Когда необходимо менять ремень грм на автомобиле

Срок эксплуатации ремня

Регламентное ТО производят по пробегу автомобиля. В технической документации к модели указано, сколько километров должен пройти определенный двигатель до замены привода ГРМ. Например, периодичность замены привода на AUDI — 125 тысяч км. пробега, на BMW — 95 тысяч км. Ознакомиться с регламентами по замене привода ГРМ можно в таблице ниже.

Марка автомобиля	Срок службы в км пробега
Audi	120 000
Renault	120 000
Ford	160 000
Hyundai	75 000
BMW	95 000
Honda	120 000
Toyota	95 000
Volkswagen	95 000
Nissan	95 000
Mazda	95 000
KIA	90 000
Daewoo	115 000

После 5 лет службы эластичность ремня теряется (некоторые современные ремни выдерживают до 7 лет), увеличивается риск обрыва. Поэтому, приближаясь к указанному сроку эксплуатации, стоит регулярно осматривать ремень ГРМ, вне зависимости от пробега.

Так выглядит обрыв ремня ГРМ

Признаки надобности в замене

Следует отметить, что ресурс привода зависит также от качества его изготовления, поэтому и следует периодически проверять его состояние.

Если на ремне замечены:

• Явные следы износа;
• Трещины;
• Сильный потертости;
• Подрезы;
• Расслоение;
• Торчащие нити корда.

Это все указывает на то, что ремень уже поврежден и требует срочной замены, поскольку остаточный ресурс его неизвестен и порваться он может в любой момент.

Также, если на ремне видны следы смазочного материала, то его тоже следует менять, поскольку масло негативно влияет на резину, что приводит к расслоению.

Порыв привода ГРМ на Лада Ларгус был бы не так страшен, если бы в результате этого не сталкивались поршни с клапанами.

Причем удар этот сильный, из-за чего клапаны просто гнуться, а на поршнях остаются достаточно глубокие следы.

В результате для восстановления работоспособности силовой установки придется менять ЦПГ и клапаны, а также ремонтировать головку блока.

Чтобы этого избежать, лучше своевременно проверять состояние ремня и заменять при малейших следах износа или повреждения. Финансово это будет значительно дешевле, чем ремонтировать двигатель.

Функции и значение ремня ГРМ

Его задача – передавать крутящий момент от коленчатого к распределительному валу. Коленвал вращается при ходе поршней от нижней к верхним мёртвым точкам. Распредвал обеспечивает открытие и закрытие клапанов для подачи топливной смеси точно в определенный момент, когда поршень находится в нужном месте.

Ременной привод в двигателе

Поэтому ременный привод не просто передает движение, но делает это синхронизированно. Для этого ремни делают с зубчиками, чтобы избежать даже незначительного проскальзывания и рассихронизации работы всего двигателя.

Любая несогласованность работы этих механизмов приводит к проблемам с работой двигателя: от потери мощности до тяжелых поломок. Такое может быть, если ремень порвался и поршень по инерции поднялся к ВМТ в то время, когда клапан открыт и опущен в камеру сгорания. Тогда возможен удар головки поршня о клапан.

Это серьезная неисправность. Далее могут быть поломки разных масштабов:

• разрушение поршня;
• изгиб и заклинивание клапана в седле;
• повреждение распредвала.

Все это приводит к дорогому ремонту.

Поршень ударяется об клапаны из-за порыва ремня

Удар поршня о клапан возможен не во всех, но в некоторых моделях ДВС из-за конструктивной особенности. Но любой ДВС при порыве перестает работать

На этом примере понятна важность исправной работы этого элемента

На некоторых моделях ДВС этот же привод вращает и водяную помпу.

Когда менять ремень ГРМ?

Ремень газораспределительного механизма(ГРМ) рассчитан в основном на пробег автомобиля 50 000—100 000 км.Так же у ремня ГРМ есть определенный срок годности. Обычно это 5—6 лет. После этого периода материал, из которого сделан ремень ГРМ,сам по себе начинает разрушаться.

Ремень газораспределительного механизма(ГРМ) синхронизирует работу распределительного вала и коленчатого вала. На некоторых двигателях он еще приводит в действие насос (помпу) охлаждающей жидкости. Когда ремень обрывается, то распредвал останавливается, и замирают,а коленвал продолжает вращение.В итоге клапаны могут встретиться с поршнями.

В результате клапана ломаются или гнутся,поршни разрушаются,деформируется головка блока цилиндров,повреждается шатунная группа,распределительный вал.
В итоге автовладелец неизменно столкнется с необходимостью выполнения дорогого капитального ремонта двигателя .
Чтобы уберечь двигатель вашего автомобиля от этой участи, необходимо регулярно,разумеется в зависимости от условий эксплуатации автомобиля, отслеживать состояние ремня ГРМ двигателя.

Визуальный осмотр ремня газораспределительного механизма двигателя автомобиля.

Первый признак того,что ремень ГРМ нужно заменить — это трещины,дефекты зубьев, разлохмаченные края и т.д.
Ремень газораспределительного механизма надежно закрыт защитным пластмассовым кожухом.Кожух состоит из трех частей.Для осмотра достаточно снять верхнею часть кожуха.Обычно она снимается без особого труда и под силу каждому водителю.

Открыв капот послушайте работу двигателя автомобиля.
Часто предвестником обрыва может стать и посторонний шум в районе пыльника, закрывающего ремень ГРМ. Цикличные шаркающие звуки говорят о том, что сам ремень поистрепался. А повторяющееся циклично щелканье производят изношенные подшипники натяжных роликов или помпы.
Если автовладелец услышал какой-либо посторонний звук в нижней или верхней части двигателя, то автомобиль следует сразу глушить.
Срочно нужно менять ремень,на который попало моторное масло из потекших сальников коленвала,распредвала или другие технические жидкости.Масляные подтеки вполне могут привести к проскальзыванию зубьев.Кроме того моторное масло и технические жидкости ускоряют процесс разрушения резины.

Советуем проверять ремень газораспределительного механизма в обязательном порядке если вы заводили двигатель автомобиля в зимний период на морозе,а так же при покупке б/у автомобиля.Даже если бывший владелец автомобиля уверяет, что ремень ГРМ новый и отходил всего-то пару тысяч. Практика показывает, что это далеко не всегда правда.

• Когда менять ремень ГРМ?
• Советы автолюбителям

Профилактика нарушений работоспособности ремня ГРМ

Прежде всего, выбирайте новую деталь с умом, оцените при покупке следующие пункты:

Техсостояние.

Такая деталь как ремень ГРМ чаще всего производится из резины, которая портится от множества воздействий – влага, тепло и холод, солнце и прочее. Под воздействием вышеперечисленного материал меняет свойства, трескается, растягивается. Также на боках автодетали могут выбиваться наружу кордовые нити.

Соответствующая маркировка.

Маркировка элемента должна точно соответствовать той, которая упоминается в инструкции к автомобилю. В противном случае, ремень ГРМ быстро выйдет из строя за счет того, что его зубцы не соответствуют нужным параметрам.

Какие есть профилактические меры нарушений работоспособности ремня газораспределительного механизма?

• Регулярно осматривайте детали на предмет повреждений.
• Следите за ресурсом конкретной детали и других частей ГРМ.
• Вовремя меняйте детали, срок службы которых истек.

Если вы не являетесь опытным автомехаником, не стоит пытаться менять автодеталь самостоятельно, когда она пришла в негодность через определенное количество километров пробега. Лучше отправьте машину в автосервис и поручите работу специалистам.

Какие признаки указывают на замену ремня ГРМ: 6 признаков

Визуально различимые трещины и надрывы – не единственные признаки возможной поломки. Существует ряд других симптомов:

• Возраст. Срок службы детали определяется пробегом ТС. Но возраст детали также имеет значение. Если машина долго простояла без движения, не набрала пробег, ремень все равно утрачивает первоначальные свойства прочности и эластичности. В среднем по истечении 5 лет деталь покрывается трещинами независимо от количества пройденных километров.
• Падение мощности или неуверенный запуск ДВС. Износившийся либо слабо натянутый ремень привода ГРМ способен перескакивать на шкиве через несколько зубцов. В таком случае нарушается функция системы зажигания – топливная смесь воспламеняется раньше либо позже положенного времени. При этом водитель чувствует, что в тяге появились провалы, ДВС запускается неуверенно, возникают вибрации.
• Черный дым. При неисправном ремне ГРМ смесь в двигателе сгорает не до конца, что ведет к разрушению или оплавлению катализатора. При этом доля невыработанного топлива проникает в выпускную систему, в результате чего превышается допустимая температура. Очевидный симптом подобного положения – выхлоп сопровождается хлопками, цвет дыма из трубы – черный.
• Посторонние звуки в моторе. Если ремень ГРМ потрескался или разлохматился, слышно характерное тиканье, щелчки и прочие призвуки из-под кожуха агрегата. Обычно периодичность звуков возрастает с увеличением числа оборотов двигателя.
• Протечки в приводе. Если протекает масло либо охлаждающая жидкость, очевидно, налицо неприятности с газораспределительным механизмом. Когда изнашивается сальник коленвала, на ремень попадает часть смазочной жидкости. Если стыки потеряли герметичность – ремень покрывается антифризом. В итоге узел быстрее портится и перескакивает по зубцам шкивов.
• Холостое вращение стартера. Если при работе вхолостую горючая смесь не подхватывается и не воспламеняется в цилиндрах, значит, нет компрессии. Это говорит о механическом повреждении клапанов, которые изогнулись от встречи с поршнями. Это худшее из последствий лопнувшего ремня ГРМ. Придется менять движок или отдавать на дорогое восстановление.

Проверка и натяжка ремня

Несколько слов о процессе натяжки ремня. На 16-клапанном моторе проверка натяжения осуществляется путем осмотра натяжного устройства.

На нем имеются указатели, которые при нормальной натяжке приводного элемента должны быть совмещены.

Если верхний указатель ушел в сторону – это указывает на послабление или перетяжку ремня.

Чтобы отрегулировать натяжение, необходимо послабить гайку ролика и при помощи шестигранника провернуть ролик так, чтобы указатели совместились.

В 8-клапанных же агрегатах проверка натяжения осуществляется руками. Для этого берем пальцами ремень посредине участка между шкивом распредвала и помпой (К7М) или шестерни коленчатого вала (ВАЗ) и пытаемся его провернуть вокруг оси.

У нормально натянутого ремня угол поворота не должен превышать 90 град. Ниже показано на примере ВАЗ 2110.

Если угол поворота слишком маленький или большой – проводим натяжку путем послабления гайки натяжного ролика и проворота самого ролика специальным ключом.

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ

Если всё подготовлено, пора приступать к процедуре. Как правило, она занимает около 2,5 часов. У новичков — чуть больше, у опытных водителей — чуть меньше.

Видео: Замена ремня ГРМ на Рено 1,4–1,6 8V (K7J, K7M) до 2010 г.в. Логан, Сандеро

Процедура происходит по следующему алгоритму:

Поддомкратить переднее правое колесо и снять его. Затем отщёлкнуть грязезащитный пластиковый кожух, под которым спрятан ремень привода генератора. Снять ремень.
Далее нужно открутить шкив коленвала, который держится болтом на 18. Если есть пневматический гайковёрт, процедура пройдёт без проблем. В противном случае нужно остановить маховик большой плоской отвёрткой, после чего открутить болт. Лучше привлечь к процессу помощника.

Необходимо демонтировать правую опору двигателя. Перед этим под мотором ставят надёжную подставку (лучше, если она будет из дерева, чтобы не повредить защиту картера). Опору упирают в разъём, открывающий доступ к сливной пробке.
Другой конец бруска упирается в пол

Убедившись, что двигатель надёжно укреплён, отщёлкивают трубку продувки абсорбера и провод, убирают их в сторону.

Затем нужно открутить 5 болтов на 16, соединяющих правую опору мотора, кузов и крышку привода ГРМ. После этого убирают опорный узел.

Чтобы при работе не сломать пластиковый наконечник, щуп вынимают. Отверстие нужно заглушить паклей либо пробкой. После этого приступают к демонтажу кожуха ремня ГРМ. Сначала снимают нижнюю часть, которая крепится 3-мя болтами. Головки могут быть на 8 или на 10 (зависит от года выпуска). Открученный кожух снимают через низ моторного отсека.
Легче показывать на снятом двигателе

Верхняя крышка железного кожуха удерживается 5 болтами — 4 на 13 и 1 на 10. Если машина выпущена до 2008 года, на ней будут стоять болты на 16. По задумке производителя нижние болты закреплены на герметике, потому что в этом месте проходят масляные каналы. Для выкручивания этих болтов придётся приложить дополнительные усилия. К тому же, при сборке агрегата их снова нужно «посадить» на герметик.

Когда болты откручены, можно устранить верхнюю крышку. Откроется доступ к ремню ГРМ.

Далее нужно распределить шкивы по меткам. Стрелку на шестерне распредвала наводят на значок DACIA (буква D), который отлит на клапанной крышке. Так просто шестерня не сдастся, поэтому нужно использовать болт, удерживающий шкив коленвала. На него надевают большую гайку и накручивают до упора, затем крутят по часовой стрелке, пока метки не соединятся. Чтобы ухватиться ключом было легче, под головку можно установить подставку.

Когда метки выставлены, необходимо демонтировать натяжной ролик. Для этого берут головку на 16, откручивают болт, снимают с оси ролик и ремень ГРМ.

Итак, старый ремень снят. Перед установкой нового необходимо почистить шестерни и все остальные детали, обычно спрятанные под кожухами. Их промывают и продувают потоком сжатого воздуха.

На очищенную ось устанавливают ролик и не до конца притягивают гайкой.

Установку нового ремня начинают с шестерёнки коленчатого вала. На ремне нарисованы указатели, которые помогут совместить нижнюю и верхнюю часть с метками на шестерёнке. Далее ремень натягивают на помпу, распредвал и ролик

Важно проследить, чтобы метка на ремне соединилась с указателем на распредвале. Чтобы не запутаться, надписи на ремне тщательно изучают: часть со стрелками и надписями о производителе — это верх ремня

Ближняя метка пойдёт на распредвал, дальняя — на коленвал.

Сразу после установки ремень будет провисать между шкивами. Слабину убирают, слегка провернув шестерню распредвала против направления вращения мотора.

Далее необходимо выполнить правильную натяжку ремня. Для этого используют специальный вилочный ключ (если оригинального нет, можно использовать ключ для моделей ВАЗ с передним приводом). Вилку вставляют в ролик, слегка отводят его вверх и прокручивают против часовой стрелки. Оптимальным считается натяжение, в котором ремень ГРМ отклоняется от первоначального состояния на 60 градусов. Как только подходящее натяжение найдено, ролик затягивают гайкой.

Затем нужно проверить работу. Болт крепления шкива коленвала прокручивают на 2 оборота и проверяют, совпадают ли метки и сохранилось ли натяжение ремня. Если что-то не так, гайку ролика ослабляют и ремень натягивают ещё раз.

Если всё в порядке, производят обратную сборку. Важно помнить о том, что два нижних болта верхней крышки привода ГРМ нужно закрепить герметиком, чтобы избежать подтекания масла из внутренних каналов.

Что представляет собой ремень ГРМ

Как можно понять из названия, ремень ГРМ представляет собой простое связующее звено между несколькими деталями. Внешним видом он похож на ремень генератора и представляет собой кольцеобразную деталь, которая может быть выполнена из следующих материалов:

• Плотной резины с металлизированными элементами. Самый распространенный вид ремня ГРМ. Подобные варианты отличаются низкой стоимостью и хорошей надежностью;
• Металла. Подобные типы ремней ГРМ сильно напоминают велосипедную цепь. Из-за своей сложной конструкции и высокой стоимости они практически не применяются;
• Кожи. Некоторое время ремень ГРМ выполняли из кожи, но от данного варианта было решено отказаться из-за низкой износостойкости материала и высокой стоимости.

Стандартный ремень ГРМ имеет зубчатую внутреннюю поверхность, что требуется для лучшего сцепления. Довольно  редко он объединяет исключительно распределительный и коленчатый вал, на многих моделях автомобилей ремень также охватывает ряд других деталей. Это удобно с конструкторской точки зрения, но из-за этого увеличивается вероятность его скорого выхода из строя.

Как определить, что ремень ГРМ изношен, и его пора менять

Когда приходит время замены ремня газораспределительного механизма (ГРМ), автолюбитель начинает замечать, что мотор начинает нестабильно и странно работать во время движения. Такая проблема может повлечь за собой серьезные неполадки.

Каждый владелец авто должен включить в регулярное техническое обслуживание осмотр ремня ГРМ.

Если автомобиль в последнее время необычно себя ведет, это может быть причиной износа столь важной детали

Данная деталь является внутренней составляющей двигателя, с ее помощью вращаются коленчатый и распределительный валы мотора, а также синхронизируется их работа.

В основном, ремень состоит из резины высокого качества. Для более длительного срока службы его армируют нейлоновыми шнурами. Во время работы он выдерживает немалые нагрузки, поэтому периодически нуждается в замене.

Без полноценного работоспособного ремня двигатель просто не сможет работать.

Но не все моторы оснащены зубчатым ремнем привода. Многие очень мощные (да и просто более современные) авто оборудуют цепной передачей ГРМ, которая способна выдержать большие нагрузки.

Чтобы определить неисправность детали (износ или повреждения), автолюбителю стоит обратить внимание на следующие показатели:

1. В случае сильного износа двигатель начнет плохо работать, что вызывает избыточный выход выхлопных газов. При этом дым может быть черным.

Это объясняется неправильным процессом внутреннего сгорания. В это же время движок может «звенеть» или неестественно вибрировать, что указывает на ослабление резиновой детали.

Признаком неисправности также является снижение мощности мотора во время ускорения. Неполноценный процесс сгорания вызван проблемами с синхронизацией, поэтому двигатель и не может дать необходимую мощность. В результате можно получить «троение» движка и грубый холостой ход.

В то же время, если авто заводится с энной попытки уже не первый раз, стоит проверить именно ременную передачу ГРМ.

Неисправная часть газораспределительного механизма может вызывать шумы внутри двигателя. Исправный ремень почти бесшумен, а когда деталь начинает изнашиваться из-за постоянного трения о шкивы, она может выдавать «тикающий» звук. Но такое явление также может указывать на отсутствие масла либо его низкое давление. Если же с маслом все в порядке, срочно меняйте резиновую запчасть.

При наличии хотя бы одного из данных признаков следует немедленно провести осмотр ремня ГРМ, ведь если он порвется, придется заплатить за ремонт весьма внушительную сумму.

Если на его резиновой части есть трещинки, то, несмотря на армирование, такая деталь считается непригодной к использованию. Изношенная часть обязательно сказывается на работе двигателя и может стать причиной его поломки.

Именно поэтому так важно иметь исправный и проверенный ремень газораспределения. Замену детали проводят после 50-60 тысяч км пробега, или раз в 3-4 года

Если вовремя не заменить эту запчасть, автомобилю может потребоваться ремонт клапанной и поршневой группы с проведением всех работ, которые соответствуют требованиям капитального ремонта двигателя.

Перепады температуры окружающей среды и постоянное трение не проходят бесследно для всех деталей машины. Каждый автолюбитель должен заботиться о своем авто, регулярно проводить техническое обслуживание и внимательно следить за его полноценной работой.

Когда пора менять ремень ГРМ?

Производитель рекомендует осуществлять замену в соответствии с регламентом. Однако стоит учесть, что расчет ресурса делается с запасом, поэтому в случае, если пробег будет больше нормативного, ничего страшного не случится.

По каким признакам можно определить необходимость замены?

Существуют явные признаки, говорящие о том, что пришла пора заменить ремень ГРМ. Перечислим основные:

• Возраст ремня. Обычно его определяют по пробегу. В зависимости от марки машины, граница эксплуатации может находиться в пределах 75–120 тыс.км.
• Двигатель запускается неуверенно или теряет мощность. Среди причин такого поведения может оказаться растянутый ремень ГРМ. В результате нарушается работа систем газораспределения и зажигания.

  Необычный дым из выхлопной трубы — возможно проблема с ГРМ

• Дым из выхлопной трубы. Признак косвенный, но в некоторых случаях переобогащение смеси происходит именно из-за проблем с приводом ГРМ. Чтобы определить причину наверняка, нужно проверить показания диагностических сканеров (коды ошибки укажут на соответствующую проблему).
• Тикающий звук при работающем двигателе. Это может говорить о большом износе зубцов или о необходимости замены помпы.
• Визуальный износ ремня ГРМ. Трещины и потертости говорят о необходимости замены.

  Трещины на ремне — признак необходимости замены

• Двигатель не заводится: стартер крутится свободно, но зажигание не «схватывает». Стоит проверить состояние ремня, возможно произошел обрыв.

Последствия обрыва ремня ГРМ

После обрыва ремня газораспределительной системы, вероятнее всего потребуется капитальный ремонт двигателя. В лучшем случае придется заменить только сам зубчатый ремень и шкивы. Но обрыву могут сопутствовать и другие поломки:

Повреждение головки блока цилиндров вследствии обрыва клапанов

• Повреждение клапанов. Наиболее распространенная проблема. Клапана вместе с распредвалом «замирают» при обрыве, а коленвал продолжает толкать поршни, при ударе гнутся клапана.
• Пробивки поршней.
• Повреждение пастели распредвала.

Пробитый поршень — последствие обрыва ремня

Последствия обрыва ремня ГРМ

Для бензиновых моторов могут следующие последствия после обрыва ремня:

1. Выход из строя всех элементов мотора.
2. Газораспределительный механизм может быть непригоден даже к ремонту. Это может быть вызвано сильным ударом поршней, после чего деформируется головка ГРМ.
3. Повреждение блока цилиндров. Пришедшие в негодность поршневые кольца наносят вред зеркальной поверхности камеры сгорания.

В дизельных двигателях обрыв ремня ГРМ часто приводит к таким последствиям:

• повреждению подшипников распределительного вала;
• деформации шатунов поршней;
• поломке впускных клапанов.

Каналом «Программа Автомобиль» сняты последствия обрыва ремешка газораспределительного механизма.

Признаки критического износа ремня

Признаки износа различают: прямые и косвенные.

К прямым признакам износа относятся:

• наличие трещин на поверхностях ремня (внешней и внутренней);
• сколы на внутренних поверхностях зубьев;
• продольные срезы на внешней поверхности;
• наличие сильных загрязнений;
• видимое биение и растяжение ремня ГРМ;
• экстремальные случаи – обрыв ремня, «слизывание» зубьев.

Перечисленные признаки можно обнаружить визуальным осмотром. В большинстве случаев для этого необходим демонтаж кожуха ремня. В некоторых моделях автомобилей это требует «вывешивание» двигателя, проведение комплекса демонтажных работ. Поэтому перед принятием решения о диагностике состояния ременной передачи, необходимо оценить косвенные признаки износа, к которым относятся:

• пропуски зажигания в цилиндрах двигателя;
• детонация, особенно в момент останова;
• неравномерность холостых оборотов.

Эти признаки можно исследовать компьютерной диагностикой. Наиболее эффективный результат при проведении диагностирования достигается исследованием угла зажигания в динамическом режиме (на заведенном двигателе). Обычно он должен быть в пределах плюс-минус пять градусов. При этом угол опережения зажигания при вращении двигателя на холостых оборотах не должен значительно изменяться.

Какой ремень ГРМ выбрать

В официальных сервисных центрах ремни продают под маркой автоконцерна, который произвел автомобиль. На самом деле эти детали изготавливают по заказу другие фирмы. За счет бренда, стоимость у официалов на 20-30 процентов выше. Но покупатель ошибется при выборе, а установку произведут специалисты.

Проверенные бренды перечислены ниже:

• Contitech — продукция класса премиум из Германии.
• Bosch — немецкий производитель качественных деталей для авто.
• Dayco — недорогие ремни из США.
• Gates — усиленные изделия из нитрила, ресурсы которых по заверениям компании в три раза больше, чем у конкурентов.

Если автолюбитель знает, у какой фирмы автоконцерн закупает запчасти, то может выбрать ее продукцию. Удобно выбрать аналог этой фирмы, он окажется дешевле, но не будет уступать по качеству.

Ремень продают в комплекте с роликами, средняя стоимость набора для отечественного авто — от 1200 до 1500 рублей. Запчасти для иномарки будут стоить 2000-3000 руб. В некоторых машинах приходится менять и ведущую шестерню коленвала, цены на которую начинаются от 2 000 р.

Советы как увеличить ресурс

• Прогревайте двигатель перед поездкой в холодную погоду.
• При замене также меняйте ролики и помпу, соблюдая рекомендации производителей.
• Покупайте запчасти проверенных марок, проверяйте не приобрели ли Вы подделку.

При написании статьи удалось найти статистику по тому, на каком пробеге порвался ремень на автомобилях. Статистика следующая:

Статистика обрыва ГРМ

Конечно, данные тяжело анализировать, т. к. не известны ни марки автомобилей, ни условия эксплуатации. В целом можно сделать вывод: проверяйте не подошёл ли к концу ресурс ГРМ на Вашем автомобиле, производите замену в проверенных местах и не экономьте на запчастях.

Для чего нужен ремень в системе газораспределения?

Газораспределительный механизм объединяет, по сути, всю работу двигателя в один ритм. Такты поршней, работа клапанов, включение зажигания, работа охлаждения и подача топлива – все эти системы должны работать совершенно синхронно, чтобы получить тот эффект, на который рассчитывают конструкторы. Для этой синхронизации и используется ремень ГРМ (в некоторых двигателях это цепь). Даже сейчас, несмотря на обилие электроники в современных автомобилях, он остается главным способом привести все элементы двигателя к синхронной работе.

Устройство газораспределительного механизма

Основная функция ремня ГРМ – связать в единый узел коленвал двигателя и распредвал (один или оба), на который передается момент вращения. Зубчатая поверхность ремня и структура шкивов позволяют точно синхронизировать вращение основных элементов, а значит, заставляет все системы слаженно работать. От ремня ГРМ приводится в действие и помпа системы охлаждения, поскольку чем выше обороты двигателя, тем интенсивней должна идти циркуляция охлаждающей жидкости.

Признаки износа ремня ГРМ

Если при включенном двигателе слышны посторонние шумы в области привода ремня, скорее всего, он неисправен. В случае сильного шума, стоит немедленно заглушить мотор и обратиться в сервисный центр.

При диагностике могут обнаружиться мелкие трещины на резине, но это не означает, что нужно сразу покупать новую деталь. Поскольку изделие армировано, пока остается целой внутренняя металлическая часть, замена не требуется. Но при повреждении металлической часть ремень уже считается непригодным. Появляются посторонние шумы, становится трудно завести мотор.

Еще один признак поломки — черный выхлоп. Также возможны сильные вибрации в области двигателя. Нередко при поездках перегревается мотор. В вышеописанных случаях лучше обратиться на СТО, но при желании можно произвести осмотр ремня самостоятельно.

Для проверки полностью снимают защитный кожух. Схема действий зависит от конкретной марки и модели автомобиля. Затем проворачивают коленвал, чтобы прокрутить ремень по всей длине и определить его состояние.

Нужно убедиться, что зубья не повреждены, на поверхности нет трещин или разрывов. Обязательно проверяется степень натяжения. При обнаружении следов масла или охлаждающей жидкости, необходимо выявить и устранить причину течи.

Важно проверить, что ремень не начал расслаиваться. Если он затвердел, то также считается вышедшим из строя

Для проверки на резину нужно надавить острием отвертки, если на поверхности не появилась вмятина, значит она затвердела.

Основные неполадки, их признаки и способы устранения приведены в таблице ниже:

Внешние признаки	Вероятная причина	Способы устранения
Разрыв при натяжении	1)  Чрезмерное натяжение. 2)  Попадание инородного тела в привод. 3) Излом ремня вследствие неаккуратного обращения.	1) Исправить натяжение. 2) Проверить целостность короба и правильно установить его. 3) Следовать инструкции по установке.
Срезание зуба	1) Несоосность. 2) Слабое натяжение. 3) Заклинивание проводимой детали.	1) Откорректиррвать соосность. 2) Усилить натяжение. 3) Устранить причину заклинивания.
Выемки на зубцах	1) Слишком слабое натяжение. 2) Потеря натяжения в ходе эксплуатации.	1) Исправить натяжение. 2) Проверить надежность винтов затяжителя.
Износ зубцов	1) Износ шкивов. 2) Неправильное натяжение.	1) Заменить поврежденные шкивы. 2) Исправить натяжение.
Износ верхней грани зуба	1) Слишком сильное натяжение. 2) Неровности шкивов.	1) Установить с правильным натяжением. 2) Заменить деформированные шкивы.
Трещины основания	1) Износ обратного ролика-успокоителя. 2) Высокая температура. 3) Низкая температура.	1) Заменить ролик. 2), 3) — устранить причину неправильной температуры.
Износ краев	1) Непараллельность. 2) Повреждены фланцы.	1) Откорректировать параллельность. 2) Заменить поврежденные фланцы.
Попадание масла	1) Утечка масла.	1) Заменить сломанные сальники.
Посторонние шумы	1)  Повреждены фланцы. 2)  Непараллельность. 3) Сильное натяжение. 4) Недостаточное натяжение.	1) Заменить поврежденные фланцы. 2) Откорректировать параллельность. 3), 4) — установить с правильным натяжением.