Проверка свечей зажигания

3 Самодельные приборы – три варианта

Если пистолета-пробника нет, а покупать не хочется или нет возможности, в домашних условиях делают устройство из зажигалки для газовых плит. Ее разбирают и вынимают пьезоэлемент. Провод удлиняют до 15 см, место соединения изолируют. Он предназначен для крепления к верхнему контакту свечи. Блок совмещают с корпусом, нажимают на кнопку, которая имеется на нем. Если искры нет, это говорит о неисправности свечи и необходимой замене.

Это простейший прибор, но если есть желание, делают вариант, практически ничем не уступающий промышленному образцу. Снимают металлический наконечник зажигалки, выбрасывают – он не понадобится. К проводу, который шел к нему, припаивают многожильный кабель с большим «крокодилом» на другом конце. Места соединения тщательно изолируют.

Берут высоковольтный кабель от автомобиля, снимают колпачок для трамблера и контакт. Его соединяют с другим проводом зажигалки. «Крокодилом» захватывается корпус свечи, а ВВ кабель надевается на ее центральный контакт. Прибор готов. Нажимают на клавишу и отпускают. Должны быть заметны и слышимы не менее 8 разрядов между электродами. Если их совсем нет или от двух до пяти, то есть неисправность. Утечка тока хорошо видна в темноте.

Если проверять на открытом воздухе, точного результата не будет. Его позволяет получить только специальный стенд, воспроизводящий условия, при которых происходит воспламенение топливовоздушной смеси. Можно сделать приспособление, которое в некотором смысле создает похожие условия. Используется 20-кубовый медицинский шприц и подходящий гужон – втулка с резьбой. Собирают следующим образом:

• срезают носик;
• на это место и прилегающую внутреннюю стенку наносят клей;
• устанавливают гужон;
• дополнительно изолируют его крепление проволокой или герметиком.

Используется просто: вкручивают свечу, надевают высоковольтный провод, корпус замыкают на массу. Заводят двигатель и давят на поршень шприца. Если искра не появляется, слабая или пробивает в сторону – она неисправна. Допустимо применить самодельный прибор из пьезозажигалки как источник напряжения.

Если есть возможность, делают специальную барокамеру для проверки свечи под давлением. Основная деталь требует токарной работы. Она состоит из корпуса, в котором имеется резьбовое отверстие, вваренный ниппель, вывод для шланга. Сверху крышка из оргстекла толщиной 4–5 мм, внутри под углом 45° устанавливают зеркало. Кроме этого, понадобятся:

• компрессор с манометром;
• жигулевский коммутатор с проводкой;
• катушка зажигания;
• два тумблера;
• вентилятор от компьютера для имитации датчика оборотов;
• шланг;
• переменный резистор.

Все собирается по приведенной схеме, размещается в корпусе. Вкручивают свечу и постепенно поднимают уровень давления. В зеркало наблюдают за искрой: если она начинает пробивать по корпусу – неисправна.

Вот и все возможные методы проверки свечей зажигания в гаражных условиях. Не следует только забывать, что перед диагностикой их очищают от нагара, просушивают, проверяют зазор между электродами.

Как заменить свечу зажигания

Алгоритм действий при замене, в принципе, аналогичен практически на всех моделях автомобилей, исключая те, которые имеют специфичную конструкцию силового агрегата. Сама процедура производится исключительно при неработающем моторе. Лучше всего, если мотор и СЗ холодные, иначе есть риск получения ожога.

Чтобы своими руками произвести замену детали потребуются:

• свечной ключ с головкой (чаще всего, идут в продаже в наборе);
• щупы или устройство для измерения зазора электродов;
• свечи;
• подходящие инструменты для снятия моторного чехла;
• смазка-диэлектрик;
• металлическая щетка;
• компаунд-диэлектрик на силиконовой основе.

Сама процедура замены происходит в несколько этапов

1. Производится снятие защитного кожуха движка, освобождая доступ к рабочей области;
2. Щеткой очищается зона вокруг СЗ;
3. Плавно, чтобы не повредить колпак провода или ее саму, снимается клемма свечи;
4. Свечным ключом выкручивается старая (лучше производить замену поочередно, чтобы не забыть последовательность подключения проводов);
5. Проверяется свечной колодец, производится его очистка, на клемму наносится компаунд, для беспроблемного снятия в будущем;
6. Диагностируются все провода и клеммы, производится при необходимости чистка и смазка;
7. Устанавливается новая деталь, клемма возвращается на место;
8. Осуществляется демонтаж защитного чехла ДВС.

Под старой свечой нередко можно обнаружить следы горючего. Это происходит, когда СЗ частично не сжигала топливо. Новая сожжет эти остатки спустя пару минут после запуска мотора. При этом сперва могут наблюдаться повышенные обороты.

Также стоит избегать засорения свечного колодца. Для его очистки рекомендуется продув компрессором, либо запуск двигателя без установки свечи.

Методики диагностики

Периодически диагностировать своими усилиями свечи в собственном автомобиле крайне необходимо. Часто их диагностику выполняют специалисты, осуществляющие ТО всего автомобиля или его силовой системы.

Свечи зажигания – составляющие, вполне доступные и для самостоятельной диагностики. Проведение этой работы не является проблематичным

Важно аккуратно вынуть, сложить их по порядку, чтобы затем не перепутать

Визуальный метод

Как уже было замечено, самый простой метод диагностики – визуальный

Как проверить работоспособность свечей зажигания? Здесь особое внимание уделяется внешнему облику. Далее предложены фотопримеры с разными кондициями:

1. Нормальное рабочее состояние.
2. Повышенные траты горючего.
3. Слабый состав из горючего и воздуха.
4. Лишнее образование присадок.
5. Маслоотражательные колпачки в плохом состоянии.
6. Сломан один из клапанов или перегородка между кольцами поршня.
7. Мотор трудился слишком долго или применялось топливо низкого качества.
8. Сгорело масло из-за выработки маслосъёмных колец поршня.

Как проверить исправность свечей зажигания? На них исключаем: деформации, сколы, разные царапины и т. д.

Если на каждом тепловом конусе сажа и гарь, то горючее подаётся равномерно и прогарает стабильно. Если есть разница в количестве нагара, топливо подаётся проблематично.

Если на элементах есть масляный нагар, это признак, что мотор топливная технология подлежат восстановлению.

Исключаем также тёмные дорожки. Это признак разрушенного глазурованного покрытия.

Если был обнаружен один или несколько их обозначенных признаков, это ещё не является свидетельством полной изношенности. Абсолютно удостовериться в этом возможно только оборудованием.

Чистка свечей в домашних условиях

Не спешите выбрасывать свечи после их проверки, потому что существуют способы восстановления их работоспособности своими руками. Вы можете использовать два способа:

1. Механический 2. Химический

При первом способе вам нужна щетка по металлу или наждачная бумага. С её помощью необходимо тщательно очистить поверхность контактов свечи, но при этом не повредить сам корпус детали.

Химический способ, является более сложным и если вы не уверены в своих силах, то обойдитесь первым.

Первым делом, наливаем в небольшую ванную бензин и промываем свечи. Далее необходимо приготовить аммонийная соль уксусной кислоты и поместить в него комплект свечей. Вскоре вы увидите, как поверхность контактов приобретает приятный рабочий вид. После этого следует вытянуть свечки и протереть их насухо.

Стоит понимать, что в идеальных условиях проверка свечей зажигания проводится на специальном стенде под давлением. В редких случаях без давления свеча может давать отличную искру, но при помещении её в двигатель, не вырабатывать запал.

Неисправности свечей зажигания

Самые распространённые неисправности свечей зажигания представлены на фото ниже.

1. Исправная свеча зажигания. Нагар минимальный
2. У двигателя повышенный расход топлива (слишком богатая смесь), вследствие чего не всё топливо успевает сгорать и на электроде откладывается бархатисто-чёрный нагар.
3. Бедная смесь- цвет электрода светло-серый, почти белый вследствие повышенной температуры в камере сгорания при работе на бедной смеси.
4. Красный налёт говорит об использовании железосодержащих присадок, которые добавляют в топливо для поднятия октанового числа. Этим часто грешат владельцы АЗС. Вред от такого налёта в том, что железо является отличным проводником тока. Изолятор, покрывшийся таким налётом отлично проводит ток, и через некоторое время искра перестанет бить между электродами, потому что электричество спокойно будет проходить по этому проводнику.
5. Масляный налёт на свече. Ищите причину, по которой собирается масло в камере сгорания
6. Тут уже проблема не свечи- цилиндр не работает из-за отсутствия компрессии. Свеча покрыта маслом и несгоревшим топливом.
7. На этой свече полностью разрушен центральный электрод. Причиной могла стать детонация в двигателе (раннее зажигание, низкое октановое число) или свеча изначально была бракованной.
8. Нарост из зольных отложений, по цвету может быть от белого до чёрного, возникает вследствие повышенного расходаа масла, которое не полностью сгорает в цилиндре и откладывается на свечах зажигания

Как только автолюбитель обнаружит сбой в работе своего авто, следует незамедлительно заглушить двигатель. Неисправные свечи незамедлительно повлекут за собой поломки крышки и катушки трамблера

Свечи зажигания, как проверить?

Пока автомобиль новый он безотказно служит своему владельцу, но время идет быстро и все стареет. Двигатель начинает работать некорректно, не показывает требуемые показатели, даже при холостых оборотах. В чем причина?

Очень часто, причина в проблеме свечей зажигания.

Давайте посмотрим на основные причины, приводящие к неисправности свечейзажигания.

Как предотвратить выход из строя свечей зажигания, как уберечь двигатель, на, что обращать внимание?

Первопричины встречающиеся чаще всего:

• большие, частые, неоправданные нагрузки на двигатель;
• свеча, которая не подходит по разъему или мощности;
• неправильно выставленный зазор (0.7мм-правильный), тойсть ошибка монтажа;
• использование бензина низкого качества (или не соответствующего требованиям завода изготовителя автомобиля);
• использование низкокачественного масла;
• пренебрежение своевременным уходом за двигателем автомобиля и топливной системой;

Проверку свечей зажигания начнем с визуального осмотра, на, что обратить внимание:

• внешний вид свечей;
• на свечах не должно быть сколов, дефектов, трещин, разрушений, деформаций;
• сравниваем тепловые конусы и количество гари и сажи на них, если оно одинаково – хорошо, значить топливо подается равномерно с стабильно сжигается. Но, если, заметили, что на одной из свечей больше нагара, не оставляйте без внимания это может быть проблема с подачей топлива.
• увидели маслянный нагар на свече или нескольких свечах, сигнал того, что двигателю и топливной системе срочно нужен ремонт, так как с таким дефектом свечи не обеспечивают качественного и своевременного воспламенения топлива, тойсть двигатель работает некорректно;
• проверьте изоляцию свечей, нет ли пробоев наконечников. Внешне пробои выглядят, как дорожки черного цвета, это и есть разрушенный глазурованный слой, покрывающий изолятор.

Естественно не всегда внешние признаки говорят о негодности свечи, удостовериться в этом можно только при помощи специальной проверки.

2 Диагностика с использованием подручных средств – все доступные способы

Если хорошо присмотреться к вывернутой свече, заметны маленькие трещины, сколы или царапины. При продолжении эксплуатации пробивает корпус, вырабатываемый разряд утекает сквозь образовавшуюся в изоляторе пробоину. В результате искры нет, и она больше не появится, а водитель сталкивается с тем, что наблюдаются провалы, рывки при движении. Двигатель работает неустойчиво даже на холостом ходу, запустить его трудно.

Иногда, хотя видимых дефектов на свече нет, проблемы остаются. Один из действенных способов определить неисправность в такой ситуации – проверить двигатель в темноте. Если имеются микротрещины, сразу заметны синие электроразряды вокруг корпуса.

Дедовский метод – проверенный и надежный

К нему всегда прибегают в первую очередь, когда появляются проблемы с двигателем, слышно его троение. Диагностика возможна даже в дороге, потому что не требуется никаких инструментов, кроме свечного ключа и плоскогубцев.

Подобный метод фактически состоит из двух последовательных. Сначала определяют неработающую свечу, снимать с двигателя ее не требуется. Для этого поднимают капот и заводят машину, запоминают звук. Затем поочередно отсоединяют провода высокого напряжения и слушают, какая работа мотора.

Если заметны изменения, свеча исправная. Когда нет усиления перебоев, найден цилиндр, в котором возникли проблемы. Обычно отказ наблюдается в одном, но проверяют все – случается, что дефект проявляется в нескольких.

Тогда выворачивают свечу и осматривают. Иногда достаточно очистить от нагара, бензина или масла, и она опять заработает. Но перед этим проверяют на наличие разряда: надевают провод высокого напряжения, берут плоскогубцами с изолированными ручками и укладывают резьбой на массу.

Проворачивают коленвал стартером, наблюдая за искрой. Она должна быть сильной, синего цвета, со звуками разряда. Самому это делать не очень удобно, поэтому хорошо, когда есть помощники. Обычно они боятся удара током, хотя он и не грозит, но провернуть ключ в замке способны. Неработающую свечу меняют – в дороге следует иметь запас.

Проверка мультиметром – способ сомнительный и ненадежный

Многие считают, что поскольку прибор предназначен для измерения электричества, то он сгодится для диагностирования свечей зажигания. На самом деле это не совсем верно: кое-что узнать можно, но сведений об исправности практически получить нельзя. Тестер применяется для проверки проводов и определения короткого замыкания.

Используется следующим способом: мультиметр выставляется в положение 20 Ком. Один щуп соединяется с контактом для высоковольтного провода, другой – с центральным электродом. Если прибор что-то показывает, неисправен изолятор. Контролировать искру невозможно. К тому же свечи, в зависимости от типа, имеют разное сопротивление, параметры которого не всегда известны водителю.

Для запуска холодного дизельного двигателя применяются особые свечи, которые создают накал, способный воспламенить топливо. Снимать их для проверки неспециалисту не рекомендуется, но простейшую диагностику выполняют мультиметром.

Промышленный пробник – качество диагностики повышается

Существует прибор, позволяющий проверить свечи зажигания своими руками, который за внешнее сходство получил у водителей название «пистолет». Он продается в автомагазинах, но не во всех, а преимущественно в престижных или в сервисных центрах. Водители, у которых подобные проблемы возникают часто, запасаются таким приспособлением. Его конструкция не очень сложная, потому и стоит сравнительно недорого. Принцип действия во многом напоминает специальный стенд, на котором проверяется исправность под высоким давлением.

Это небольшой аппарат, в котором имеется углубление в виде паза, куда помещается проверяемая свеча. На нее надевается колпак из изоляционного материала. Нажимают на кнопку, возникает разряд, которым проверяются электроды. Некоторые приборы снабжены индикаторной лампочкой, сигнализирующей об исправности.

Sn00pi › Блог › Как проверить ВВ провода? Поиск неисправностей.

Как проверить высоковольтные провода зажигания?

Автомобильные высоковольтные (ВВ) провода играют важную роль для ДВС, поскольку с их помощью происходит передача высокого тока от катушки зажигания на свечи зажигания. От исправности и эффективности проводов зависит своевременность и интенсивность воспламенения топливно-воздушной смеси, а значит — правильная и бесперебойная работа двигателя. Несмотря на свою простоту, провода имеют множество различных «болячек» и могут доставить кучу неприятностей своему владельцу, которые так или иначе отразятся его на нервах и кармане.

Неисправности высоковольтных проводов (распространенные болячки):

Как правило, неисправность сводится к тому, что ток либо вовсе не поступает на свечу, либо поступает, но в ограниченном количестве. Происходить это может по следующим причинам:— Произошел разрыв токопроводящей жилы, по которой идет импульс.— Есть утечка тока, то есть изоляция повреждена и ток бьет на сторону.— Сопротивление превышает допустимое значение.— Проблемы в контактах (со свечой или катушкой зажигания).

В случае разрыва токопроводящей жилы возникает эффект внутренней искры, другими словами — образуется электрический разряд между концами разорванного провода, которое снижает напряжение и становится причиной электромагнитного паразитического импульса. Этот импульс, в свою очередь, негативно влияет на правильность работы многих датчиков автомобиля. Один такой поврежденный высоковольтный провод может стать причиной вибрации и перебоев в работе двигателя. Из-за поврежденного высоковольтного провода воспламенение в цилиндре происходит с опозданием или через раз, в итоге нарушается синхронная работа цилиндров и двигателя в целом.

Как проверить высоковольтные провода? Эффективные способы:

Прежде всего необходимо проверить ВВ на предмет отсутствия видимых повреждений (трещины, переломы и т. д.).Убедитесь в отсутствии пробоя, это можно определить даже без приборов, достаточно заглянуть под капот в темное суток, в случае пробоя во время работы двигателя будет видна искра на ВВ проводе.Проверить высоковольтные провода можно при помощи провода. Для этого нужно в темное время взять кусок провода и зачистить его с двух сторон. Затем один конец нужно замкнуть на «массу» (корпус машины), а вторым кончиком провести по всей длине ВВ проводов, а также стыкам, колпачкам и т. д. В местах пробоя будет образовываться искра.

Можно также проверить сопротивление высоковольтных проводов, для этого вам понадобится мультиметр.— Включите режим омметра.— Снимите провод со свечи первого цилиндра и катушки зажигания.— Подключите электроды мультиметра к концам провода и посмотрите на показания.

В исправных проводах сопротивление должно варьироваться в пределах от 3,5 до 10 кОм, в зависимости от типа самых проводов. Информация о сопротивлении указана чаще всего на изоляции высоковольтных проводов. Проверьте каждый провод, разброс между ними не должен превышать — 2-4 кОма. В случае большого разброса замените провода. Кстати, они меняются комплектно, то есть все вместе.

В завершении вашему показанию сопротивления наиболее популярных высоковольтных проводов:Tesla — 6 кОмSlon — от 4 кОм до 7 кОм (4 кОм — 1-й цилиндр и до 7 кОм — на последнем цилиндре)ProSport — почти нулевое сопротивлениеCargen — 0,9 кОм

Примечание! Сопротивление высоковольтных проводов варьируется в зависимости от длины, толщины, а также материала из которого изготовлены провода.

Если нет искры: модуль зажигания

На возможные проблемы, связанные с работой модуля зажигания, указывают следующие симптомы:

• на холостых оборотах двигатель троит;
• снижается мощность, машина плохо разгоняется;

Троение двигателя наиболее сильно проявляется в двух близлежащих цилиндрах, а падение тяги сильнее чувствуется во время попыток резкого ускорения ТС, то есть при сильном и резком нажатии на акселератор. На приборной панели большинства автомобилей в подобной ситуации обычно загорается «сheck».

Если проверка свечей зажигания и высоковольтных проводов не выявила неполадок, тогда модуль зажигания следует проверять тестером. Проверка заключается в том, чтобы один выход тестера подключить к разъему модуля, а другой запитать на «массу». Затем мотор можно запускать. Показание тестером 12 В является свидетельством того, что модуль в порядке. Отклонение в показаниях прибора от нормы может указывать как на необходимость замены самого модуля, так и проверки/замены соответствующих предохранителей.

https://youtube.com/watch?v=ZFJTiLZWSu0

Первые признаки неисправности свечи

1. Отказ запуска двигателя при вращении коленчатого вала с большой частотой.

2. Наличие вспышек горючей смеси в цилиндре, результатом чего является неполноценная работа силового агрегата.

3. При включении стартера двигатель завершает свою работу.

4. Увеличение расходования топлива, происходящее из-за отсутствия воспламенения в цилиндре. В результате двигателю приходится наверстывать подачу мощности за счет большего расходования энергии.

Смотреть галерею

5. При отсутствии зажигания несожженное топливо попадает в катализатор, в результате чего происходит его окисление, что ведет к поломке катализатора.

6. Наличие механических повреждений любого рода.

7. Нестабильный запуск холодного двигателя.

8. Наличие отложений черного цвета на электродах и изоляторе.

9. Присутствие запаха топлива в салоне авто говорит о проблемах со свечой зажигания.

10. Неполадки с проводами.

Что способствует поломке и как проверить работу свечей зажигания? Причины могут быть разнообразными. На работоспособность свечи могут влиять:

• Качество топлива. Если оно содержит присадки с повышенным содержанием железа, используемые для увеличения октанового числа, следует ожидать появление отложений на электродах, что препятствует искрообразованию.
• Техническое состояние внутренних деталей силового агрегата. Малейший прорыв картерных газов, проблемы с поршневыми кольцами, просачивание масла в цилиндр благоприятствуют образованию нагара и способствуют быстрой поломке свечей.

  Смотреть галерею

• Техническое состояние подачи топлива. Некачественная и нестабильная подача топлива приводит к неполному сгоранию смесей, что способствует образованию нагара на свечах и их поломке.
• Техника эксплуатации. Чрезмерные нагрузки транспортного средства в виде работы силового агрегата при пониженных температурах, частые поездки на короткие расстояния во много раз сокращают срок службы свечи.

Диагностика состояния свечи в процессе визуального осмотра

Первый способ проверки — визуальный осмотр. При помощи специального свечного ключа (или трубчатого, подобранного по размеру) необходимо выкрутить все свечи, предварительно отсоединив наконечники высоковольтных проводов. Если свечи исправны, на электродах будет заметен легкий налет серого оттенка. Это нормальное явление. Если же на свече имеет место черный, белый или красный нагар, то это может говорить о проблеме. Цвет нагара электрода свечи ясно сигнализирует о том, какие именно неисправности могли возникнуть в двигателе. Чаще всего они связаны с моментом искрообразования, составом топливной смеси или температурой в камере сгорания.

Наиболее распространённый – это черный нагар, но и диагностировать его причину наиболее затруднительно.

Маслянистый черный нагар на резьбовой части свечи сигнализирует о том, что масло в избыточном количестве попадает в камеру сгорания. Это может происходить из-за изношенных деталей цилиндропоршневой группы (маслосъемные колпачки, кольца).

Маслянистый черный нагар на свече зажигания.

Если же на свече сухой черный нагар, то можно говорить о том, что в камеру сгорания попадает топливовоздушная смесь, сильно обогащенная бензином. Это может происходить по разным причинам:

Сухой черный нагар на свече зажигания.

Не качественная искра на свече в связи с неверным зазором между контактами или не хватает энергии на выработку искры требуемой мощности;

Низкая компрессия в цилиндрах двигателя.

Проблемы с регулятором давления топлива, который излишне обогащает воздушную смесь. В подобных случаях можно заметить повышенный расход топлива автомобилем;

Засорен или неисправен воздушный фильтр, который пропускает недостаточное количество воздуха, что приводит к неполному сгоранию топлива, и оно оседает на электроде свечи зажигания.Подобный тип нагара характерен тем, что он оседает больше на электроде свечи зажигания и практически не проникает на резьбовое соединение.

Красный нагар на свече возникает в случае если используются различные присадки для топлива. Различные химические добавки, сгорая, оставляют нагар такого цвета. Постепенно накапливаясь нагар образуется слой, из-за которого снизится вероятность появления искры, что приведет к нестабильной работе двигателя.

Белый нагар на свече может говорить о бедной топливовоздушной смеси. Причины такой смеси могут быть различны, но чаще всего это происходит из-за подсоса воздуха во впускном коллекторе.

Присутствие на свече любого вида нагара может привести к её некорректной работе, поэтому рекомендуется удалить его острым металлическим предметом, например, плоской отверткой. Но в дальнейшем свечи лучше заменить новыми.

При визуальном осмотре свечей следует уделять внимание зазору между электродами. Для измерения зазора понадобится специальный измерительный щуп

Зазор должен находиться в пределах 1-1,13 мм. Если зазоры увеличены, это приведет к отсутствию искры.

Проверка зазора между электродами свечи.

Величина зазоров, как правило, не может измениться самопроизвольно. Такое возможно, если свечи бракованы (проблема будет обнаружена сразу после их покупки и установки) или если имело место стороннее вмешательство. Например, если ранее владелец авто, прежний хозяин или работник СТО чистил электроды способом, описанным выше. В этом случае можно ненамеренно отогнуть электрод, случайно увеличив зазор. Проблему можно устранить, постучав нижней частью свечи по твердой металлической поверхности

При этом важно не переусердствовать

Также необходимо обратить внимание на корпуса свечей. Если на поверхности белой изоляционной оболочки имеются вертикальные черные полосы, это является признаком пробоя

Такое может происходить не только из-за неисправности свечей, но и из-за порчи высоковольтных проводов (второе может быть причиной первого).

Черные риски на изоляторах свечей указывают на пробой.

Состояние ВВ проводов легко проверить. Для этого стоит завести мотор в темное время суток или при выключенном свете в гараже, после чего посмотреть под капот. Если вокруг наконечников проводов наблюдается искрение, это является признаком их пробоя. В качестве временной меры можно использовать обычную изоленту, перемотав ею бронепровода в местах пробоя (в них будут заметны небольшие точки или трещинки). Но нужно выбирать изоленту, способную выдерживать высокие температуры. В противном случае она может оплавиться при нагреве двигателя.

Чистка и проверка свечей

Чтобы правильно ее очистить надо использовать щётку с тонкими металлическими волосками. Нельзя использовать для чистки отвёртку или шило, чтобы избежать царапания изолятора, так как в этом месте будет быстрее скапливаться нагар, и он будет шунтировать электрод. В результате она быстрее загрязняется и не работает на полную мощность.

Есть ещё химический способ очистки, и он будет намного лучше первого. Сначала свечи обезжиривают и просушивают, после чего их погружают в ацетат аммония в 20%-ный раствор (или по-другому уксусно-кислый аммоний) примерно на 30 минут, при этом раствор должен быть подогрет до 900°С, после чего их вынимают и прочищают капроновой или волосяной щёткой. Затем промываются горячей водой и просушиваются.

Всю очистку следует проводить в помещении с хорошей вентиляцией или на открытом воздухе в целях безопасности, так как при использовании аммония выделяется кислота вредная для организма.