Как поменять реактивные тяги на ваз 2107 своими руками

Замена рулевых наконечников на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Рулевые наконечники (наконечники рулевых тяг) автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 представляют собой шаровые шарниры, состоящие из корпуса, вкладыша, пружины вкладыша, пальца, защитного резинового чехла (пыльника).

Наконечник рулевой тяги соединяет поворотный рычаг на стойке с внутренней (длинной) тягой, крепящейся к рулевой рейке. Со временем вкладыши поджимающие подвижные шарниры в наконечниках разрушается, что приводит к увеличению люфта при вращении рулевого колеса и характерных частых стуков в подвеске при проезде неровностей. При выявлении вышедшего из строя наконечника рулевой тяги меняем его на новый.

Инструменты необходимые для замены наконечника рулевой тяги

• Рожковый ключ на 27 мм, для ослабления затяжки контргайки наконечника.
• Рожковый ключ на 24 мм, для удержания от проворачивания соединительной муфты длинной тяги и наконечника.
• Накидной ключ на 19 мм, для отворачивания гайки крепления пальца наконечника рулевой тяги.
• Съемник наконечника, либо монтажная лопатка для отсоединения пальца наконечника от поворотного рычага на стойке.
• Накидной ключ на 22 мм, для отворачивания болтов крепления рулевых тяг к рулевой рейке.
• Молоток
• Плоскогубцы

Подготовительные работы

• Ставим автомобиль на ручной тормоз и передачу
• Подставляем под колеса упоры
• Ослабляем затяжку болтов колеса, где собираемся менять наконечник
• Поддомкрачиваем и снимаем одно из передних колес автомобиля
• Очищаем от загрязнения наконечник рулевой тяги и примыкающие к нему детали

Порядок замены наконечника рулевой тяги автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Отворачиваем контргайку наконечника рулевой тяги

Вращаем рулевое колесо и устанавливаем наконечник так, чтобы был удобный доступ к его контргайке из подкапотного пространства. Рожковым ключом на «22» удерживаем соединительную муфту за имеющиеся на ней грани, а рожковым ключом на «27» ослабляем затяжку контргайки наконечника. Резьба на наконечнике левая, отворачиваем гайку по часовой стрелке.

Поворачиваем колеса так, чтобы наконечник максимально выдвинулся в арку колеса

Вращаем рулевое колесо в сторону противоположную заменяемому наконечнику.

Расшплинтовываем гайку крепления пальца наконечника

Используем пассатижи, при помощи которых сжимаем усики шплинта и извлекаем его из отверстия в пальце.

Отворачиваем гайку крепления пальца наконечника к поворотному рычагу на стойке

Используем ключ на «19». При необходимости гайку обстукиваем молотком и заливаем проникающей жидкостью.

Съемником отсоединяем наконечник от поворотного рычага.

Если съемника нет, то монтажкой создаем натяг в соединении наконечника и рычага и стукаем молотком по бобышке рычага.

Выворачиваем наконечник из муфты.

Необходимо подсчитать число оборотов, на которые вывернется наконечник, что бы при установке нового наконечника завернуть его на то же число оборотов и не сбить угол схождения передних колес.

Свинчиваем с наконечника контргайку

Наворачиваем ее на новый наконечник (если там ее нет).

Вворачиваем новый наконечник в соединительную муфту

Вворачиваем на установленное ранее число оборотов. Ориентируем взаимное положение наконечника и тяги вставив палец наконечника в отверстие бобышки поворотного рычага.

Затягиваем контргайку

Опять используем ключи на «22» и «27». Момент затяжки — 121-149 Н.м.

Закрепляем палец наконечника в бобышке поворотного рычага

Устанавливаем гайку крепления пальца и затягиваем ее моментом 27-33 Н.м.

Примечания и дополнения

— После замены наконечника рулевой тяги на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099 рекомендуется подкорректировать углы установки колес.

— При обнаружении люфта и стуков в самих рулевых тягах рулевого механизма, необходимо заменить и их (см. «Замена рулевых тяг автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»).

Еще пять статей по рулевому управлению автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 Ключ для разборки рулевой рейки 2108 Разборка рулевой рейки 2108 Как снять рулевую рейку 2108 Устройство рулевой рейки 2108

Ремонт и замена реактивных тяг

Реактивные тяги изготавливаются из прочного металла и редко подвергаются повреждениям. Однако, есть случаи, когда деформация детали все-таки происходит. Если изгиб небольшой, то допускается самостоятельное исправление правильной формы реактивной тяги при помощи ударных инструментов. Но если повреждения слишком серьезные, то необходимо провести замену.

В ремонт реактивных тяг входит замена расходных деталей. К ним относятся втулки, которые смягчают крепление детали к кузову и деталям подвески. Замене подлежат те втулки, срок годности которых уже истек. Это можно определить по трещинам, образовавшимся на резиновых частях изделия.

Чтобы поменять втулки, необходимо открутить гайку крепления тяги и вытащить длинный болт. Тяга вытаскивается и из специального кольца выдавливается втулка. На ее место установите новую и проведите сборку узлов в обратной последовательности.

Пожалуй, это все, что необходимо знать о реактивных тягах, используемых в подвески автомобилей.

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2107

Перед началом работы определимся с необходимыми расходниками и инструментами. Вот что нам понадобится:

• комплект новых реактивных тяг для ВАЗ 2107;
• состав для снятия ржавчины WD-40;
• монтажные лопатки;
• комплект рожковых ключей;
• молоток.

Последовательность работы

Прежде всего следует сказать о двух важных моментах. Во-первых, менять тяги следует только на смотровой яме или на эстакаде. Во-вторых, все пять тяг с ВАЗ 2107 снимаются совершенно одинаково. Именно поэтому ниже будет описана процедура демонтажа только одной центральной штанги. Для снятия остальных четырёх тяг нужно лишь повторить перечисленные ниже действия.

1. Автомобиль устанавливается над смотровой ямой. Сайлентблоки, проушины и гайки на центральной штанге тщательно обрабатываются составом WD40 (как правило, проушины очень сильно ржавеют, так что после нанесения жидкости придётся подождать минут 15–20, чтобы состав как следует растворил ржавчину).

2. После растворения ржавчины место нанесения состава WD40 следует тщательно протереть ветошью.

3. Затем с помощью торцовой головки с трещоткой гайка на сайлентблоке отворачивается (лучше всего, если это будет торцовый ключ с воротком-трещоткой, так как места рядом с тягой очень мало). Вторым рожковым ключом на 17 необходимо удерживать головку болта так, чтобы он не проворачивался при откручивании гайки.

4. Как только гайка будет откручена, крепёжный болт аккуратно выбивается с помощью молотка.
5. Аналогичная процедура производится и со вторым сайлентблоком центральной штанги. Как только оба крепёжных болта будут извлечены из своих проушин, штанга вручную извлекается из кронштейнов.

6. Все остальные тяги с ВАЗ 2107 снимаются аналогично. Но при снятии боковых тяг следует учитывать один нюанс: после извлечения крепёжного болта верхний край колеса может завалиться наружу. В результате отверстия на сайлентблоке и на крепёжном кронштейне смещаются относительно друг друга так, как это показано на рисунке ниже. И это создаёт серьёзные проблемы при установке новой тяги: крепёжный болт нельзя будет вставить в кронштейн.

7. Если возникла именно такая ситуация, то колесо придётся приподнимать с помощью домкрата до тех пор, пока отверстия на кронштейне и на сайлентблоке новой тяги не совместятся. Иногда без этой дополнительной операции поставить новую боковую тягу просто невозможно.

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2107

Надо заранее подготовить комплект с инструментами, расходными материалами. Их основной список выглядит следующим образом:

• Молоток;
• Комплект с рожковыми ключами. Усиленный двойной тип деталей иногда трудно снять без дополнительных инструментов;
• Лопатки для монтажа;
• WD-40 – этим составом снимают ржавчину;
• Комплект с новыми реактивными тягами, в том числе должна быть поперечная.

Когда всё готово, приступают к самой работе.

Снятие реактивных тяг

Снятие старых деталей – первый шаг, с которого начинают работу.

Процесс предполагает такую последовательность:

1. Металлическую щётку используют, чтобы очистить от ржавчины и грязи резьбовые соединения. Затем для обработки берут состав WD-40. Требуется подождать некоторое время, прежде чем работа будет продолжена. Инструкция актуальна и для модели классик.
2. Полное откручивание гайки, за счёт которой шайба держится на свободной стороне. Этот процесс идёт тяжело, лучше взять длинный ключ, при необходимости повторно обработать поверхность составом WD-40.
3. Демонтаж болта с гайкой, переход к другой стороне. Задние части демонтируются почти таким же способом.
4. Откручивание гайки от крепления нижнего амортизатора. Болт с распорной втулкой тоже достают.
5. Сдвиг в сторону самого амортизатора. Иначе не получить доступа ко второму болту.
6. Резьбу болта очищают металлической щёткой, потом ещё раз применяют WD-40.
7. Гайку откручивают, вытаскивают болт. Резинка тоже меняется при необходимости.

Болт просто срезают, если гайку не получается открутить. Снятие реактивных тяг предполагает применение лопатки для монтажа. Остатки крепления необходимо удалять, если болт пришлось срезать.

Обратная заварка трещин не поможет при их появлении на поверхности. Шов потом всё равно не выдерживает нагрузки. Такие детали подлежат только замене в полном объёме.

Ремонт и установка реактивных тяг

Повторное использование допустимо только при уцелевшей металлической части. Резиновые сайлентблоки в любом случае подлежат замене. Из проушин извлекают старые детали, а потом монтируют новые. Обработка поверхности чистящими средствами для посуды упрощает этот процесс.

Новые тяги устанавливаются в следующем порядке:

• Проушина тяги монтируется в передний кронштейн;
• Закрепляющий болт смазывают нигролом, литолом. Всё вставляют в кронштейн, затягивают гайкой;
• Проушину тяги вставляют в задний кронштейн реактивной тяги;
• Вставляют болт со смазкой, потом закрепляют гайкой.

Допустима ситуация, когда друг с другом не совпадают отверстия у проушины тяги и кронштейна. Тогда берут монтажную лопатку, при возможности исправляют текущее положение.

Нижнюю часть амортизатора сзади закрепляют, когда основная часть работы завершена.

Ставим новую

Тягу реактивную устанавливаем. Монтируем сначала на кронштейн впереди. Обрабатываем болт маслом трансмиссионным. Для выравнивания отверстия в механизме лопатку упираем за кронштейн, выкручивая мост. Проемы встанут в уровень, фиксируем узел. Бывает, что при установке тяги отмечают погнутость детали, дефект проушины. Придется монтировать «свежие» втулки.

Инструментом выбиваем элемент из проушины, отверткой выковыриваем резиновую часть. Проушину зачищаем, смазываем соединение мыльным раствором. Пользуясь специнструментом и тисками, размещаем металлическую втулку. Если существенно износится сайлентблок, на скорости будет потеряно управление машиной.

Ремонт и установка реактивных тяг

Если металлическая часть тяги находится в хорошем состоянии, их можно использовать повторно. Необходимо только заменить резиновые сайлентблоки. Для этого надо извлечь из проушин старые детали и запрессовать новые. Облегчить запрессовку можно, смазав поверхность моющим средством для посуды (оно не разъедает резину).

Установка новых тяг проводится так:

• установить проушину тяги в передний кронштейн;
• смазать болт крепления нигролом или литолом, вставить в кронштейн и затянуть гайкой;
• установить проушину тяги задний кронштейн;
• вставить болт крепления, смазанный нигролом или литолом, и затянуть гайку.

По причине смещения заднего моста отверстия в кронштейне и проушине тяги могут не совпадать. В этом случае необходимо подправить положение тяги при помощи монтажной лопатки.

После установки тяг необходимо закрепить нижнюю часть заднего амортизатора.

Добро пожаловать! Реактивные тяги – это неотъемлемая часть в подвески автомобилей, они только вступают в работу при наезде на кочку или при трогании с места, всего тяг пять в классическом автомобиле, все располагаются в задней части авто, две по бокам, две в центре (Ближе к центру) и одна длинная, но называется она не реактивная тяга, а поперечная штанга, как всё это меняется, мы подробно описали в этой статье, принцип замены всех тяг один и тот же, поэтому проблем с их заменой у Вас не должно будет возникнуть.

Примечание! Тяги крепятся при помощи болтов на конце которых гайки завёрнуты и тому подобного, поэтому сразу думайте что для замены тяг нужно взять будет и кстати, рекомендуем всю работу на яме осуществлять с ней гораздо удобней тяги менять и про домкрат с баллонным ключом не забудьте!

Где находятся реактивные тяги? Увидеть их на автомобиле сложно (Посредством фото), если своими глазами посмотреть, то всё до мельчайшего разглядеть можно будет, поэтому фото мы не стали выкладывать, а выложили подробную схему задней подвески классического авто, посмотрев на неё можно увидеть как каждая тяга стрелкой указана, разберём по подробней: На фото всего приведено пять стрелок, красная обозначает ту самую длинную тягу под названием «Поперечная штанга», две синих стрелки указывают на продольные штанги и две зелёных на продольные тяги, благодаря этому всему, задняя подвеска получается более менее устойчивой к завалу задних колёс при езде на кочки, приведём пример, если все тяги снять то при наезде на кочки задние колёса и поперёк будут ходить и заваливаться (Вместе с ними и мост будет перемещаться и он выскочить даже может), из-за этого будет плохая устойчивость автомобиля на высокой скорости и большая вероятность того, что автомобиль при резком повороте руля перевернётся, с тягами же мост держится крепко в одном положении, а при наезде на кочке происходит их скручивание и даже если мост уйдёт вперёд, то он сразу же вернётся в своё изначальное положение, в связи с чем развал колёс не измениться и машина будет ехать точно так же ровно как и до этого ехала.

Когда нужно менять реактивные тяги? Лучше всего конечно же тяги менять все вместе комплектом, потому что очень неприятно постоянно лазить в подвеску, лучше один раз залезть и всё сделать как надо и забыть об этом на довольно долгое время (Тяги живут года долгое время, но это зависит от дорог и от качества их исполнения, хорошие тяги как мы уже сказали довольно долгую жизнь прослужат), меняются они в том случае, если тяги погнулись, если сайлентблоки потрескались у них и при тому подобных случаях.

Неисправности тяг

Собственно, на ваз 2107, как и на любую другую машину, реактивные тяги ставятся, чтобы корпус не «ходил», чтобы безопасность водителя не находилась под угрозой. И конечно, как и любая другая деталь, реактивная тяга может выйти из строя. Причиной этого чаще всего являются следующие факторы:

Постоянные нагрузки (их избежать в любом случае не получится).
Скручивающие нагрузки (например, при наезде на препятствие).
Воздействие воды или химикатов, которые находятся на дороге.
Важно периодически осматривать состояние тяг, чтобы своевременно выявить сколы, деформацию, трещины.

Все это является признаком, что деталь выходит из строя и требует замены

При осмотре особое внимание стоит уделить двум деталям — проушине (она приваривается, а значит может отломаться легче, ведь у сварки свой срок службы) и сайлентблокам (они могут порваться из-за нагрузки, после чего тяга начинает двигаться по основанию, а значит перестает выполнять свою функцию)

Заметить неисправность можно по стуку в подвеске, проявляющемуся во время движения. При появлении стука стоит моментально осмотреть подвеску на предмет неисправностей.

Разумеется, при обнаружении дефекта тяг вы можете обратиться в автомастерскую, где вам за некоторую цену поменяют испорченную деталь. Однако сам процесс замены достаточно легкий, и вы сможете сделать его сами.

Несвоевременная замена

Важно помнить, к чему может привести поломка реактивной тяги. Если тяга сломалась, то корпус автомобиля тут же теряет стабильность, что может привести к аварии

Ваз 2107 и без того имеет не самую лучшую аэродинамику, а потеряв стабильность кузова превращается в плохо контролируемый болид, которым сложно управлять на большой скорости и при прохождении поворотов.

Поэтому не стоит ждать поломки тяги, менять ее (или только часть) стоит сразу же при обнаружении трещин и сколов.

Установка тяги делается следующим образом:

• сначала монтируется тяга в передний кронштейн. Перед вставлением болта в нужное отверстие, он обрабатывается нигролом;
• реактивная тяга помещается в задний кронштейн. Не удивляйтесь, если отверстия в месте крепления не будут совпадать.

Если реактивная тяга была сломана, то под нагрузкой мост все время перемещался. Это и привело к смещению.

Чтобы отрегулировать отверстия, нужно монтажной лопаткой, уперев ее за кронштейн, выкручивать мост до совмещения креплений. Когда они совпадут, требуется вставить болт и зафиксировать его гайкой.

С помощью таких манипуляций у вас получится своими руками осуществить замену реактивных тяг и сэкономить средства на посещение СТО.

Рад Вас приветствовать, друзья, на блоге « »

Стук в задних колесах копейки, двойки и следующего ряда классических моделей отечественного автопрома появляется от износа втулок реактивных штанг или как еще их называют – тяг. Практически все классические ВАЗы в своей компоновке содержат эти нужные для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют штанги целиком, но для устранения стука или других неисправностей достаточно поменять только втулки, которые очень быстро изнашиваются, если конечно сама тяга не согнулась или не деформировалась. Естественно поменять полностью тягу гораздо проще, чем выбивать изношенную «резинку», а потом назад запрессовывать новую, но этот процесс более экономный и не такой уже сложный.

На рынке сегодня можно встретить много различных ремонтных комплектов, как и штанг полностью, так и втулок отдельно

При покупке стоит обратить внимание на комплектацию, а конкретнее на количество больших и малых резиновых запчастей. Большинство предоставляют наборы с 4-мя большими и 6-ю малыми втулками

Лучше взять ремкомплект для ВАЗ-2121 у которого все элементы одинаково большого размера. Конечно, с ними придется повозиться, но зато полученный результат оправдает все ожидания. Кроме резиновых втулок необходимо будет приобрести и металлические, которые в любом случае тоже необходимо будет заменить.

Процедуру замены втулок задней реактивной тяги необходимо осуществлять на смотровой яме. В первую очередь нужно открутить гайки на болтах, которые соединяют штангу с кузовом автомобиля и мостом. Затем снять болты и освободить саму тягу.

При долгой эксплуатации машины, для осуществления этой операции, могут понадобиться специальные инструменты, например, металлическая проставка, с помощью которой можно выбить заржавевший болт. После снятия реактивной тяги, можно приступить к выбиванию изношенных втулок. Для этого лучше зажать ушко штанги в тиски, и с помощью той же проставки и молотка выбить резинку. После того как втулка сошла со своего места, ее можно легко снять, поддев ее отверткой. В крайнем случае, если она уже прикипела к металлу, втулку можно выдернуть плоскогубцами. После освобождения ушка штанги от резиновой втулки, внутреннюю его поверхность необходимо зачистить с помощью наждачной бумаги и протереть поверхность сухой тряпкой.

При установке новой втулки нужно убедиться, что внутренняя поверхность ушка является гладкой и без шероховатостей. Далее штанга и новая резинка обрабатывается мыльной водой, для того чтобы избежать большого трения. Заменяемая втулка одевается в проушину тяги и с помощью тисков, аккуратно и не спеша запрессовывается. После этого таким же образом осуществляется установка металлической части. Такие же действия необходимо произвести и со второй частью реактивной тяги.

Кроме замены втулок нужно так же позаботиться и о болтах с гайками. Желательно их тоже поменять, потому как реактивная тяга это подвижный элемент автомобиля. Посадочные места кузова и моста машины предварительно зачищаются и смазываются специальным маслом. После этого тяга с замененными втулками прикручивается к корпусу. Так же можно смазать и сами болты, таким образом, защитив их от коррозии.

Стуки и потряхивания в автомобилях ВАЗ в основном зависят от задних реактивных тяг, поэтому следует уделять им внимание, тем более решение проблемы не затрагивает большие финансовые вливания и не требует большего мастерства и опыта. Бывали даже случаи, когда задняя штанга просто лопалась в районе ушка и задний мост «вело» по дороге, но отечественная машина все равно сохраняла ход

Когда ВАЗ-2107 нуждается в замене реактивных тяг

Как уже ранее говорилось, тяги изготавливаются из качественного металла (в основном из стали). Это сырье может выдерживать большие нагрузки в течение многих лет эксплуатации.

Слабое место тяг – проушины. Эти детали привариваются к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный период службы. Со временем постепенно места припоя могут повредиться или разрушиться.

Чтобы не было проблем при движении и не допустить неисправность тяг, нужно периодически проверять состояние запчастей. При возникновении деформации, трещин, следов разрушения необходима замена реактивных тяг.

При этом ждать выхода резинок из строя не нужно. При возникновении стуков в момент движения автомобиля, осмотра и выявления повреждений на тягах меняйте их незамедлительно. Для этого не обязательно ехать на станцию техобслуживания, вы можете все сделать самостоятельно.

Неисправности реактивных тяг

Реактивная тяга ВАЗ 2107, как любого другого автомобиля, принимает на себя нагрузки, направленные на смещение или раскачивание задней оси. Если эти детали выходят из строя, поведение автомобиля на дороге меняется: ухудшается управляемость, увеличивается тормозной путь и даже возникает угроза внезапного изменения траектории или опрокидывания авто. Какие факторы становятся причиной поломки или износа рулевых тяг?

1. Статические нагрузки. Избежать этого фактора невозможно, но можно уменьшить его, не перегружая автомобиль.
2. Скручивающие нагрузки. Они чаще всего возникают при наезде на препятствие. Уменьшить их можно, снижая скорость перед препятствием.
3. Химическое воздействие воды химикатов, которыми посыпают дороги в зимний период.

Поэтому важно регулярно проверять состояние тяг и своевременно выявлять деформацию, сколы и трещины. Появление таких признаков свидетельствует о необходимости замены детали

Задние тяги ВАЗ 2107 имеют слабые места – сварочные швы, которыми проушины крепятся к тяге и сайлентблоки. Последние сделаны из резины, которая изнашивается намного быстрее, чем металлические детали тяги. Износ сайлентблоков способствует появлению люфтов, которые мешают тягам выполнять стабилизирующую функцию. Что касается поломки сварного соединения, то она может привести к самым плачевным результатам, вплоть до аварии.

Неисправность реактивных тяг проявляется в характерном стуке в задней подвеске во время движения. Такой стук говорит о необходимости немедленной проверки состояния задней подвески.

Для устранения дефектов рулевых тяг, как, собственно, для диагностики подвески, можно обратиться на СТО. Но следует знать, что ремонт и замена этих деталей – достаточно простая операция, которую можно проделать самостоятельно, даже не имея большого опыта авторемонтных работ.

Проверка состояния реактивных тяг на ВАЗ 2107

100 тысяч километров пробега – на такой срок хватает новых деталей от автомобиля, согласно существующим инструкциям. Но реальный срок службы редко превышает 80 тысяч километров, если учесть реальные условия.

Те же инструкции говорят, что проверки рекомендуется организовывать каждые 20 тысяч километров. И здесь мастера рекомендуют сократить срок на 5-10 тысяч км, чтобы было проще избежать неприятных сюрпризов. Без смотровой ямы и монтажной лопатки не обойтись, только так реактивная тяга открывается для обзора и других действий.

Последовательность проверки

Действия не такие уж и сложные:

1. Установка транспорта на смотровую яму, либо на эстакаде;
2. Лопатки для монтажа вставляют позади проушин тяги;
3. Лопаткой упираются в кронштейн реактивной тяги. Предпринимается попытка сдвига детали, вместе с сайлентблоком. Если действие удалось – значит, деталь изношена, требуется её замена;
4. Повторение аналогичного порядка действий с каждым сайлентблоком. При смещении в стороны на несколько мм необходимость замены очевидна.

Сами штанги вместе с проушинами тоже проверяют на предмет износа. При обнаружении любых дефектов и в этом случае проводится замена втулок и остальных деталей.

Снимаем тягу

Чтобы выполнить ремонтные действия, автомашину выставляем на эстакаду. Потребуются ключи, щетка, состав WD 40. При демонтажных операциях начинаем со стороны свободной. Зачищается участок соединения, смазывается жидкостью WD 40 и после этого даётся время постоять и пропитать место соединения.

Дальше гайку выкручиваем. Иногда приходится повторять манипуляцию, пользоваться длинным ключом. Сдвинуть элементы можно, ударяя молотком. Потом переходим на противоположную сторону. Когда демонтируем продольные тяги, достигаем болтов тяги.

Выкручиваем низ амортизатора, извлекаем втулку . Не всегда болт получается скрутить, ведь доступ может быть перекрыт другими деталями подвески. Иногда приходится срезать конструкцию на позиции сайлентблока .

О модернизации реактивных тяг

Иногда водители решают самостоятельно повысить надёжность подвески ВАЗ 2107 и продлить срок её службы. С этой целью они модернизируют реактивные тяги. Обычно под модернизацией тяг подразумевают две операции. Вот они:

• установка сдвоенных реактивных тяг;
• установка усиленных реактивных тяг.

Теперь немного подробнее о каждой из вышеперечисленных операций.

Сдвоенные тяги

Чаще всего водители устанавливают на ВАЗ 2107 сдвоенные тяги. Причина очевидна: для этой процедуры с тягами не приходится делать практически ничего. Просто приобретается не один, а два комплекта тяг, устанавливаемых на штатное место возле задней оси «семёрки». Плюс приобретаются не обычные, а удлинённые крепёжные болты, на которых и держится вся эта конструкция.

Установка сдвоенных тяг на ВАЗ 2107 повышает общую надёжность подвески

Очевидным преимуществом такой модернизации является повышение надёжности подвески: даже если одна из тяг оборвётся во время езды, автомобиль вряд ли потеряет управление и у водителя всегда будет шанс вовремя заметить проблему и остановиться (обрыв реактивной тяги практически всегда сопровождается сильнейшим стуком по днищу машины, не услышать этого просто невозможно). Есть у этой конструкции и недостаток: подвеска становится жёстче. Если раньше она без особых проблем «съедала» небольшие неровности дороги, то теперь водитель во время езды будет чувствовать даже маленькие камешки и ямки.

Усиленные тяги

Если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях и ездит преимущественно по грунтовым дорогам или по дорогам с очень плохим асфальтом, автовладелец может установить на него усиленные реактивные тяги. Как правило, такие тяги водители изготавливают самостоятельно. Но в последнее время и крупные производители начали предлагать усиленные тяги собственного производства. Например, в продаже можно найти тяги «Трек-Спорт», отличающиеся большим размером сайлентблоков и регулируемой поперечной штангой. Пара гаек на поперечной штанге позволяет немного изменять её длину. Что в свою очередь сказывается на управляемости автомобиля и на общей жёсткости его подвески.

На усиленных штангах есть гайки, позволяющие менять длину штанги и регулировать жёсткость подвески

Разумеется, за повышенную надёжность водителю придётся заплатить: стоимость комплекта тяг «Трек-Спорт» начинается от 2600 рублей.

Итог работы

Итогом замены станет рабочая тяга, отсутствие стука в подвеске, безопасность водителя. Главное помните, что нужно своевременно заметить трещины на тяге и сменить ее, не дожидаясь поломки.

В минувшие выходные решил занятся машиной купил втулки реактивных тяг, резиновые обычные + пальцы (1000тг+1000тг)

процесс замены не слишком сложный, но без приспособлений геморный… машину нужно (было) закатить задом в гараж с ямой, Почистил и полил все гайки WD-40, открутил и снял тяги, (а так-же нижнее крепление заднего аммортизатора) пользуясь: трещеткой с головкой на 19 ключем на 19 и не без помощи какой-то там матери)).

Сняли лишь 4 тяги (до панары не достали, авто было загнано передом) Далее можно было конечно купить и поставить новые тяги, но хотелось попробовать свои силы)) да и дешевле самим втулки менять!

Пошел процесс замены втулок: он занял у нас часа 2 (по незнанию, и тк первый опыт) Выбивали пальцы с помощью болта с гайкой, кувалды на 2.5 кг, и пня)) Выбили 8 втулок мин за 10 Резиновые втулки поначалу резали, пытались вытащить, около 40 минут потратили)) потом руку набил, быстро все выдернуть удалось благодаря большой плоской отвертки. Далее почистил наждачной бумагой посадочные места на тягах от остатков стертой резины, пол-часа убили… Ну тут и началось веселье)) Втулки на малые тяги, обильно смазывая жидким мылом, смог «установить» с помощью своих 95 кг веса, попрыгав пяткой на резинке))) А втулки на больших тягах смог поставить лишь благодаря ударам молотка. Затем с помощью тисов и «набора» сантехника, кое-как вдвоем запрессовали пальцы (ход тисов еле хватило, тисы не прикручены, все делали на полу)))

Пошли ставить Поставил тяги довольно быстро, Но пришлось колдовать с «положением» кузова, чтобы отверстия на кузове и тягах совпали… применяли так-же всяческие железные прутки, чтобы тяги встали на свои места, через 1 час все тяги оказались на своих местах затем протянул болты.

На следующий день купил устройство для запрессовки втулок реактивных тяг. обошлось оно мне в 1200тг.

с планкой панара, мы теперь так не мучались, Загнал машину задом в гараж снова: wd-40… откручиваем, снимаем… сняли. выпрессовали втулки по выверенной технологии: «кувалды, болта и отвертки» запрессовали приспособлением довольно легко, и быстро, болт напрявлял втулку, да еще и конус имеется. Тяга встала довольно быстро на свое место.

Дисклеймер: все фото были наглейшим образом зпыжжены с гугла)) когда делал не до фотоаппарата было.

Итоги: Некоторые втулки были «средней» разбитости, и после замены задний мост стал менее «болтливым» управляемость довольно сильно улучшилась, и машина стала меньше проситься в занос)) Но наваливать бочком стало одно удовольствие, тк. машина стала покорной))

Вчера (09.12.2015) было очень снежно (см 20 за день выпало), я выезжал со второстепенной улицы на главную, главная улица имеет довольно резкий подъем (горка процентов 15), второстепенная примыкает к главной в последней четверти подъема (остается метров 25 в горку) из правого поворота в 90 градусов в крутую горку я газанул, чтобы не скатиться, начался занос, пара движений рулем, и он был успешно погашен, + я не укатился вниз, лишь мама напугалась.

Так что не ленитесь следить за своими железными конями! они вас если не отблагодарят то обезопасят!

Price tag: 700 ₽ Mileage: 15200 km