Как сделать механический датчик давления масла на ваз 2104

Причины горящего индикатора и способы диагностики

Достаточно опытный автовладелец может самостоятельно выполнить диагностику или ремонт данной системы. В ином случае рекомендуется обращаться за помощью в сервисный центр.

Неисправность датчика

Для проверки исправности датчика необходимо выполнить ряд операций:

1. Повернуть ключ зажигания в первое положение (включить зажигание).
2. Убедиться в том, что индикатор давления светится.
3. Открыть моторный отсек и отключить провод датчика.
4. Убедиться в том, что индикатор не горит.
5. Приложить оголенный конец провода к «массе», например к корпусу двигателя.
6. Индикатор на приборной панели должен загореться. Если это так, провод исправен, и причина неисправности кроется в датчике.

Нарушение целостности электропроводки

Из-за больших перепадов температур, попадания горюче-смазочных материалов, естественному высыханию или механических повреждений в моторном отсеке, электропроводка является уязвимой частью электросистем автомобиля.

Проверка ее целостности может быть визуальной, с помощью осмотра видимых частей или с помощью мультиметра на предмет проводимости и сопротивления провода.

Данная проверка выполняется строго согласно электросхемы автомобиля ВАЗ 2109.

Низкий уровень масла в двигателе

В течении эксплуатации автомобиля допускается незначительный расход моторного масла. Проверку его уровня следует проводить с помощью специального щупа с холодным либо неработающим более 10 минут двигателем.

Необходимо с помощью щупа проверить его уровень и, при необходимости, долить. Затем выполняется повторная проверка индикатора при работающем двигателе.

Также причиной низкого уровня масла может быть его утечка.

Износ двигателя

Работа двигателя подразумевает постоянно трущиеся металлические поверхности. Как бы хорошо они ни смазывались, их износ неизбежен.

В таких элементах ДВС, как поршневая группа и ГРМ (газораспределительный механизм), есть специальные масляные каналы. Через них происходит смазка самых труднодоступных трущихся поверхностей. В следствии продолжительной эксплуатации автомобиля и износа двигателя герметичность каналов утрачивается, и давление масла падает. Для устранения данной проблемы нужна полная разборка ДВС и его капитальный ремонт.

Неисправность насоса

Масляный насос — устройство, находящееся в нижней части картера двигателя, которое приводится в действие с помощью механического соединения с шестерней коленчатого вала. За счет его вращения генерируется давление масла. Чем выше обороты ДВС, тем выше степень давления. Отсутствие технического обслуживания и несвоевременная замена технических жидкостей, а также долгий срок эксплуатации, могут повлиять на качество работы насоса.

Для его проверки применяется манометр, который вкручивается в техническое отверстие датчика.

При работающем двигателе на холостых оборотах давление должно составлять ±1,5 атмосферы (кг/см2), а при повышении оборотов — до 5–6 атмосфер.

Виды ДДМ

Датчики давления масла подразделяются на два вида:

1. Механические. Используются на машинах, ставших легендами автопрома, в частности, ВАЗ 2101, УАЗ, Москвич 401/407/412/, 2141 и других.
2. Электронные. Устанавливаются на все современные авто, к примеру, отечественные ВАЗ 2114, Калина и другие модели «Лады», а также иномарки.

Механические датчики

Механические датчики по конструкции делятся на:

1. Устройства с двумя штоками и трубкой-капилляр.
2. Устройства с реостатом.

Первые состоят из корпуса, мембраны, двух штоков, герметической трубки.

При увеличении давления в системе смазки мембрана изгибается, давя на первый шток, тем самым увеличивая давление в трубке. Второй шток принимает это давление и передает его к дифманометру (находится на панели приборов).

Давление увеличивается — стрелка прибора отклоняется в большую сторону, падает – стрелка уходит влево вниз. Принцип действия, как у манометра.

Механический датчик давления масла с реостатом состоит из:

1. Корпуса.
2. Мембраны.
3. Ползунка.
4. Нихромовой обмотки (резистор).

Работает устройство по принципу вольтметра. Ключевую роль здесь играют реостат и ползунок.

Реостат меняет свое сопротивление в зависимости от того, куда смещается ползунок. Последний, в свою очередь, смещается в ту или иную сторону по мере изгибания или выпрямления мембраны.

Когда давление отсутствует, мембрана не деформирована и ползунок не перемещается, ток свободно проходит, не встречая на своем пути какого-либо сопротивления.

По мере увеличения давления и деформирования мембраны ползунок смещается по реостату, тем самым увеличивая сопротивление в цепи, соответственно, показания тока меняются, что и отображается на приборе в кабине водителя.

Все это фиксирует ЭБУ, к которому и подключен датчик. Он запрограммирован таким образом, что только один промежуток значений тока приравнивается к нормативному давлению масла. Выход за этот промежуток приравнивается к неверному значению.

Это хорошо видно на стрелочных аналоговых манометрах, которые, по сути, являются обычными вольтметрами.

Электронные датчики

Электронный ДДМ устроен на много проще, чем механический аналог поэтому он считается более надежным.

По сути, это аварийный датчик, который не показывает значения давления в системе, а только оповещает водителя, когда оно в пределах нормы, а когда нет.

Принцип работы. Когда на мембрану датчика не воздействует давление, она не деформирована. Шток находится в положении, при котором контакты цепи замкнуты и через них идет ток. В этот момент в кабине горит лампа, за которой и наблюдает водитель.

Когда запускается двигатель, давление масла в системе увеличивается, прогибается мембрана, шток сдвигается, размыкая цепь. Лампочка тухнет.

Если после запуска двигателя лампа не погасла в течении 1-2 секунд, нужно срочно заглушить мотор и не запускать его пока не выяснится причина неисправности.

Подробнее здесь — что нужно делать если горит лампа давления масла https://autotopik.ru/remont/1062-gorit-lampa-davleniya-masla.html.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в основе проверки датчика давления масла на современных автомобилях лежит измерение мультиметром сопротивления резистора и проверка ДДМ на размыкание и смыкание цепи.

Для этого мультиметр переводят в режим измерения сопротивления или прозвона. Это зависит от того, датчик какого типа проверяется с резистором или без.

Но существуют и другие методы проверки, про которые мы расскажем ниже.

Назначение датчика контроля давления масла

Все движущиеся и трущиеся детали силового агрегата постоянно омываются жидкой смазкой, подаваемой шестерёнчатым насосом из поддона картера двигателя. Если в силу разных причин подача смазки прекратится либо её уровень снизится до критического, мотор ожидает серьёзная поломка, а то и не одна. Результат — капитальный ремонт с заменой подшипников коленчатого вала, цилиндро-поршневой группы и так далее.

Отсутствие давления масла индикатор показывает после включения зажигания либо в случае неисправности

Чтобы уберечь владельца машины от указанных последствий, в классических моделях «Жигулей» предусмотрен двухуровневый контроль над системой смазки двигателя, действующий по такому алгоритму:

1. После поворота ключа в замке и включения зажигания загорается красная контрольная лампа, сигнализирующая об отсутствии давления масла. Стрелка указателя стоит на нуле.
2. В первые 1—2 секунды после запуска мотора индикатор продолжает гореть. Если подача масла производится в нормальном режиме, лампа гаснет. Реальное давление, создаваемое насосом, стрелка показывает сразу.
3. При отключении двигателя, потере большого количества смазки или возникновении неполадок красный индикатор моментально загорается.

4. Если напор смазки в каналах мотора уменьшается до критического, лампочка начинает вспыхивать периодически.

Главную роль в работе системы играет датчик — элемент, фиксирующий напор масла в одном из основных каналов двигателя. Индикатор и указатель — всего лишь средства отображения информации, передаваемой измерителем давления.

Где находится датчик

Самые распространённые места его нахождения – около масляного фильтра, в верхней части двигателя около блока распредвала, или насоса.

Рассмотрим на конкретных моделях:

1. ВАЗ 2108/09/099. Расположен сверху в правой части двигателя (если смотреть по ходу движения) рядом с крышкой ремня ГРМ. От него отходит только один провод. Такое расположение характерно и для 8-клапанных двигателей на ВАЗ 2110/11.
2. ВАЗ 2110/11 16 клапанный двигатель. Расположен слева на двигателе (если смотреть по ходу движения) со стороны водителя на блоке распредвала между воздушным фильтром, модулем зажигания и масло заливной горловиной.
3. ВАЗ 2112, 16-клапанный двигатель. Находится сверху с левого торца (смотреть по ходу). Чтобы его найти нужно снять воздушный фильтр.
4. ВАЗ 2114. Находится справой внутренней стороне двигателя на головке блока цилиндров рядом с ремнем ГРМ. Сверху его хорошо видно . Для его демонтажа, снимите защитный колпачок, клемму и выверните ключом на 21.
5. Лада Калина. Расположен справа сзади двигателя возле ремня ГРМ, от него отходит один провод . Чтобы до него добраться нужно снять пластиковую крышку блока цилиндров.
6. Лада Приора. Расположен слева (если смотреть по ходу) сверху на блоке цилиндров под впускным воздушным коллектором. Чтобы его демонтировать необходимо сначала снять защитную пластиковую крышку двигателя, отодвинуть воздушный коллектор и торцовым ключом на 21 выкрутить его. Сидит он очень туго.
7. Лада Гранта 8 и 16 клапанный двигатель. Расположен сверху с правой стороны двигателя возле крышки ремня ГРМ . Чтобы его снять можно использовать свечной ключ или рожковый на 21.
8. ГАЗ «Газель» (двигатель ЗМЗ-405). Находится на БЦ, сверху с права. От него отходит только один провод.

Самый распространенный размер ключа для снятия датчика – 21. Можно использовать свечной ключ. Но все зависит от конкретной марки авто.

После того, как датчик давления был снят, посадочное место плотно закрывается чистой ветошью, чтобы туда не попала грязь и не вытекло масло при возможной работе двигателя.

Не лишним будет сделать замеры давления масла в система на холостых, средних и высоких оборотах. Для этого используют манометр, который вкручивают вместо ДДМ

Для снятия точных показаний важно обеспечить герметичность соединения

Для каждой модели авто значения могут отличаться. Их можно найти в руководстве по эксплуатации.

К примеру, для ВАЗ 2112 16 клапанов нормативное давление масла в двигателе:

• на холостых оборотах 2 БАРа.
• на 5 тысячах оборотов от 4,5 до 6,5 БАР.

Если все показания в норме и лампочка при этом постоянно горит, значит информация не доходит до ЭБУ или доходит искаженной. Виной этому может быть датчик, который и нужно проверить.

Какое значение должно быть?

Для начала стоит отметить, что давление измеряется в барах (БАР), ведь мы измеряем жидкость. Точных значений вам вряд ли кто сейчас назовет, ведь строения двигателей отличаются, однако есть определенный нормальный интервал.

НА холостых оборотах – это 2 БАР (или 0,2 Мпа), для большинства машин

При 4000 – 5000 оборотах – это 4,5 – 6,5 БАР (0,45 – 0,65 Мпа), также для большинства марок

Если взять наши ВАЗ 2112 16 клапанный вариант, то здесь давление на холостых немного выше, около 1,5 – 2,5 БАР. А вот на 4000 – 5000 оборотов 0,4 – 0,6 БАР.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Для чего нужен датчик давления масла

В двигателе внутреннего сгорания между трущимися металлическими деталями обязательно должен находиться слой смазки. В противном случае, произойдёт чрезмерный нагрев и заклинивание различных вращающихся элементов. Просто заложить пластичную смазку, как это делается в шарнирах рулевых тяг или ступичных подшипниках, не получится, ведь кривошипно-шатунный механизм работает в условиях повышенных механических нагрузок. Оптимальный вариант — использование жидких масел, которые доставляются к трущимся деталям с помощью центробежного насоса. Эффективность такой системы можно обеспечить только при условии нагнетания смазки под значительным давлением.

Именно для осуществления постоянного определения параметров этого типа и нужен специальный датчик. Изделие, предназначенное для установки на автомобиль ВАЗ 2106, настроено таким образом, чтобы водитель машины мог вовремя заметить опасные отклонения в режиме работы ДВС.

Как проверить и заменить элемент

В процессе длительной эксплуатации внутренние детали датчика изнашиваются и периодически выходят из строя. Неисправность проявляется в виде неправдивых показаний индикационной шкалы либо постоянно горящей аварийной лампе. Прежде чем делать выводы о поломках силового агрегата, крайне желательно проверить работоспособность датчика.

Если при работающем моторе светится индикатор и стрелка показывает ноль, его надо немедленно заглушить

Когда лампочка зажигается и тухнет своевременно, а стрелка не отклоняется, следует проверить исправность масляного датчика — измерителя давления ММ393А. Потребуется рожковый ключ размером 19 мм и манометр со шкалой до 10 Бар (1 МПа). К манометру нужно прикрутить гибкий патрубок с резьбовым наконечником М14 х 1,5.

Проверочные манометры оснащаются переходниками для проверки различных двигателей

Порядок проверки следующий:

1. Заглушите двигатель и дайте остыть до 50—60 °С, чтобы не пришлось обжигать руки во время работы.

2. Отсоедините от датчиков провода и выверните их ключом на 19 мм вместе с тройником. Учтите, в момент разборки из блока может вытечь небольшое количество масла.

3. В отверстие вкрутите резьбовую часть патрубка и аккуратно подтяните. Заведите мотор и наблюдайте показания манометра.

4. Давление масла на холостом ходу составляет от 1 до 2 Бар, на изношенных моторах может упасть до 0,5 Бар. Максимальные показания на высоких оборотах — 7 Бар. Если датчик выдаёт другие значения либо стоит на нуле, нужно купить и поставить новую запчасть.

В дороге масляный датчик ВАЗ 2106 проверить сложнее, поскольку под рукой нет манометра. Чтобы убедиться в наличии смазочного материала в каналах мотора, выкрутите элемент, отсоедините главный провод зажигания и вращайте коленвал стартером. При исправном насосе из отверстия выплеснется масло.

Когда световой сигнал не горит вовсе, рассматривайте 3 варианта:

• перегорела лампочка;
• обрыв проводки;
• пришёл в негодность малый датчик в виде шестигранника.

Первые 2 версии легко проверить путём прозвонки тестером либо мультиметром. Исправность мембранного элемента испытывается так: включите зажигание, снимите с клеммы провод и замкните на массу автомобиля. Если лампа загорится, смело меняйте датчик.

Для снятия измерителя нужно открутить гайку штуцера, прижимающую к блоку тройник

Замена производится путём откручивания большого или малого датчика гаечным ключом

Важно не растерять уплотнительные бронзовые шайбы, поскольку в комплекте с новой деталью их может не оказаться. Потеки моторной смазки из отверстия удалите ветошью

Оба измерителя не подлежат ремонту, только замене. Их металлические корпуса, способные выдержать давление масла работающего двигателя, герметично закрыты и не разбираются. Вторая причина — низкая цена запасных частей ВАЗ 2106, делающая подобный ремонт бессмысленным.

Устройство и схема подключения

Задача мембранного выключателя, выполненного в виде гайки с клеммой, — своевременно замыкать электрическую цепь с контрольной лампой при падении давления смазки. Приборчик состоит из таких деталей:

• металлический корпус в виде шестигранника;
• контактная группа;
• толкатель;
• мембрана измерительная.

Свечение индикатора зависит от положения мембраны, растягивающейся под напором смазки

Элемент включён в цепь по простейшей схеме — последовательно с индикатором. Нормальное положение контактов – «замкнуто», поэтому после включения зажигания лампочка загорается. В заведённом моторе возникает напор масла, поступающего к мембране через тройник. Под давлением смазки последняя нажимает толкатель, размыкающий контактную группу, в результате индикатор гаснет.

Когда в двигателе возникает одна из неисправностей, вызывающих снижение напора жидкой смазки, эластичная мембрана возвращается в первоначальное положение и электрическая цепь замыкается. Водитель сразу видит проблему по вспыхнувшей «контрольке».

Устройство второго элемента — «бочонка» под названием ММ393А несколько сложнее. Главную роль здесь тоже играет упругая мембрана, соединённая с исполнительным механизмом — реостатом и ползунком. Реостат представляет собой катушку из хромоникелевой проволоки повышенного сопротивления, а ползунок — это подвижный контакт, перемещающийся вдоль витков.

При увеличении напора смазки реостат уменьшает сопротивление цепи, стрелка отклоняется сильнее

Электрическая схема подключения датчика и указателя аналогична первой — реостат и прибор стоят в цепи последовательно. Алгоритм работы следующий:

1. Когда водитель включает зажигание, в цепь подаётся напряжение бортовой сети. Ползунок стоит в крайнем положении, а сопротивление обмотки — максимальное. Стрелка прибора держится на нуле.
2. После запуска мотора в канале появляется масло, поступающее через тройник в «бочонок» и давящее на мембрану. Она растягивается и толкателем двигает ползунок по обмотке.
3. Общее сопротивление реостата начинает снижаться, ток в цепи возрастает и заставляет отклоняться стрелку указателя. Чем выше давление смазки, тем сильнее растягивается мембрана и меньше сопротивление катушки, а прибор отмечает рост давления.

На снижение масляного напора датчик реагирует в обратном порядке. Усилие на мембране уменьшается, она отбрасывается назад и тянет за собой ползунок. Тот включает в цепь новые витки обмотки реостата, сопротивление увеличивается, стрелка прибора падает к нулю.

По схеме датчик подключается последовательно с указателем, расположенным на панели приборов

Причины снижения давления масла

А теперь давайте попробуем понять, по каким причинам снижается давление в системе смазки двигателя, в результате чего на ВАЗ 2101 загорается лампа. Можно выделить несколько наиболее частых поломок:

1. Выход из строя датчика или разрушение проводки, соединяющего его с приборной панелью. При замыкании на массу происходит «симуляция» аварийной ситуации – лампа загорается, а у водителя начинается паника. На самом же деле такая поломка самая безобидная и не навредит двигателю, но не стоит надеяться на «авось» и продолжать движение с моргающей или горящей лампой.
2. Снижение уровня масла в системе по различным причинам – будь то утечка или же расход смазочного материала двигателем. В данном случае, если сильно запустить, можно убить двигатель. А ремонт его нынче не очень дешевый.
3. Повреждение масляного насоса. Как правило, на ВАЗ 2101 выходит перепускной клапан, шестерни насоса очень редко изнашиваются. Отчасти это из-за того что они постоянно в смазке. Но бывает и такое, что появляется зазор между зубьями шестерен и снижается давление масла. Чтобы измерить его, потребуется подключить вместо датчика стрелочный механический манометр. При снижении давления до 0,03..0,04 Мпа должна загораться лампа в приборной панели. При работе двигателя значение должно быть выше 0,04 Мпа.
4. Наличие мусора и грязи приводит к тому, что забивается фильтр. И при несвоевременной замене элемента происходит в буквальном смысле остановка движения масле по системе. Но есть еще маслозаборник, сетка которого имеет свойство забиваться. К сожалению, был печальный опыт совсем недавно, эта сетка стала причиной ремонта (моргающая лампа же ну совсем никак не насторожила меня, решил, что вода попала на провод, такое было однажды, поэтому даже не притормозил).
5. Пробой в поддоне картера можно получить не на ровном месте, конечно, придется прокатиться по колее. Правда, она должна быть достаточно большой, так как у ВАЗ 2101 дорожный просвет немаленький. Кроме того, могут ослабнуть болты, которыми крепится поддон к блоку ДВС. Из-за этого масло будет уходить из двигателя.

Пожалуй, это наиболее часто встречающиеся поломки в системе смазки ВАЗ 2101. Аналогичные неисправности можно наблюдать в любом автомобиле, не только в копейке – в шестерках, девятках, Приорах и Грантах. Суть работы двигателя и систем его изменилась, но не очень сильно.

Придерживаясь рекомендаций автомехаников, вы сможете продлить ресурс двигателя на автомобиле. А он немаленький — для ВАЗ 2101 в свое время завод-изготовитель обещал 125 тыс. км. На практике же двигатели ходили практически вдвое больше. Бывали случаи, когда моторы в экстремальных условиях служили 300+ тысяч километров пробега, при этом менялись только лишь жидкости. Не знаю, заслуженно ли ругают отечественный автопром, в частности, ВАЗ. Автомобили этого производителя до сих пор пользуются популярностью, причем сейчас я говорю не про новые модели, а про шестерки и копейки, которые давно уже не выпускаются. А самое главное — этих машин на рынке немало и они, несмотря на свои преклонные года, продолжают колесить по дорогам.

Источник

О чём сигнализирует лампа

Горящий на приборной панели индикатор реагирует строго на давление моторного масла. Из-за снижения уровня в разумных пределах сигнал на панели не появится. Исключение — потеря 2/3 смазки, когда маслозаборник насоса начинает подхватывать воздух и картерные газы. Тогда в смазывающих каналах неизбежно упадёт давление, на что отреагирует датчик и лампочка загорится.

Схема, сигнализирующая о проблемах смазки силового агрегата, состоит из деталей, которые тоже периодически ломаются. Так что мигание лампы не всегда означает фатальную поломку мотора. Но если она загорелась на вашем автомобиле, то необходимо действовать так:

1. Прекратить движение.
2. Заглушить двигатель.
3. Проверить уровень смазки и при необходимости добавить до нормы.

Доливка не дала результата — перевезите машину в гараж либо на автосервис с помощью эвакуатора или на буксире.

Проверка масляного датчика на «Фольксваген Пассат»

Сначала перечислим признаки, появление которых позволяет предположить, что масляный датчик на автомобиле «Фольксваген Пассат» вышел из строя:

• на приборной панели загорается лампа, сигналящая о низком давлении масла. Проявляется это по-разному. Чаще всего лампочка загорается после запуска мотора, а затем гаснет. Ещё она может периодически мигать в процессе езды, или гореть постоянно;
• одновременно с миганием лампочки наблюдаются ощутимые провалы мощности двигателя, а на низких оборотах машина начинает дёргаться и легко глохнет;
• работа мотора сопровождается посторонними шумами. Чаще всего это тихий стук, который постепенно становятся громче.

Если автовладелец заметил какой-то из вышеперечисленных признаков, то масляные датчики необходимо срочно проверить.

Последовательность проверки масляного датчика

Перед началом диагностики следует помнить один нюанс: иногда масляные датчики могут срабатывать из-за слишком низкого уровня масла в системе. Поэтому перед проверкой датчиков следует с помощью щупа проконтролировать уровень смазки в моторе. Иногда для решения проблемы достаточно просто долить немного масла. Если масло в порядке, а проблема никуда не делась, придётся открывать капот, по очереди откручивать датчики и проверять их с помощью манометра.

1. Датчик выкручивается из гнезда в масляном фильтре и вкручивается в специальный автомобильный манометр.
2. Манометр с датчиком вкручивается в переходник, который, в свою очередь, вкручивается обратно в масляный фильтр. Автомобильный манометр и переходник с ДДМ, вкрученные в мотор «Фольксвагена»
3. Теперь берётся два отрезка изолированного провода и простая лампочка на 12 вольт. Первый провод подключается к положительному контакту аккумулятора и к лампочке. Второй — к контакту датчика и лампочке. Лампочка загорается. Если ДДМ «Фольксвагена» исправен, лампочка при повышении оборотов погаснет
4. После подключения лампочки и манометра двигатель автомобиля запускается. Его обороты постепенно увеличиваются. При этом тщательно контролируются показания манометра и лампочка. Когда давление на манометре поднимется до 1,6–1,7 бар, лампочка должна отключиться. Если этого не произошло, значит, масляный датчик неисправен и нуждается в замене.

Что нагнетает давление масла в системе?

Тут все просто — есть специальный масляный насос, который забирает масло из поддона двигателя и качает его по системе. Обычно он устанавливается в поддоне двигателя и приводится в движение при помощи специальных шестерен, которые крутит двигатель при работе.

Масло по многим каналом начинает подаваться в нужные места под давлением, как я уже писал это коленчатый вал и его вкладыши, распределительный вал и его «постель», поршни, да много чего.

Именно насос и отвечает за давление, если насос остановится, то показатель давления упадет до нуля. ЭТОГО ДОПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ! Потому как смазка двигателя вообще не будет производиться, что приведет к моментальной поломки, особенно на высоких оборотах.

НО зачастую масляный насос, не останавливается, а просто начинает хуже качать, это говорит о его износе, вот почему нужно знать давление масла в двигателе! Чтобы вовремя отреагировать на ближайший выход из строя масляного насоса.

Как заменить

Замену легко выполнить своими руками, даже не придется ехать в гараж или посещать СТО, где с автовладельца возьмут кругленькую сумму.

Замена датчика — задача, по сложности схожая с заменой колеса. Что пригодится для работ:

• гаечные ключи;
• перчатки, чтобы не пачкать руки;
• новое устройство.

Инструкция по отключению старого и монтажу нового датчика:

• Отключают провод, идущий к устройству.
• Снимают датчик, для чего используют гаечный ключ на 21 мм.
• Извлекают.
• Вместе с ДДМ снимают уплотняющее кольцо, как правило, сделанное из алюминия. Его тоже лучше заменить новым.
• Устанавливают и закручивают исправный датчик.
• Подключают провод, отсоединенный в самом начале.

Вот так выглядит процедура замены узла. Стоит быть внимательным, покупая ДДМ, так как сейчас порядка 40% этой продукции — подделки.

Как проверить

Если загорелась аварийная лампочка либо стрелка прибора не отклоняется вправо даже при значительных оборотах двигателя необходимо вначале проверить контрольное устройство на работоспособность. Этот элемент располагается слева по движению автомобиля возле четвёртой свечи зажигания. Устройство представляет собой небольшой металлический бочонок с подключённым к нему проводом.

Оптимальным способом проверки датчика масла, является установка заведомо исправного устройства. Для этой цели не обязательно использовать дорогой оригинальный прибор. Можно применить простое изделие, которое представляет собой реле, срабатывающее при низком значении давления в масляной магистрали. Для выполнения диагностики рекомендуется подобрать устройство, штуцер которого имеет подходящую резьбу. В противном случае, можно воспользоваться переходником.

Для проверки можно задействовать маломощную лампочку, к которой «минус» подключается через датчик, а «плюс» — подводится от положительной клеммы аккумулятора. Лампочка загорается сразу при подключении, но после запуска двигателя должна обязательно погаснуть, в противном случае потребуется выполнить срочный ремонт двигателя внутреннего сгорания.

При отсутствии запасного сенсора можно использовать манометр, с помощью которого можно более точно установить значение давления в масляной магистрали.

Если двигатель исправен и насос нагнетает жидкую смазку под необходимым давлением, то необязательно причина отсутствия показаний измерительного прибора заключается в датчике. Обрыв подключаемого провода может являться одной из возможных причин неисправности проводки, при которой стрелка не будет отклоняться, а лампочка аварийного давления масла загораться.