобится источники питания 12-14 В, с последующей заменой на 16-22 В, также лампа накаливания 1-3 Вт. Согласно чертежу-схеме, последовательно подайте ток на регулятор напряжения. Если первый тест характеризуется работой лампы, а второй – отсутствием свечения, значит, РН исправен.

При наличии обрыва лампа гореть не будет вообще, а при пробое внутри регулятора – светится даже при увеличении напряжения выше 14 В. Кроме того, слабая зарядка, а также ее абсолютное отсутствие часто объясняется истиранием щеток (остаточная высота менее 5 мм) и контактных колец генератора. Если первая деталь меняется вкупе с щеткодержателем, то вторую восстанавливают путем шлифовки, проточки или удаления остатков старых колец и запрессовкой новых. Разбор узла рекомендуется дополнить тотальной чисткой.

Г) Неисправны диоды или выпрямительный блок

Для оценки состояния упомянутых компонентов (отрицательных, положительных и дополнительных диодов), вооружитесь маломощной лампой и АКБ. На схеме цифрами обозначены диоды: 1. Положительные

2. Отрицательные

3. Дополнительные.

Работоспособность определяется путем подключения «+» к 30 выводу генератора (для положительных), болтам выпрямительного блока (для отрицательных) или к 61 (для дополнительных), а «-» на его корпус (для отрицательного) или на любой из болтов выпрямительного блока (для положительных и дополнительных). Свечение лампы свидетельствует о фиксировании замыкания диодов, из чего следует вывод – диодный мост придется заменить. Будьте внимательны к индикации на панели приборов. Нередко значок горит вполсилы и не заметен при ярком свете.

Причины, почему генератор не заряжает аккумулятор

27 июнь 2020 LadaOnline 3 621 1

Если в комбинации приборов горит сигнализатор разряда аккумуляторной батареи, значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. После разряда батареи до минимального значения система управления двигателем перестанет работать и двигатель заглохнет. Рассмотрим основные причины, почему не идет зарядка с генератора на аккумулятор.

На автомобиле есть два источника тока: аккумулятор (АКБ) и генератор. АКБ используется при запуске двигателя (для питания стартера), а также для других потребителей, когда двигатель не работает. После запуска двигателя основной источник тока — генератор. Он обеспечивает током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает АКБ.

Сколько можно проехать без генератора на аккумуляторе? Для экономии запаса энергии АКБ отключите ненужные потребители электричества: аудиосистему, обогрев сидений и т.п. Постарайтесь также без необходимости не останавливать и не пускать двигатель. В обычных условиях полностью заряженной батареи при отсутствии зарядного тока хватает примерно на один час движения. См. эксперимент с Lada Largus.

Порядок поиска причины, почему генератор не дает зарядку на аккумулятор:

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода вспомогательных агрегатов (или ремень генератора). Если ремень цел, проверьте его натяжение.

2. Если натяжение ремня в норме, а сигнализатор все равно горит, проверьте надежность подсоединения колодки жгута проводов и клеммы «плюсового» провода к генератору

Обратите внимание, что провода могут быть оборваны или обломаны внутри изоляции

3. Проверьте надежность подсоединения проводов к клеммам АКБ.

4. Проверьте целостность передохранителя генератора в монтажном блоке моторного отсека. При необходимости замените перегоревший предохранитель.

Если после всех принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то, вероятнее всего, неисправен генератор (например, неисправен регулятор напряжения). Как проверить генератор мы рассказывали ранее.

Ключевые слова: генератор лада веста | генератор лада калина | генератор lada xray | генератор лада гранта | генератор 4х4 | генератор лада ларгус | генератор лада приора | аккумулятор лада веста | аккумулятор lada xray | аккумулятор лада ларгус | аккумулятор 4х4 | аккумулятор лада калина | аккумулятор лада приора | аккумулятор лада гранта | универсальная статья

О чём нужно помнить?

Мы рассмотрели основные причины отсутствия зарядки аккумуляторной батареи от генератора. По статистике большинство автолюбителей при таких проблемах обращаются в сервис. Это нормально, но информация вам пригодиться, чтобы на месте понять причину поломки. К тому же, если вы в курсе ситуации, ушлым сотрудникам автосервиса будет сложно вытянуть с вас лишние деньги за ремонт.

Одно дело, когда вы говорите мастеру «мне нужно подтянуть ремень генератора», и совсем другое «там у меня сломалось что-то». Вот вам за это что-то и насчитают в два раза больше.

И напоследок, о чём нужно помнить при эксплуатации аккумулятора.

В обоих случаях нужно обратиться к специалисту для устранения проблемы.

Вот и всё по этому вопросу. Желаем удачи на дорогах! И ждём от вас комментариев к статье! Вернуться к содержанию

У меня постоянно ремень генератора свистит. Лень подтягивать. Так и езжу. Но батарейка вроде норм заряжается. Тьфу, тьфу

Ездить с не подтянутым ремнем, все равно что ходить со спущенными штанами. Лодыри блин!

Недавно ремень генератора порвался. Хорошо у дома был. Ехал на аккумуляторе всего минут 10. Он практически в ноль сел.

Бесит такие умные дебилы,которые начитавшись такие статьи приезжают ,,Мне ремень поддтянуть» или » Мне форсунки почистить» ,а потом «ой не помогло,что делать то,я платить не хочу ,изменений то нет» ,сделай диагностику,потом решай делать или нет,звёзды.

Помогите нет зарядки акамулятора на форд конек всё проверил генератор рабочий ремень в норме горит лампочка на аккумулятор и не заряжается

Пропала зарядка АКБ (загорелась лампа). Доехал до рынка пошёл по своим делам. Машина остыла, завелась, зарядка появилась, через некоторое время после прогрева лампа АКБ загорелась вновь (щетки на последнем издохе, а при нагреве зазоры меняются). Однозначно ЩЕТКИ на генераторе. Тем более что отходили они без ремонта почти 200 тыс. км. не считая сколько крутился в пробках. (новый ген. 17000 р ВАЛЕО) (реле регулятор 4000 р) Заменил щётки проблема пропала. Многие пишут на форумах, что ставят щётки от чего попало, от болгарки и т.д. Это не совсем правильно и не на долго. Существует три вида щёток: угольные-рассчитаны на 220 вольт и маленький ампераж, угольные омеднённые- используются в аккумуляторном инструменте (ампераж не большой до 15А), меднографитовые-эти для авто что нужно, у вас АКБ 50-60 ампер. Искать такие щётки проблематично, поэтому покупаете реле регулятор от ВОЛГИ и перепаиваете щётки (цена вопроса 300 руб). Я пошёл по другому пути, купил перемычку от жигулей классики 60 рублей ( две щётки в пластиковом корпусе) отпаял щётки, но от классики в отличие от Волги они немного потолще, что легко подгоняется наждачной бумагой.

Вова очень похоже, если ты проверяешь исправность генератора на холодную.

Как то по дороге на дачу вышел из строя генератор, доехал до дачи и вернулся домой. В общей сложности 235 км. Естественно без музыки, кондиционера и дальнего света.

Кстати говоря, проблемы с зарядкой на всех тех автомобилях, которые лично мне приходилось эксплуатировать, происходили крайне редко. По большей части это начиналось после отметки в 90-100 тысяч пробега. Приора тому не исключение. Если на относительно свежем автомобиле, когда новый генератор и все остальные узлы в полном порядке, эти проблемы практически исключены, то на подержанном — неисправности с зарядкой аккумулятора могут возникать довольно часто.