Подготовка автомобиля к покраске

VI этап. Шпатлевка

Чтобы перед нанесением грунта поверхность была идеально ровной, все вмятины и повреждения на подготовленной поверхности необходимо зашпатлевать. Кроме того, шпатлевка – это обязательная невидимая защита кузова автомобиля, хотя то, будет ли она действительно невидимой, зависит от того, насколько тщательно и грамотно будет произведено ее нанесение.

Сама технология шпатлевки зависит от поставленных задач и конкретной марки автомобиля. Так, иногда в смесь даже добавляется размельченное стекловолокно и алюминиевая пудра. Также и количество слоев всегда определяется индивидуально. Рынок шпатлевок сегодня огромен. В общем же, шпатлевки бывают жидкие, однокомпонентные акриловые и полиэфирные (универсальные, армирующие и отделочные).

Правильно выбирать шпатлевку нужно исходя из повреждений самого автомобиля. Так, вмятину по форме как от гвоздя, с радиусом 8-10 мм, уберет и мягкая шпатлевка. А вот с глубокими повреждениями справиться сможет только шпатлевка на основе стекловолокна.

Во время работы на шпатель нужно наносить столько шпатлевки, сколько нужно для выполнения конкретного действия. Так, оптимальной считается одна четверть площади шпателя. Также желательно добавить отвердитель (но не переусердствовать в этом – иначе шпатлевка будет хрупкой), перемешав его со смесью путем перекладывания с одного шпателя на другой. Замешивать все нужно не дольше минуты, ведь уже через 5 минут шпатлевка начинает высыхать.

Наносить шпатлевку на кузов нужно поперек продолговатой вмятины, разравнивая по всей длине. Но, как только в ней станут появляться комочки, всю работу нужно будет сразу прекращать. А вот засыхающую шпатлевку уже трогать нельзя. К слову, сохнуть она будет около получаса при комнатной температуре. После чего ее можно зачищать абразивом, 60-180.

Теперь дальнейшую подготовку автомобиля к покраске нужно отложить хотя бы на сутки – стекловолокнистая шпатлевка, например, при высыхании постепенно дает усадку.

Последовательность покраски автомобиля при полном окрашивании

После­до­ва­тель­ность окра­ши­ва­ния долж­на быть все­гда спла­ни­ро­ва­на заранее.

Целью опре­де­лён­ной после­до­ва­тель­но­сти явля­ет­ся исклю­че­ние опы­ла на поверх­но­сти  и мини­ми­за­ция лиш­них, неже­ла­тель­ных дви­же­ний во вре­мя покраски.

Как уже упо­ми­на­лось выше, сна­ча­ла нуж­но покра­сить все края и углы.

Суще­ству­ет мно­же­ство раз­лич­ных схем после­до­ва­тель­но­стей авто­мо­би­ля. В этой ста­тье я при­ве­ду две часто при­ме­ня­е­мые схемы.

Боль­шие по пло­ща­ди пане­ли (кры­ша, капот, крыш­ка багаж­ни­ка) нуж­но все­гда кра­сить цели­ком. Не остав­ляй­те покра­шен­ную поло­ви­ну на какое-то вре­мя. Ина­че обра­зу­ет­ся опыл на под­сох­шей сто­роне и вто­рая поло­ви­на в месте соеди­не­ния с пер­вой нор­маль­но не сольёт­ся, обра­зуя види­мую полосу.

Попу­ляр­на после­до­ва­тель­ность покрас­ки все­го кузо­ва, когда в первую оче­редь окра­ши­ва­ет­ся кры­ша со стой­ка­ми, далее идёт перед­няя дверь, а даль­ше по кру­гу (см. рис). Неко­то­рые откры­ва­ют перед­нюю дверь, что­бы закон­чить, обой­дя круг, рядом с ней. Таким обра­зом, сухой опыл на под­сох­шую крас­ку две­ри не попадает.

Для удоб­ства покрас­ки кры­ши мож­но вос­поль­зо­вать­ся какой-либо под­став­кой (неболь­шой ска­мей­кой или табуреткой).

Ино­гда кра­сят всю сто­ро­ну маши­ны цели­ком, пере­ме­ща­ясь вдоль все­го кузо­ва и делая длин­ные про­хо­ды крас­ко­пуль­том. То есть, весь бок кра­сит­ся как одна панель. В этом слу­чае не при­хо­дит­ся посто­ян­но нажи­мать и отпус­кать курок в кон­це каж­дой пане­ли и плён­ка крас­ки на всех пане­лях полу­ча­ет­ся оди­на­ко­вой тол­щи­ны. Это быст­рый и эффек­тив­ный спо­соб покрас­ки авто­мо­би­ля. Что­бы так кра­сить писто­лет настра­и­ва­ет­ся на мак­си­маль­ную пода­чу крас­ки. Раз­мер поме­ще­ния дол­жен поз­во­лять сво­бод­но пере­ме­щать­ся вдоль маши­ны, не спо­ты­ка­ясь об какие-либо пре­пят­ствия, так как крас­ко­пульт дол­жен дви­гать­ся с одной ско­ро­стью. И, конеч­но же, нужен навык, что­бы так кра­сить, ров­но пере­кры­вая поло­ви­ну одно­го про­хо­да дру­гим. Такой спо­соб подой­дёт не каж­до­му и при­ве­дён, ско­рее, для озна­ком­ле­ния, чем для инструкции.

Выбор типа окраски и осмотр автомобиля

Авто необходимо тщательнейшим образом обследовать и определить места, которые будут подвергаться окраске. Предварительно нужно понимать какой тип окрашивания целесообразно использовать. Речь идёт об абсолютной либо неполной покраске.

При точечном окрашивании выбрать нужный тон и качество краски достаточно тяжело. Мельчайшее различие с первоначальным тоном поверхности обеспечит ей несуразный внешний вид

Зрительно будет заметен эффект латки, что привлечёт дополнительное внимание к проблемному участку. Согласно данному обстоятельству во многих автосервисах формируются компьютерные лаборатории, где с помощью особого программного обеспечения выбирают идеальный оттенок окраски

В домашней обстановке отсутствует возможность выбора идеального тона, в связи с отсутствием специального оборудования. Вследствие этого может использоваться другой способ. Нам пригодится раскладка расцветок для определения номера краски. Приобретая эмаль согласно номеру, вы будете уверены, что тон полностью совпадёт с главным тоном кузова.

Принципиальное значение приобретает грамотный подсчет нужного объема грунтовки и краски.

Данный процесс совершается, используя последующие правила:

При абсолютном окрашивании машины средних размеров вам потребуется 6 килограмм эмали и 4 килограмм грунтовки;
При неполном окрашивании вам понадобится 150 г грунтовки и 110 г эмали в расчёте на метр в квадрате.

Совместимость материалов очень важна. Рекомендовано использование материалов от одного производителя. Иначе, при неисполнении данного принципа, имеется очень высокая возможность отторжения одного слоя другим, и все силы и ресурсы будут потрачены даром.

Коротко о технологии покраски кузова автомобиля

Итак, грунт, как связующее между краской и металлом с антикоррозионными свойствами, может быть нанесен двумя путями:

• Шпатлёвка используется. Борьба с коррозией – эпоксидный грунт – шпатлёвка – эпоксидная грунтовка – акриловый грунт.
• Шпатлёвка не используется. Устранение коррозии – кислотный грунт – акриловая грунтовка.

Важно понимать, что акриловый грунт нельзя наносить сразу поверх кислотного. Кислотник должен полностью прореагировать с металлом и только после этого закрывается акрилом

Обычно пауза составляет не менее двадцати минут.

Что же касается толщины слоя, то для кислотного грунта она составляет 10-15 мкм. Это тонкий одинарный слой, сквозь который слегка просвечивается зона ремонта. Выход за пределы рекомендуемого диапазона допускать нельзя: чем толще слой первичной грунтовки, тем ниже адгезионная прочность, читай, повышается риск скалывания краски.

Отдельного внимания заслуживает продолжительность окончательной сушки грунта под последующее шлифование. Цифры напрямую зависят от окружающей среды:

• Естественная сушка: 3-12 часов.
• При температуре +60°C: 20-30 минут.
• ИК-сушка: 15-20 минут.

Шлифование грунтованного слоя желательно выполнять «на сухую». Черновой проход выполняется вручную шлифовальной бумагой Р320. Окончательные проходы рекомендовано проделывать при помощи шлифмашинки, последовательно меняя круги:

• Р320-Р400 (для акрила).
• Р400-Р500 (для «металлика»).

Отшлифованный грунт вновь обезжиривается, после чего ремонтируемая деталь отделяется от основной массы малярным скотчем. Завершающим штрихом перед покраской является удаление пыли. Для этого стоит обдуть деталь и примыкающие участки сжатым воздухом и пройтись пылесборной липкой салфеткой по окрашиваемым деталям.

Перед окрашиванием краску необходимо разбавить, для чего следует использовать мерную посуду. Процесс покраски кузова начинается с правильного позиционирования краскопульта:

• Ось сопла строго перпендикулярна окрашиваемой детали.
• Краскопульт отстоит от поверхности на 20-25 см (расстояние актуально для любительских моделей).
• Траектория поступательного перемещения краскопульта строго параллельна поверхности детали.
• Скорость перемещения: 40-50 см в секунду.
• Траектория окраски – зигзаг: слева направо, опускаемся, справа налево и далее цикл повторяется.
• Последующий след должен перекрываться с предыдущим примерно на 2/3.

Толщина ЛКП должна быть в пределах 100-150 мкм. Из них 50-70 мкм приходится на эмаль. Технологию нанесения краски мы излагали выше. Остается лишь отметить, что поверх краски типа «металлик» через 20-25 минут следует нанести два слоя лака с промежуточной сушкой 10-15 минут.

Особенности выбора, приготовления и нанесения, как разбавить краску для покраски авто

Краска выполняет как эстетическую, так и защитную функцию. При ее выборе следует руководствоваться следующими критериями:

Уровень блеска должен быть не менее 60%. Окрашенный автомобиль в этом случае будет иметь привлекательный внешний вид.

Краска должна иметь устойчивость к перепадам температур, воздействию солнечных лучей и атмосферных осадков.

Если для получения определенного оттенка необходимо смешивать два компонента, то ни в коем случае нельзя использовать красящие составы разных производителей (зачастую их химические составы отличаются, что может существенно повлиять на физические и качественные свойства покрытия).

Для покраски автомобиля своими руками годится только эмаль, которая высыхает в естественных условиях без термической обработки.

Перед началом работ краску необходимо разбавить специальным растворителем до нужной консистенции, которую легко определить визуально. Для этого на мгновение погружают  металлический стержень диаметром  1-2 мм в раствор. Если после его вынимания жидкость будет стекать со скоростью 3-4 капли в секунду, то можно приступать к окрашиванию. Если же частота падения капель значительно меньше, следует еще добавить растворителя.

Видео — как покрасить авто своими руками,  трехслойка:

Готовый раствор процеживается через капроновый чулок, после чего заливается в бак краскопульта с размером сопла  — 1,4 мм. Оптимальное рабочее давление воздуха должно быть в пределах 2,5-3 Атм.

Красить обычно начинают с крыши, постепенно переходя к нижней части кузова. Все движения должны быть плавными и равномерными, нельзя долго задерживать рассевающий поток на одном месте.  Пистолет необходимо держать на расстоянии 20 -25 см от поверхности.

По истечению 15-20 минут после нанесения первого слоя следует нанести второй. Причем вязкость раствора для вторичного распыления должна быть немного ниже, чем для первичного. Аналогичным способом наносится и следующий слой.

Количество покрасок зависит от требований владельца автомобиля. Одни останавливаются уже после нанесения второго слоя и остаются довольны результатом своих трудов, другим кажется мало и четыре раза.

Самый оптимальный вариант — трехслойное окрашивание.  Такого количества вполне достаточно для обеспечения яркого блеска и надежной антикоррозийной защиты.

После полного высыхания, которое обычно настает по истечению 24 -36 часов при температуре воздуха 20°С, на автомобиль обратно монтируется все навесное оборудование.

Подготовительные процедуры и само окрашивание следует проводить со строгим соблюдением всех мер по безопасности работы с легковоспламеняющимися и вредными веществами. Компрессор должен находится за пределами рабочего помещения.

Видео урок (советы практика) как правильно покрасить машину своими руками в обычном гараже:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто

Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя

Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала

Шлифование абразивными материалами и обезжиривание

Обезжиривание всей поверхности кузова является следующим этапом процедуры, которая выполняется при использовании наиболее доступного средства, именуемого уайт-спиритом. Впоследствии обезжиривания, все, что нуждается в окраске, вытирается тряпкой из натуральной ткани, до сухого состояния.

Последующий этап работы подразумевает обработку плоскости. Данная процедура является наиболее сложной и трудоёмкой. Разберем её постепенно, по порядку. Осуществлять очистку кузова допускается некоторыми методами. Более распространённым будет термический или механический метод.

Механическое очищение производится наждачной бумагой с зернистостью 100 единиц. Подобное очищение рассматривается как наиболее щадящий способ. Главная часть процесса предполагает обрабатывание шлифующим прибором с зернистостью 240. Один из ключевых законов применяемом в процессе очищения считается точное следование постепенности номиналов абразивных средств. Количество единиц между последующей и предшествующей номиналом бумаги в обязательном порядке должно ровняться 100. Иначе через определённый период времени, в процессе обработки, на поверхности проявятся полосы. Данный эффект именуется просадкой вещества. Первоначальному устранению подлежат трещины и места скалывания старой краски. Очищение осуществляется до полной остановки скалывания старого слоя. Далее удалению подлежит налёт ржавчины.

Термическое очищение. Этот способ предполагает применение паяльной лампы. Под воздействием температуры испепеляются все пласты старой окраски. Впоследствии снижения твердости краска без особых усилий удаляется обыкновенной щёткой. Такая процедура содержит значимые минусы. Обрабатывание плоскости должно реализовываться равномерно и в конкретный период. Нарушение данных условий станет причиной нарушения целостности декора и даже железных компонентов.

Пескоструйное очищение. Данный способ правильнее применять с целью удаления коррозии. Способ очистки песком, подаваемым под принудительным давлением, позволяет наилучшим образом удалить все следы старого защитного слоя.

Химическое очищение. Используется с целью удаления старого слоя краски. Все стадии этого процесса отличаются не очень приятными действиями. На напольное покрытие рабочего помещения спадают остатки окраски и через несколько минут твердеют. Помещение в процессе работы заполняется не приятным воздухом. Для защиты органов дыхания требуется применение респиратора.

Выполняя подготовительные работы без посторонней помощи, после шлифования необходимо обезжирить обрабатываемую поверхность. Далее можно переходить к подготовке автомобиля к покраске. Однако нужно помнить, что сроки покрытия кузова грунтовкой должны быть минимальными. Следуя этому принципу, профессиональные мастера используют скоростную шлифовальную машинку.

Этап шпатлёвки применяют для выравнивания поверхности перед окрашиванием. Кроме того, данное мероприятие осуществляется с целью создания защиты. Только правильное нанесение, способно сделать ее не заметной под слоем краски.

Последовательность нанесения шпатлёвки напрямую определяется поставленным целям и виду автомобиля. Порой, в структуру шпатлёвки добавляют алюминиевую пудру либо волокна. Число слоев соответствует личным пожеланиям, в зависимости от предполагаемого результата.

Сегодня имеется прекрасная возможность выбора различных вариантов шпатлёвок, от различных изготовителей. Цена на материалы также отличается. По своему составу они разделяются на полиэфирные, акриловые и жидкие.
Нанесение совершается поперёк помятости. Если появляются комочки, то нужно остановить выполнение работы. В случае если слой шпаклёвки начал высыхать, то не стоит пытать что-то менять. Высыхание занимает приблизительно 30 минут. Зашпаклёванный участок надо обработать абразивом с зернистостью от 60 до 180 единиц.

Уход за лакокрасочным покрытием

После самостоятельной покраски автомобиля потребуется правильный уход за ним. От ухода будет зависеть, насколько долго и прочно будет держаться краска. А также насколько хорошо проявятся ее защитные качества.

Свежий слой даже после полного высыхания остается нежным и легко повреждаемым. Из-за этого не стоит подвергать поверхность сильному загрязнению, а в дальнейшем чистить ее серьезными химическими средствами. Также грязь не стоит отдирать в случае ее засыхания, дабы не поцарапать свежее лакокрасочное покрытие и не создать вмятин на поверхности.

В идеале автомобиль нужно мыть только специальными средствами. Крайне желательно, чтобы это происходило сразу же после загрязнения, пока грязь легко смывается. Если грязь успела засохнуть, то нужно понемногу размочить ее несильной струей воды.

Сильные струи воды, например, из керхера, способны попросту содрать верхний слой под высоким давлением. Лакокрасочному покрытию, помимо полного засыхания, необходимо дать время и на полную полимеризацию. Происходит это в течение 2-3 недель после покраски и высыхания.

Мыть машину лучше всего вдали от солнечного света. В противном случае капельки жидкости на поверхности сыграют роль линзы, и усилив действие лучей солнца, оставят на поверхности следы от незначительного выгорания.

Через время поверхность автомобиля нужно будет регулярно полировать. Полирование позволит автомобилю оставаться блестящим. А также устранит все мелкие и незначительные неровности, появившиеся из-за неравномерного распределения краски.

Следующие видео помогут облегчить процесс покраски автомобиля своими руками.

Подготовка авто к покраске своими руками

Перед покраской автомобиля позаботьтесь о защите всех элементов кузова не подлежащих окрашиванию, закрыв их с помощью подручных средств (например, полиэтиленовой пленки, скотча, бумаги и т.д.).

Поверхность автомобиля необходимо очень тщательно подготовить: очистить от грязи и ржавчины. Для этой процедуры обычно применяют грубую наждачную бумагу.

• Там где старая краска и грунт держаться крепко, усердствовать не стоит. Такие места лучше “затуманить”, сняв шкуркой верхний слой, и обезжирить, промыв бензином.
• Для удаления старой, потрескавшейся и непрочной краски с больших площадей, есть смысл использовать химические составы, то есть применить травление. Нанесите кистью 30% раствор каустической соды и через 10–12 часов краска легко смоется горячей водой.
• Также для травления можно применить самодельную пасту. Вот один из рецептов ее приготовления:
  • Замесите полкилограмма картофельной муки в полулитре холодной воды и добавьте в эту смесь раствор из двух килограмм каустической соды и двух литров воды.
  • Затем, непрерывно помешивая, влейте в смесь еще пять литров кипящей воды.
  • Полученную однородную пасту наносят на окрашенную поверхность и оставляют на один час.
  • После этого краску снимают шпателем и смывают сильной струёй холодной воды.

Чтобы после покраски автомобиля краска держалась прочно и долго, хорошо очищенную поверхность нужно загрунтовать.

Если незначительные участки подкрашиваемой поверхности можно покрывать при помощи кисти грунтовкой №138 без разбавления, то на большие площади ее лучше разбрызгивать (пульверизация), добавляя растворители №647 или №646.

После этого наносят шпатлевку. Вот несколько практических советов, облегчающих эту задачу:

Удобнее всего для нанесения шпатлевки пользоваться прямоугольным куском листовой резины толщиной 4–8 мм.
Толстый слой шпатлевки класть нельзя, он неминуемо потрескается, поэтому очень важно предварительно хорошо отрихтовать детали кузова, а некоторые места даже обработать баббитом или мягким свинцово-оловянным припоем.
Однако, по какой-либо причине, вам все же придется шпатлевать толстым слоем. В таком случае рекомендуется наносить нитрошпатлевку в несколько приемов и все слои хорошо пересушивать.. На этом подготовка автомобиля к покраске завершена

На этом подготовка автомобиля к покраске завершена.

До конца выявить малейшие дефекты подготовленной поверхности можно будет, нанеся на нее, так называемый, выявительный слой эмали (более разбавленной). На глянцевой поверхности подобного покрытия все недостатки становятся легко заметны. Обнаружив дефекты, их исправляют повторным шпаклеванием.

Шестой этап: шпатлевка очищенной поверхности

Перед тем, как наносить на металл красящие вещества, важно избавиться от всех возможных дефектов на нем — таких, как вмятины, царапины, выбоины и прочее. Помимо выравнивающей функции, шпатлевка эффективно решает задачу дополнительной защиты вашего транспортного средства от внешних воздействий влаги и температуры, коррозийных процессов

От шпатлевки будет зависеть насколько долго и насколько качественно продержится новая эмаль. Вот почему очень важно нанести ее качественно, надежно и грамотно.Технология нанесения шпатлевки определяется в зависимости от модели транспортного средства, который вы собираетесь подвергнуть обработке, а также от тех целей, которые вы ставите перед материалом. Например, для увеличения степени надежности материала рекомендуется перед нанесением добавить в него алюминиевую пудру или, например, стекловолокно. Количество слоев шпатлевки также подбирается индивидуально.Современный рынок представляет вниманию потребителей огромное количество материалов, среди которых можно выделить жидкие, акриловые и полиэфирные шпатлевки, которые предназначены для отделки. Если вы затрудняетесь с выбором, вы всегда можете приобрести универсальное вещество. Для того чтобы сделать правильный выбор, тщательно изучите все повреждения транспорта: для небольших вмятин и царапин воспользуйтесь мягкой шпатлевкой, а для более масштабных потребуется материал, в составе которого есть стекловолокно. А вот если царапины и повреждения очень мелкие, лучше всего воспользоваться мягкой, или даже жидкой шпатлевкой.Перед тем, как приступать к процессу, очень важно изучить особенности процедуры. Наносите на шпатель количество материала, которое понадобится для осуществления определенного действия. Можете добавить небольшое количество отвердителя прямо на шпатель, однако, здесь важно не переусердствовать, чтобы не сделать конечное покрытие слишком хрупким. При добавлении отвердителя не медлите с нанесением — высыхать вещество будет в несколько раз быстрее.Наносить вещество необходимо поперек вмятин, тщательно разравнивая его шпателем по всей длине. После того, как вы заметите первые признаки высыхания, потребуется прекратить данный этап работы. После полного затвердевания рекомендуется обработать шпатлевку абразивом, чтобы удалить мелкие дефекты.Следующий этап рекомендуется проводить не раньше, чем через одни сутки — некоторые разновидности шпатлевки постепенно усаживаются на отдельные участки агрегата.

Пятый этап: обезжириваем и шлифуем поверхность

Подготовка к покраске автомобиля включает в себя и обезжиривание. Для этого нужно воспользоваться специализированными средствами, например — White Spirit. После процедуры обезжиривания не забудьте тщательным образом вытереть всю поверхность. Только после этого вы можете приступать к самому непростому с точки зрения трудозатрат процессу — обработке поверхности. Для этого вы можете воспользоваться несколькими типами очистки, выбрав из них наиболее подходящий для себя:1. Механическая обработка поверхности. Для того, чтобы применить этот тип обработки, воспользуйтесь наждачкой с зернистостью 100, в случае, если вы хотите оказать легкое воздействие на участки и с зернистостью для участков с серьезными повреждениями. Главное — не делайте участков с резкими переходами зернистости, в противном случае вы рискуете столкнуться с просадкой металла и довольно неприятными полосками. С помощью этой методики вы вручную сможете удалить сколы, царапины и трещины, поверхность краски, а также ржавчины. Если вы решали использовать механическую обработку, приготовьтесь к тому, что вам придется потратить большое количество усилий. Также этот процесс будет довольно трудозатратным (в случае, если вы хотите красить авто полностью).2. Тепловая обработка поверхности. Данная методика немного проще предыдущей, однако она требует применения дополнительного оборудования — паяльной лампы. В процессе проведения процедуры старая краска выжигается с помощью высокой температуры, после чего ее можно удалить обычной щеткой с жестким ворсом

Если вы отдаете предпочтение данной методике, приготовьтесь проявить дополнительную осторожность, если не хотите повредить металлические элементы агрегата, контролируйте, чтобы воздействие температуры было равномерным.3. Обработка с помощью пескоструйной машины

Мощный поток песчинок и маленьких камешков легко удалит слои старой краски и шлифует металл, что позволяет новой краске держаться лучше.4. Химическая обработка. Данная методика хорошо подойдет для транспортных средств, которые находятся в идеальном состоянии и которым необходимо только удаление старой краски. Растворители размягчают старую эмаль, и вы сможете легко ее ликвидировать с помощью щеток

Важно учесть тот факт, что результат процедуры может показаться вам не очень приятным — слои эмали падают на пол и прилипают к нему практически намертво. Помимо этого, если вы собираетесь воспользоваться данной методикой, облачитесь в рабочую одежду, респиратор, резиновые перчатки и защитную маску

Обеспечьте себе полную безопасность.После того, как старая эмаль удалена, поверхность необходимо будет зашлифовать, потому что глянцевая поверхность не удержит новую краску. После процедуры шлифовки вновь обезжирьте агрегат по всему периметру и протрите ее мягкой ветошью до тех пор, пока следы жира не будут полностью ликвидированы. Только после того, как все работы проведены, сразу же приступайте к шпатлевке поверхности. Помните, что даже короткий период ожидания может привести к тому, что на очищенной поверхности может появиться коррозия. После этого пятый этап вам придется осуществлять заново.