Что значит расточенный двигатель

Профилактика задиров

Любую проблему легче предупредить, чем «лечить». В случае с задирами КИА «Спортейдж» и другими авто, оснащенными аналогичным двигателем, эта аксиома верна на 100%. Если известно, что мотор подвержен этой «болезни», следует предпринять меры по профилактике.

Аккуратный стиль вождения

Мотористы с опытом советуют придерживаться следующих правил для профилактики задиров «Хендай» и КИА:

1. Сократить интервал замены масла с 15 до 10 тысяч километров пробега, использовать жидкость вязкостью 5W20.
2. Прогревать силовой агрегат перед каждой поездкой.
3. Не нагружать мотор, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется до рабочих значений.
4. Отказаться от длительной езды на предельной скорости.
5. Не эксплуатировать автомобиль в сильные морозы.

Подобные рекомендации справедливы для любого двигателя, просто для Theta 2 нарушение этих условий более критично.

Специальные присадки

Хорошие результаты в борьбе с задирами на поршнях и гильзах показал триботехнический состав Active Plus от российской компании Suprotec. По ряду показателей средство превосходит европейские и американские аналоги.

Присадка «Супротек Актив Плюс» образует на поверхностях деталей металлический слой с наноструктурой. Благодаря этому частично восстанавливается геометрия поврежденных компонентов, зазоры уменьшаются до оптимальных значений.

Слой частиц металла удерживает более плотную пленку масла на поверхности обработанных деталей. Таким способом состав Suprotec Active Plus помогает свести к минимуму или даже предотвратить масляное голодание при запуске холодного двигателя. Масляная пленка делает перекладку поршня мягче.

Конечно, не стоит ожидать чуда, если стук в двигателе слышен давно и уже не только на холодную, а постоянно. В этом случае задиры цилиндров настолько глубокие, что никакие присадки не спасут ситуацию.

Присадка Супротек Актив Плюс Бензин для бензинового двигателя

Присадка для бензиновых и газовых двигателей с пробегом более 50 000 км. Может применяться для форсированных и турбированных двигателей.

Присадка Супротек Актив Плюс Дизель для дизельного двигателя

Присадка для дизельных двигателей с пробегом более 50 000 км. Может применяться для форсированных и турбированных двигателей.

Требования к инструменту хонингования

Как вы уже догадались, применение обычного расточного станка при хонинговании блока цилиндров недопустимо. Для этого используется только специальное оборудование, которое позволяет добиться самых точных результатов. Ведь такой параметр, как размер, в блоке цилиндров играет очень важную роль.

Обработка блока цилиндра, изготовленного из алюминия должна выполняться с помощью специальных брусков. Для достижения более точной геометрии элемента их количество должно составлять от 5 до 8. Расположение брусков выполняется по всему периметру обрабатываемой поверхности. Монтаж инструмента осуществляется с помощью гидравлического или электромеханического привода, который позволяет изменить их положение в соответствии с требуемым размером. Такой подход, в отличии от ручной настройки, позволяет обеспечить точное регулирование брусков, в соответствии с требуемыми нормами. Именно поэтому, применение обычного станка, с малым количеством брусков и регулировкой механическими рейками недопустимо.

Зачем нужно растачивать блок цилиндров

В настоящее время расточка блока цилиндров делается чаще из желания увеличить мощность двигателя, тогда как раньше к подобным работам приступали чаще с целью ремонта силового агрегата.

Как известно, в процессе работы все элементы мотора испытывают серьезные нагрузки. Особенно это касается цилиндров и поршней. В процессе работы поршень постоянно трется о стенки цилиндра с огромной скоростью. Несмотря на то, что стенки цилиндров выполнены из прочной стали, она все равно стирается в процессе работы поршней, а сам цилиндр деформируется, переставая быть идеальной округлой формы. Из-за изменения формы цилиндров в сторону овала, ухудшается прилегание поршневых колец, вследствие чего при детонации топливовоздушной смеси отработавшие газы попадают в картер, как и сама горючая смесь. Отсюда сразу начинает снижаться общая мощность двигателя, а мотор начинает активно потреблять масло.

Важно: Основным симптомом, указывающим на «овализацию» цилиндров и попадание отработавших газов в картер, является сизый дым из выхлопной трубы в процессе работы двигателя. Также данный симптом характерен при залегании компрессионных колец

Причиной того, что раньше более часто к расточке блока цилиндров прибегали при необходимости ремонта, а сейчас из-за тюнинга, кроется в шагнувших вперед технологиях. Дело в том, что до конца 1990-х годов сложно было найти в продаже хорошее масло или охлаждающую жидкость. Вернее, они были хороши для тех времен, тогда как сейчас они значительно лучше и сложнее. Каждое моторное масло – это настоящий «склад химии», равно как и охлаждающая жидкость. Различные присадки позволяют значительно продлить жизнь мотора до капитального ремонта. Если раньше капитальный ремонт двигателя, в том числе и расточка блоков цилиндров по причине их «овализации», мог потребоваться уже через 50-60 тысяч пробега, то сейчас современные моторы при правильном уходе за ними достигают подобного износа к 200-250 тысячам километров пробега.

Если проводится расточка блока цилиндров с целью реанимации двигателя, здесь все довольно просто. На специальных станках избавляются от овальной формы цилиндров, стачивая «лишнее». Далее устанавливаются новые поршни большего размера, и после этого можно проехать на автомобиле еще десятки тысяч километров.

Если же проводится расточка блока цилиндров с целью тюнинга автомобиля, все проходит точно также, но изначально цилиндры имеют правильную форму, соответственно, можно выбрать степень, до которой они будут растачиваться, поскольку здесь нет необходимости избавляться от «овализации». Расточив цилиндры и установив поршни большего размера, можно добиться увеличение мощности. Это происходит, поскольку, чем больше поршень, тем больше топливовоздушной смеси удастся засосать, а чем больше сгорит топлива в процессе работы, тем больше давление при воспламенении на поршень и отсюда возникает увеличение мощности.

Точить или гильзовать?

Смотря сколько хочешь ездить на машине.На 10-15 тысяч хватает простой замены поршней и колец,только поршни надо выбирать потолще.Ну а потом уже растачивать.Гильзование в последнюю очередь.При расточке всё упирается в точность станка и расточника.Надо чтоб поймал сотку и правильно установил базу без перекосов.Лучше всего точить на военных заводах.Нужно точно уложиться в допуски и не слушать придурков которые советуют точить по минусам или на конус чтоб потом поршнями притирать а для этого таскать машину на прицепе за уазиком.При точно расточенных цилиндрах машина должна после сборки завестись от стартёра.Хватает минимум на 100 тыс.

Замена колец не поможет, большой эллипс. На двигателя этих серий завод изготовитель не делает ремонтных поршней, только вкладыши и то первого ремонта. А ремонтные идут только 0.5 размер и непонятного качества. Гильза у этих двигателей тонкая (не путайте с вазами и газами который точить и точить, а потом можно загильзовать и опять точить. это уже пройдено) и после расточки под ремонтный размер, я слышал может гильзу раздуть в процессе эксплуатации. Кто занимался этим прошу помочь.

Смотря сколько хочешь ездить на машине.На 10-15 тысяч хватает простой замены поршней и колец,только поршни надо выбирать потолще.Ну а потом уже растачивать.Гильзование в последнюю очередь.При расточке всё упирается в точность станка и расточника.Надо чтоб поймал сотку и правильно установил базу без перекосов.Лучше всего точить на военных заводах.Нужно точно уложиться в допуски и не слушать придурков которые советуют точить по минусам или на конус чтоб потом поршнями притирать а для этого таскать машину на прицепе за уазиком.При точно расточенных цилиндрах машина должна после сборки завестись от стартёра.Хватает минимум на 100 тыс.

Замена колец не поможет, большой эллипс. На двигателя этих серий завод изготовитель не делает ремонтных поршней, только вкладыши и то первого ремонта. А ремонтные идут только 0.5 размер и непонятного качества. Гильза у этих двигателей тонкая (не путайте с вазами и газами который точить и точить, а потом можно загильзовать и опять точить. это уже пройдено) и после расточки под ремонтный размер, я слышал может гильзу раздуть в процессе эксплуатации. Кто занимался этим прошу помочь.

Источник

Расточка блока цилиндров. Зачем нужно двигателю и можно ли сделать своими руками + подробное видео

Ко мне на блог часто приходят вопросы касательно силового агрегата, а именно его расточки. Новичкам не совсем понятно — зачем вообще происходит этот процесс, что он дает и сколько раз можно делать. Лично я, когда то сам лично перебирал мотор, нам приходилось точить блок и после этого «гильзовать», все это было на моем МОСКВИЧЕ 2140. В современных же реалиях при совершенно другом уровне смазывающих и охлаждающих жидкостей, такие ремонты ОЧЕНЬ редки, сейчас это делается больше для тюнинга, однако все по порядку …

Для начала небольшое определение

Расточка блока – это процесс физической проточки стенок цилиндров двигателя (на специальных станках) для восстановления правильной (почти идеальной) геометрической формы.

Делается при капитальных ремонтах мотора, либо для тюнинга в основном для увеличения мощности.

Технологический процесс расточки

Как расточить двигатель? Этот вопрос задавали себе многие автолюбители. Технологический процесс расточки достаточной простой, но требует внимательности и понимания. Расточка внутренней части мотора, а точнее цилиндров, задача точная, поэтому такую работу желательно доверить профессионалам, которые разбираются. Рассмотрим основные позиции проведения расточки ДВС на аналоговом и цифровом оборудовании.

Аналоговая расточка требует постоянного вмешательства специалиста, поскольку именно он определяет, какой будет размер цилиндров после окончания проведения работ. Рассмотрим, последовательность действий:

• Блок цилиндров устанавливается на станину так, чтобы шпиндель размещался по центру цилиндра.
• В шпиндель устанавливается резец, которым собственно и будет проводиться расточка.
• Включается станок и шпиндель начинает опускаться, при этом режущим резцом растачивает цилиндр.
• Таким самым способом проводится расточка остальных цилиндров.
• После проведения процесса расточки, расточенной мотор, нужно будет хонинговать, а именно доведение поверхности до зеркального состояния.

Стоит учитывать, что при неправильно проведенном процессе, описанном в пункте 1, цилиндр расточиться не правильно и двигатель можно будет, попросту, выкинуть. Поэтому растачивать блоки стоит доверять профессионалам.

Цифровая расточка — это расточка при помощи электроники, а именно ЧПУ. Так, специалисту необходимо ровно установить на станину, чтобы цилиндры стоили в один ряд, а первый был посредине станины. Далее задается необходимая программа, и стенд все делает самостоятельно, под четким руководством специалиста.

В современных развитых странах можно найти стенды с умной электроникой, которые имеют в своем арсенале сканер. Именно он позволяется точно и четко попасть в цилиндр, а также провести расточку с точностью до микрона. К сожалению, такие стенды на территории СНГ недоступны, так как стоимость данных агрегатов начинается от 100 000 евро, и автосервисы не могут себе позволить такой станок.

Алюминий и чугун

Прежде чем вам рассказывать про сам процесс, стоит упомянуть — есть различные материалы для изготовления блоков. Это чугун (он появился первым) и алюминий. Про них у меня будет отдельная статья, сегодня же я просто расскажу какие можно ТОЧИТЬ, А КАКИЕ НЕТ!

Чугун – практически идеальный вариант, дешевый, надежный, долговечный. Ходят долго, причем зачастую поддаются проточке. Снимаем нужный размер, ставим новые ремонтные поршни, и мотор опять в строю. Однако они имеют и существенные минусы – это вес (он в три раза тяжелее, чем алюминий), теплоотвод (нужно больше ходов и каналов, чтобы эффективно его охлаждать), и коррозия (от длительного простоя стенки могут ржаветь).

Алюминий – он легкий, лучший теплоотвод, не подвержен коррозии. Большой плюс это его вес, сейчас многие производители гонятся за понижением веса своих авто, алюминиевый вариант дает им большую экономию, а значит и меньший расход топлива автомобиля. НО этот металл мягкий и недолговечный по сравнению с чугуном. Для лучшей износоустойчивости внутренние стенки покрываются специальным налетом с большим содержанием кремния. ТОГДА и только тогда моторы могут работать достаточно длительное время.

Для чего делается

Как я писал раньше (лет так 20 – 30 назад), основная задача это был ремонт. Стоит отметить, что силовой агрегат и все его основные части испытывают постоянные нагрузки, это – цилиндры, поршни, кольца, коленвал, распределительный вал (валы), клапана, вкладыши и т.д.

Особенно сильные нагрузки у поршня, он трется об цилиндр блока, причем этот процесс повторяется сотни — тысячи раз всего за одну минуту. Здесь идет максимальный износ, металл стенок стачивается, блок начинает терять свою первоначальную круглую форму. Если утрировать он становится — овальный, а не круглый. Прилегание поршней (а именно его колец) к стенкам начинает ухудшаться, соответственно горючая смесь или отработанные газы начинают поступать в картер, а масло наоборот в рабочую камеру – падает мощность, силовой агрегат начинает «жрать масло»! Из глушителя начинает лететь сизый (синеватый) дым. Это первые звоночки.

Раньше не было нормальных масел, зимой они дико густели, летом пригорали, смазывающие способности были низкие — моторы приходилось «капитались» уже через 30 – 50 000 пробега, а грузовые итого чаще. Зимой (как ни странно) агрегаты перегревались, все потому что опять же не было нормальных ТОСОЛОВ или антифризов, лили воду которая замерзала, образовывала пробки тут и до перегрева недалеко, пусть локального, пусть не на долго – НО ЭТОГО ХВАТАЛО.

Сейчас технологии шагнули ДАЛЕКО вперед. Есть различные полусинтетические или синтетические составы, не только масел, но и охлаждающих жидкостей. Поэтому сейчас двигатель ходит долго! Ресурс от ремонтов увеличился в разы, если не в десятки раз.

Конечно через 250 000 (в среднем) километров все равно предстоит ремонт, но просто вдумайтесь какой это пробег! В средних городах редко когда наезжают 15 000 в год, таким образом 250 000 хватит примерно на 15 лет.

Первая причина – как вы догадались ремонт, если есть возможность (про это чуть ниже) овальную форму или задиры внутри цилиндра убирают путем расточки, ставят больше поршни и мотор живет еще долгие тысячи километров.

Вторая причина – это банально увеличения объема. Опять же если позволяет блок (а точнее его стенки) происходит расточка, устанавливаются поршни больше диаметра, они имеют большую способность засасывать воздушно-топливную смесь. Если утрировать поршень диаметром в 79,8 мм, засосет гораздо меньше, чем с диаметром в 82 мм. Топливо сгорает больше, а соответственно давление воспламененной смеси на поршень выше, вот вам и увеличение мощности. ДЕЛАЮТ в основном тюнеры для прокачки своих «железных» коней.

Расточка блока цилиндров — технологический процесс

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Не станем вас обманывать обещаниями того, что, такой вид ремонта двигателя, как расточка головки блока цилиндров своими руками, пройдёт полностью у вас в гараже.

В случае с хонингованием или расточкой блока цилиндров, своими руками вы сможете лишь провести снятие головки блока цилиндров и установку её после расточки.

А для того, чтобы расточить блок цилиндров, вам придётся воспользоваться услугами мастеров, которые работают на специальном оборудовании для расточки.

Когда и для чего нужна нам расточка блока цилиндров

Настройка блока цилиндров для расточки

И головка блока, и сам блок цилиндров выходят из строя редко. Нужно приложить максимум усилий при эксплуатации автомобиля, чтобы вывести из строя блок цилиндров раньше, указанного производителем, срока.

То есть ремонт блока цилиндров, как правило, бывает плановый (капитальный ремонт двигателя), и лишь в редких случаях, приходится прибегать к услугам мастерской для расточки блока цилиндров для текущего ремонта.

Второй, более распространённый вариант вмешательства в двигатель – это расточка головки блока и блока цилиндров с целью тюнинга двигателя (форсирование). Это действие требует от владельца чёткого понимания того, для чего ему нужны доработка или тюнинг двигателя.

Если, например хонингование двигателя вы в состоянии провести своими руками, в пределах нормы, то расточка блока — дело чуть сложнее. Например, для хонингования распредвала требуется немного: электродрель и ручная хонинговальная головка. А вот для расточки понадобится специальный станок для расточки блока цилиндров.

А уж после расточки, вы своими руками соберете агрегат в обратном порядке.

Что собой представляет расточка блока цилиндров

Видео расточки блока Естественно, вы сами этим процессом заниматься не будете, вас даже в цех могут не пустить. Но, технологию процедуры расточки блока цилиндров, знать не помешает.

Если вы привезли блок для гильзовки, т.е. для увеличения объёма гнезда под ремкомплект, то нужно знать и сказать мастеру, под какой размер ремонтных гильз будет производиться расточка. Измерение цилиндров вы вполне проведете самостоятельно при помощи нутромера.

Проточка цилиндров происходит на станках с маленькой скоростью, так как необходимо, в первую очередь, соблюсти размеры с точностью до 0,01 мм, геометрию цилиндра, и, конечно же, качество обрабатываемой поверхности.

При обработке на станке для расточки блока, мастер добивается соблюдения одновременно параллельности цилиндров по длине и перпендикулярности, относительно базы. Как правило, параллельность «привязывают» к постелям распредвала, но никак не к корпусу блока.

Расточка блока цилиндров производится с определенным припуском. То есть, оставляется дефектный верхний слой около 0,1-0,15 мм. Для чего? Во-первых, этот маленький припуск не позволит перекоса оси цилиндра во время проведения хонингования.

А хонингование, это обязательная процедура после расточки блока цилиндров двигателя. Хонингование проводится именно с целью снятия верхнего дефектного слоя цилиндра (гнезда).

Заключительная хонинговка проводится по своей, определенной технологии. После хонинговки вы можете продолжать тот ремонт или тюнинг двигателя, который вы затеяли. В процессе обратной сборки блока цилиндров, не пренебрегайте установкой оговоренных в мануале производителя, параметров. В первую очередь это касается установки головки блока цилиндров.

Успехов вам при проведении расточки блока цилиндров.

Зачем и когда моторы начали гильзовать

Итак, гильзованный мотор появился для того, чтобы добиться снижения веса двигателя. Если просто, снизить вес стало возможным благодаря тому, что при изготовлении блока цилиндров начал использоваться алюминий, а не чугун.

Дело в том, что чугун даже с учетом его прочности и дешевизны в три раза тяжелее алюминия, также отличается склонностью к образованию коррозии, имеет меньшую теплопроводность. В результате чугунные блоки требуют лучшего охлаждения, в систему необходимо заливать большее количество антифриза и т.д.

Далее к середине 50-х аналогичная конструкция стала использоваться не только в автоспорте, но и на конвейере. Однако в те годы полностью вытеснить чугун не удалось по причине технологической сложности процедуры гильзования, а также с учетом сниженной жесткости блока, высоких нагрузок на гильзы, быстрому прогару прокладки БЦ даже при незначительных перегревах.

К началу 1970-х стала активно использоваться практика установки в блок из алюминия «сухой» гильзы. Такая гильза вставлена в блок, при этом каналы для антифриза в данной области отсутствуют. При этом запрессовка разогретой чугунной гильзы в более мягкий алюминий является сложным процессом.

Еще алюминий и чугун имеют разный коэффициент температурного расширения, в результате чего возможно появление зазора между блоком и самой гильзой после выхода ДВС на рабочие температуры. Однако плюсом стала жесткость такого цилиндра. При этом показатель жесткости был не лучше, чем у чугуна, зато достигалось существенное снижение веса блока.

Прочность была повышена, однако такие гильзы нельзя выпрессовать из блока для замены, подбора ремонтного размера и т.д. Другими словами, официально гильзованный по данной технологии блок стал непригодным для ремонта, то есть началась эра одноразовых моторов. Затем многие производители и вовсе отказались от чугунных гильз в алюминиевом блоке цилиндров.

Алюминиевый блок и гильзы

Ребята это ОЧЕНЬ обширная тема, возможно, я напишу про нее чуть позже. А пока дам вам понять несколько основных постулатов.

Алюминиевые варианты, действительно зачастую не рекомендуется растачивать (хотя не все) и дело тут вот в чем. Для начала разберем технологию изготовления современных блоков:

При отливке на заводе устанавливаются тонкостенные тонкие чугунные гильзы, толщина стенки 2 – 3 мм. Такие варианты получили название «сухие с чугунными гильзами». Расточка такого варианта допустима, причем под них выпускаются ремонтные поршни и кольца. Устанавливаются на такие машины как – VOLVO, Land Rover, HONDA, SUBARU, NISSAN, SUZUKI и некоторые другие.

Цельноалюминиевые моноблоки по технологии SILUMAL (разработана фирмой MAHLE). Здесь идет литой алюминиевый корпус, но стенки изнутри подвергаются сложной химико-термической обработке, после которой на стенках образуется высокая концентрация кремния, этот материал не дает кольцам и поршням быстро изнашивать стенки и ресурс вырастает до 150 – 200 000 км. Слой достаточно толстый и его также можно НЕМНОГО растачивать, для таких моторов выпускается ремонтные комплекты с увеличение размера цилиндра на 0,5 – 1мм. Такие варианты устанавливаются на многие модели Mercedes, BMW, AUDI, PORSCHE и некоторые другие авто.

Моноблочная технология NICASIL. Здесь также на поверхность стенок цилиндра наносится прочное покрытие только из смеси никеля и карбида кремния. Оно намного тоньше, чем предшественник, а поэтому не ремонтируется! Производитель не заложил ремонтных возможностей, также не предоставляет ремкомплектов. Устанавливаются на некоторые модели BMW и другие.

«Сухие гильзы» и SILUMAL достаточно ремонтнопригодны, то есть если у вас упала компрессия в виду износа от большого пробега, то вы легко можете снять 0,5 – 1 мм поставить ремонтную поршневую группу и кататься дальше. ТАКЖЕ для некоторых вариантов SILUMAL производители выпускают ОРИГИНАЛЬНЫЕ алюминиевые гильзы, нужны они, когда расточка будет больше 1мм. Правда стоимость их просто зашкаливает до 200 ЕВРО за одну, зато исключительное соотношение металлов и возможность полного восстановления (также в некоторых случаях можно купить одну штуку в один цилиндр). ИСКЛЮЧЕНИЕМ может быть только то, что стенка блока очень сильно повреждена, на глубину большую, чем возможна ремонтная расточка. Однако такие блоки бывает уже ничем не спасти, бывают фатальные повреждения, например повернуло поршень.

NICASIL – восстановить фактически не возможно! То есть как заверяет производитель это фактически одноразовый мотор. Как писал — выше у него нет одобренных заводом-изготовителем запчастей. Но в какой стане мы живем, есть куча компаний которая делает именно для Nicasil гильзы, причем чугунные с малой стенкой (2 – 3 мм), есть и мастера которые могут все это дело совместить! Правда при этом нужно помнить о тепловых расширениях и различных металлах. Скорее всего, дядя Вася в гараже сделать качественно, это не сможет. Однако цены на новые блоки, если взять топовые BMW могут доходить до 5000 – 7000 ЕВРО, заставляют искать таких мастеров.

Вот такой вот большой материал, если сложно читать, то посмотрите видео версию, в ней более подробно и просто.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР

64,50

Источник

Расточка двигателя — из-за чего она может понадобиться?

В жизни каждого автовладельца рано или поздно наступает момент, когда его железный конь исчерпал все свои ресурсы и не может больше верой и правдой служить. Иногда такие неприятности обходятся без каких-либо серьезных процедур, но бывает и такое, что расточка двигателя – единственный способ вернуть его к жизни. Случается, когда шлифовке подвергаются только шейки коленчатого вала. Такие меры предпринимаются в случае падения давления в системе смазки, а также в случае люфта в нижней головке шатуна. Еще придется заменить вкладыши.

Но это самый безобидный случай ремонта двигателя с применением «хирургического вмешательства». Бывает, что цилиндры двигателя изнашиваются, теряют округлую форму и становятся овальными. Более длинная ось имеет направление вращения коленчатого вала и обратное ему, поскольку именно в таком направлении испытываются наибольшие нагрузки на металл, а значит, именно здесь он больше всего изнашивается.

Расточка блоков цилиндров – это неправильное, некорректное выражение, поскольку сам блок расточке не подвергается. Эта операция проводится исключительно с цилиндрами. Все они имеют номинальные и ремонтные размеры. Если износ слишком велик, то проводится расточка до ближайшего ремонтного размера. Если же овальность чересчур большая, то снимается сразу два или даже три размера, что, естественно, подразумевает и замену поршней. Расточка блоков проводится опытными специалистами на точном оборудовании, поскольку величины здесь сравнимы с 0,001 миллиметра. Надо полагать, что простой человек с улицы не сможет провести такую операцию. Однако даже профессионал без надлежащего оборудования также не способен на это.

Еще один случай, при котором может потребоваться расточка двигателя – это преднамеренное увеличение рабочего объема, а именно – тюнинг. Конечно же, из 2-литрового мотора 2,5 не сделать, но все складывается из мелочей. Расточка двигателя — довольно действенный, но не волшебный способ. Здесь нужно еще более точное оборудование, а также и сам мастер-золотые руки.

Но бывает все не настолько сложно и страшно. Возможно, что износились не цилиндры, а поршневые кольца. Естественно, первые тоже его не могут избежать, но ремонт может ограничиться последними, что, разумеется, гораздо дешевле.

Для того чтобы узнать, что же нужно ремонтировать, следует провести замеры, которые называют дефектовкой. Для определения износа колец используется щуп, а также микрометр либо штангенциркуль. Ими замеряется толщина кольца и расстояние в замке, то есть в стыке его концов. Это расстояние называется тепловым зазором и для разных двигателей является разным.

Овальность цилиндров определяется нутромером, которым измеряется диаметр цилиндра в шести точках: в трех – по длине и перпендикулярно оси замеров. Дефектовка – это единственно верный способ определить, требуется ли расточка двигателя или нет. Но здесь тоже есть небольшие подводные камни, которые могут вызвать немало хлопот и проблем. Одна из них — неточность измерительного инструмента, поэтому подбирать его нужно тщательно. Если внимательно не подбрать требуемое, то это чревато разными размерами в цилиндрах после расточки, а значит, двигатель выйдет из строя.