Преимущества и недостатки цепи грм: сильные и слабые стороны цепного двигателя

Пошаговая инструкция по самостоятельной замене ГРМ

Начинают ремонт с подготовки автомобиля к частичному разбору двигателя. Для этого машину устанавливают на яму или подъемник. Снимают защиту двигателя, сливают тосол из радиатора, демонтируют основной радиатор с вентиляторами охлаждения.Ослабляют крепление насоса гидроусилителя и генератора, снимают приводные ремни.

С кондиционером возможны 2 варианта: слить хладагент и демонтировать радиатор или аккуратно отвести его в сторону и подвесить, чтобы не оборвать шланги. Отсоединяем все шланги системы охлаждения, которые мешают в зоне ремонта. Снимаем воздушный фильтр, трос дроссельной заслонки, воздушный патрубок. В таком полуразобранном виде можно приступать непосредственно к замене цепи ГРМ.

Порядок действий по замене цепи Нива Шевроле:

1. Снимаем клапанную крышку на двигателе. С передней крышки откручиваем водяной насос, кронштейны генератора. Устанавливаем автомобиль на 5 передачу и ключом или головкой на 38 срываем болт крепления шкива на коленчатом валу. После снятия шкива болт можно закрутить обратно для прокручивания коленвала при установке фаз.
2. Откручиваем 7 болтов на передней крышке и 2 болта со стороны поддона двигателя. Снимаем успокоитель цепи. Специальным ключом отвинчиваем гайку крепления масляной магистрали гидронатяжителя и извлекают его из посадочного места. Здесь может понадобится ключ на 22.
3. Крышку аккуратно поддеваем отверткой и снимаем со своего места. Перед нами открывается доступ к механизму ГРМ. На этом этапе можно визуально оценить состояние цепи, успокоителя, звездочек.
4. Перед тем как менять механизм на новый, требуется выставить метки зажигания согласно заводским меткам. Для этого проворачиваем ключом коленвал до тех пор пока метка на коленвале не совпадет с меткой на корпусе двигателя, а метка на шкиве распредвала не встанет напротив прилива в верхней части корпуса распределительного вала. Поршень первого цилиндра должен находиться в верхней мертвой точке, что легко контролируется через свечной колодец.
5. Отгибаем отверткой фиксирующую шайбу. Откручиваем болт на 17 крепления звездочки распредвала и снимаем шкив вместе с цепью. Снимаем остальные звезды и оцениваем их состояние. Выработка может быть незаметна на первый взгляд, но все вместе дает реальное смещение на несколько градусов относительно нормального положения фаз ГРМ. Поэтому меняем весь узел в сборе.

1. Протираем ветошью посадочные места и стыки крышки от старых загрязнений. Можно использовать уайт-спирит для очистки и обезжиривания поверхностей. Сальник коленвала заменяем каждый раз при снятии передней крышки. Деталь копеечная, а замена достаточно трудоемкая.
2. Сборка механизма ГРМ происходит в обратном порядке. Первыми на свои места встают звездочки маслонасоса и коленчатого вала, на них надевается новая цепь. Её предварительно смазывают чистым маслом. Вращая шестерню маслонасоса, добиваются оптимального натяжения цепи и затем уже надевают на верхнюю звездочку. В идеальном варианте шкив распредвала должен сразу встать на шпонку, а метки совместиться. Если этого не произошло — допускается слегка провернуть коленчатый вал ключом.
3. Взводим натяжитель цепи и ставим его на свое место. Закручиваем болты и вытаскиваем чеку – механизм должен натянуться. Если все собрано правильно, то после нескольких оборотов метки на валах остаются на месте. При неправильной установке и нарушении фаз ГРМ провернуть коленвал невозможно или происходит убегание меток.
4. Окончательно затягиваем болты динамометрическим ключом до нужного момента. Загибаем стопорные шайбы. Устанавливаем переднюю крышку на прокладку или специальный герметик. Ставим на место помпу с новой прокладкой. Прикручиваем кронштейны, датчик положения коленвала, присоединяем масляную трубку.
5. Окончательно собираем автомобиль. Подсоединяем разъемы, устанавливаем радиатор, заливаем тосол, крепим генератор, насос ГУР, натягиваем поликлиновые ремни. Если ремни покрылись трещинами или появились следы износа их лучше сразу заменить.
6. Запускаем двигатель и внимательно наблюдаем за его работой. Не должно быть посторонних шумов, подтеков масла и антифриза. Лампа давления масла должна погаснуть сразу после пуска.

Симптомы износа

Определить выход из строя цепи сожно по следующим признакам:

1. Определить изношенный цепной элемент можно по состоянию системы зажигания. Если ее недавняя настройка быстро сбивается, то можно обоснованно подозревать растяжение цепи ГРМ.
2. Кроме того, об этом же свидетельствует стук, металлический скрежет при работе двигателя во время езды на автомобиле.
3. Косвенными признаками износа привода ГРМ являются перегрев мотора, снижение его мощности, сизые выхлопные газы, громкие звуки внутри глушителя.
4. На холостом ходу силовой агрегат работает прерывисто и грубо, издавая странные звуки.
5. Большинство современных автомобилей имеют специальные индикаторы, которые сигнализируют о малейших сбоях работы газораспределительного механизма. Ориентируясь на такие сигналы, можно смело менять растянутый изношенный элемент.

Поэтому при каждом плановом обследовании автомобиля следует производить проверку этого элемента ГРМ

Во время приобретения подержанного автомобиля этому элементу следует уделять достаточное внимание

Сколько служит цепь

Срок службы цепной передачи намного больше ременной. Разные цепи исправно проработают от 200 000 до 350 000 км. Конечно, здесь многое зависит от некоторых факторов. Например, если водитель практикует агрессивное вождение, то срок службы цепи на его автомобиле будет значительно снижен. Повышенные нагрузки и низкое качество моторного масла тоже негативно влияют на состояние цепной передачи.

Замечено, что в автомобилях корейского производства применяются цепи, срок их службы может быть ограничен 90 000 км. А вот немецкие машины оснащены цепями, которые будут исправно работать до 350 000 км. Поэтому состояние ГРМ на корейских машинах следует диагностировать через 50 000 км.

О покупке

Нужно понимать, что для выполнения такой операции, как замена цепи ГРМ, нужен не только данный элемент. Также с пробегом изнашиваются башмаки успокоителя и натяжителя.

Поэтому стоит приобретать элементы лишь в комплекте. Только так вы будете уверены, что после замены цепь прослужит долго. Что касается производителей, лучше выбирать оригинал. Поменять цепь ГРМ на «Ниссане» (впрочем, как и на любом другом автомобиле) непросто. А разбирать мотор каждые 20 тысяч километров вряд ли кому понравится. Поэтому приобретать следует только качественные оригинальные комплекты либо хороший аналог при отсутствии первого варианта. Если говорить о цене, на иномарки данный набор будет стоить от 3 до 8 тысяч рублей в среднем.

Приступаем к работе

В первую очередь нам нужно убрать подключенные кабели зажигания к катушке. Далее рожковым ключом открутить сами катушки и отложить их в сторону

Важно подписать каждую из них, дабы при сборке не перепутать (иначе машина попросту не заведется). Далее отсоединяем воздушный патрубок от клапанной крышки

Последняя крепится к головке на нескольких болтах. Крышку тоже необходимо снять. Далее демонтируем правую подушку двигателя (не обязательно – в зависимости от особенностей конструкции автомобиля). После этого подготавливаем контейнер для слива масла и откручиваем пробку в картере. Также демонтируем масляный фильтр. После этого сливаем охлаждающую жидкость. Если она относительно новая, важно, чтобы контейнер был чистым (то же самое касается и масла). Подставляем емкость под сливное отверстие и открываем кран.

Когда в системе нет больше технических жидкостей, снимаем радиатор и убираем ремень генератора. Затем извлекаем хомут подводящего шланга. На следующем этапе демонтируем головку блока. Крышка обычно закреплена на четырех болтах. Также следует убрать поддон картера. На некоторых авто для этого предварительно потребуется снять приемную выхлопную трубу. После этого следует ослабить болты шкива водяного насоса. Так мы уберем приводные ремни, которые идут на кондиционер и другое навесное оборудование.

Дальше нам потребуется найти место между коленвалом и боковой стороной картера двигателя. Здесь размещаем деревянный брусок и откручиваем шкив вала. Для этого следует применить торцевую головку большого размена (обычно на 27 или 30).

На следующем этапе нужно снять шкив помпы. Под ним находится прокладка – ее также нужно снять. Дополнительно извлекаем наружу масляный насос. Откручиваем шестерни распределительного вала. Они крепятся на болтах. Сам вал также извлекается при помощи разводного ключа.

Выход со строя цепи — что будет

Лучше всего рассмотреть, обрыв цепи ГРМ на примере 4-тактного двигателя. Топливно-воздушная смесь сжимается в камере сгорания и воспламеняется. Реакция выталкивает поршень, после чего тот поднимается вверх.

Клапаны открываются и закрываются за счёт связи между распределительным и коленчатым валом. Когда цепь растягивается, синхронизация теряется. При наихудшем развитии событий поршень ударяется о клапан. Результат более чем печальный. Без полной замены и капитального ремонта обойтись не получится.

Когда цепь ГРМ выходит из строя двигатель получает серьёзные повреждения. К счастью, это происходит крайне редко. Обычно раз на 200–300 тысяч километров. Автомобильные эксперты рекомендуют смотреть состояние цепи раз в 100 000 км.

Что ускоряет процесс износа и растяжения цепи ГРМ в автомобиле «Шкода»

Необходимость скорой замены цепи ГРМ на «Шкода Октавия» A5, A7 может быть вызвана не только заводским браком. Нередко к этому приводят особенности эксплуатации автомобиля:

• частые, непродолжительные поездки, требующие повторного запуска двигателя;
• резкие разгоны и регулярная работа двигателя в режиме пробок;
• стоянка авто не на стояночном тормозе, а на передаче;
• слишком поздняя замена масла;
• использование ГСМ низкого качества.

Стоит пояснить сказанное. Замену цепи приходится производить при частых запусках двигателя, так как в этот момент на нее ложатся повышенные нагрузки. Практика показывает, что данная деталь быстрее приходит в негодность при большом количестве коротких поездок, чем при продолжительных, но редких поездках на большие расстояния.

Перегрузка происходит также из-за резких стартов, ускорений, езды в пробках.

Когда припаркованный под уклоном автомобиль удерживается на месте за счет передачи, а не стояночного тормоза, вес «Шкоды» ложится, в том числе, на натянутую между коленвалом и распредвалами цепь. В результате последняя растягивается раньше срока.

С маслом все еще проще: чем дольше эксплуатируется смазка, тем меньше в ней остается присадок, кроме того, она постепенно теряет свои смазывающие свойства. В результате все трущиеся и движущиеся элементы испытывают на себе большие нагрузки. Компания «Шкода» рекомендует производить замену масла на своих авто через каждые 15 000 км, однако при эксплуатации в нашей стране это лучше делать через каждые 7–10 тысяч километров. Дело в том, что автомобилю приходится работать в непростых условиях, а качество топлива часто оставляет желать лучшего.

Замена компонента своими руками

Хотите сэкономить? Цепь вполне можно заменить своими руками. Однако эта задача не из простых, так что новичку за неё лучше не браться. Приготовьтесь потратить как минимум 3–4 часа. Также нужно заранее подготовить место и набор инструментов.

Рассмотрим процесс замены цепи на примере Nissan Almera N16 Classic.

Площадка и инструменты

Работу желательно выполнять там, где есть подъёмник, эстакада или яма. Приготовьте следующие инструменты:

• шестигранный ключ на 6;
• торцевые головки размерами 12, 13 и 14;
• зубило и молоток;
• чистую ткань для вытирания;
• контейнеры, в которые надо будет слить технические жидкости;
• разводной и динамометрический ключи;
• брусок дерева;
• герметик и «антисиликон» (обезжириватель);
• и, конечно же, новую цепь.

Рабочий процесс по демонтажу и установке

1. Первое, что надо убрать — подключённые к катушке зажигания кабели. После этого можно открутить катушки и положите их в стороне. Обязательно подпишите эти компоненты цифрами в той последовательности, в которой снимали — это поможет избежать путаницы при сборке.
2. Отделите воздушные патрубки от крышки клапана. Сама крышка закреплена с помощью болтов. Их тоже надо открутить — тогда появится возможность снять деталь.
3. Демонтируйте правую подушку двигателя, иначе она будет мешать дальнейшей работе.
4. Найдите сливное отверстие для моторного масла. Поставьте под него контейнер и открутите пробку. Дождитесь, пока техническая жидкость перетечёт в ёмкость. Снимите масляный фильтр.
5. Возьмите ещё одну ёмкость. Найдите хомут нижнего патрубка радиатора, уберите его. Охлаждающая жидкость также должна перетечь в контейнер. После этого разыщите крышку радиатора и открутите её для удаления остатков хладагента.
6. После надо снять радиатор и убрать ремень привода генератора. Затем снимите хомут подводящего шланга (предварительно может потребоваться его ослабление).
7. Следующая задача — демонтаж головки блока цилиндров. Крышка этого компонента зафиксирована четырьмя болтами. Их надо открутить, после чего появится возможность убрать как саму крышку, так и вентилятор и его компоненты.
8. Надо убрать поддон двигателя. Сделать это можно, предварительно сняв глушитель (он установлен на нескольких болтах).
9. Немного ослабьте болты, которыми зафиксирован шкив помпы. Это даст возможность убрать ремни, соединяющиеся с компонентами управления и климатической техники.
10. Найдите место между боковой стороной картера и коленвалом. Разместите там брусок дерева и аккуратно демонтируйте шкив коленчатого вала. Для откручивания его болта применяется торцевая головка соответствующего размера. Если вы не можете достать до болта, используйте удлинитель.
11. Разыщите шкив водяного насоса и тоже снимите его. Под этой деталью расположена прокладка, которую также следует достать. Придётся временно избавиться и от масляного насоса.
12. Всё, подготовительные работы завершены. Можно приступать непосредственно к демонтажу старой цепи. Шестерни распределительного вала закреплены болтами, которые надо открутить. Сам распредвал придётся фиксировать разводным ключом.

Демонтаж цепи осуществляется в следующем порядке.

Снимаем успокоитель (планка в верхней части).
Убираем гидронатяжитель и планку, отвечающую за натяжение успокоителя. Возможно, имеет смысл заменить натяжитель — особенно если в вашей машине установлен старый вариант, в котором клапан находится в штоке, а не в головке.
Берём нижнюю планку и надеваем её на шпильку.
Убираем саму цепь.
Избавляемся от расположенной внизу шестерни с помощью плоской отвёртки.

Сравните старую цепь с новой. Скорей всего, бывший в употреблении вариант будет немного длиннее нового. Увеличение размера происходит из-за растяжения. Разместите новый вариант на месте старого и смажьте его машинным маслом.
Все, осталось только установить детали на места. Перед тем как это сделать, почистите компоненты механизма

Обезжиривание и очистка боковины двигателя осуществляются с помощью «антисиликона» и чистой ткани.
Новый компонент надо установить так, чтобы совпадали метки на нём и на шкивах (это важно!). После того как эта часть работы будет завершена, боковину двигателя смазывается новым слоем герметика

Закрутите болты, которыми крепится крышка, и подождите, пока герметик устоится. После этого можно выполнять работы в обратном порядке.

Те самые метки, что должны соответствовать одна другой

Видео по решению проблем с цепью на Nissan Almera

Как видите, для замены цепи потребовалось разбирать чуть ли не половину главных компонентов автомобиля. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалистам. Замена цепи ГРМ — работа для тех, кто хорошо знает свой автомобиль.

Цепь или ремень?

ГРМ автомобилей, как мы уже сказали ранее, может иметь два типа привода. Это цепь или ремень. Понятное дело, что если у вас двигатель с цепным ГРМ, ставить ремень ни в коем случае нельзя. Но что делать, если стоит выбор между двумя автомобилями? Однозначного ответа на вопрос «что лучше» нет. Оба приводных элемента имеют свои плюсы и минусы. Так, цепь более надежна, поскольку никогда не рвется и о признаках сигнализирует заранее. Но при этом она шумная в работе, а заменить ее гораздо сложнее, чем ремень. Последний, в свою очередь, не издает шумов в работе.

Но менять его приходится чаще – каждые 60 тысяч километров. В случае обрыва, загиб клапанов неизбежен. Исключение составляют лишь 8-клапанные двигателя. Но они сегодня практически не производятся.

Как определить износ цепи?

Глобальной сложности в определении износа цепи нет. На современных двигателях могут быть специальные смотровые окошки, где видны деления натяжителя цепи. Как только они достигают определенных значений, цепь требует замены. Если окошка нет, можно провести осмотр цепи и ее натяжителя эндоскопом.

Кроме того, опытный механик спокойно может выявить износ цепи на слух, поскольку изношенная цепь при работе издает специфический призвук, который ни с чем не спутать. Он появляется из-за того, что на холодном запуске плохо работает система удержания масла, в этот момент цепь работает не от натяжения и имеет избыточный свободный ход, что может привести к перескоку цепи и повреждению двигателя.

Еще один метод определения износа цепи — расположение распределительного и коленчатого вала. Если оно превышает определенные градусы, то получается рассогласование, которое может изнашивать цепь.

Симптомы поврежденной цепи привода ГРМ

Неисправность цепи привода ГРМ может привести к повреждению коленчатого и распределительного вала, поршней, стенок цилиндров.

Одним из признаков повреждения цепи ГРМ является стук, который нельзя игнорировать, а также потеря мощности, затруднение зажигания, холостой ход. Еще одним признаком растянутой цепи ГРМ является потеря мощности.

Когда цепь газораспределительного механизма повреждена, это нарушит работу двигателя. Из-за этого расход топлива может увеличиться, а также ввыхлопе повыситься уровень вредных веществ.

Ослабление цепи привода ГРМ может повредить другие компоненты, расположенные в непосредственной близости.

Чрезмерное натяжение и возможный разрыв цепи привода ГРМ могут вызвать некоторые проблемы, такие как повреждение клапанов двигателя. При сломанной цепи привода ГРМ двигатель не сможет запуститься.

Также повреждение цепи привода ГРМ может привести к перегреву двигателя. Поскольку водяной насос приводится в действие с помощью цепи синхронизации, ослабление цепи синхронизации нарушает работу водяного насоса.

Когда зуб на шестеренке ломается, цепь может проскальзывать, из-за чего сместится фаза газораспределения и клапаны могут соприкасаться с поршнями. Это повреждает днище поршня и вызывает изгиб клапанов, что приводит к серьезному ремонту двигателя.

Если во время проверки мы заметим, что цепь привода ГРМ очень тугая, то лучше заменить ее на новую, пока она не сломается

Важно знать, что неправильная установка цепи привода ГРМ также может привести к серьезному повреждению двигателя

Так как замена цепи газораспределения имеет много нюансов (нужно правильно выставить положение коленвала и распредвала), рекомендуется доверить эту работу профессиональному сервисному центру.

Устройство роликовой цепи и ее слабые места

Об устройстве приводной роликовой цепи мы уже говорили, поэтому здесь коснемся только общих моментов. Итак, роликовая цепь состоит из внешних и внутренних звеньев. Внутреннее звено состоит из внутренних пластин и запрессованных между ними втулок. Внешнее звено состоит из внешних пластин и запрессованных валиков. Подвижность звеньев обеспечивается движением валика внутри втулки. Ролик расположен на втулке и свободно вращается, обеспечивая скольжение по звездочке.

Срок службы приводной цепи зависит именно от качества сочленений звеньев цепи:

• чем качественнее выполнена запрессовка (исключена подвижность) между внутренней пластиной и втулкой, внешней пластиной и валиком, тем меньше растягивается цепь;
• чем лучше скольжение валика внутри втулки (наличие смазки), тем меньше нагрев элементов цепи и их износ.

Пока между втулкой и валиком имеется смазка, то звено имеет нормальную, естественную подвижность. А вот если имеется факт проворачивания втулки во внутренней пластине или валика во внешней, то возникает трение, нагрев и повышенный износ. Таким образом, именно эти места и являются слабыми. Причем, нужно заметить. Чем больше площадь контакта валика и пластины (диаметр валика и ширина пластины), втулки и пластины (диаметр втулки и ширина пластины), тем меньше риск проворачивания.

В результате проворачивания металл постепенно изнашивается, истирается. Увеличение диаметра отверстий в пластинах на 0,1 мм (0,05 мм радиуса) на 100 звеньях даст увеличение длины цепи на 5 мм. А если отверстие в пластинах увеличилось на 1 мм на всех 100 звеньях? На 50 мм? Но ведь это больше 3 звеньев цепи 5хх. Естественно, это скорее утопическая ситуация, но она хорошо указывает на слабые места в приводной цепи.

Именно к таким последствиям может приводить отсутствие смазки, не качественная клепка валиков и запрессовка втулок. Естественно имеет значение и качество металла. Именно по этой причине производители цепей проводят местное упрочнение металла в зоне отверстия пластины, а для наиболее плотного соединения валика с внешней пластиной – четырехстороннюю клепку.

Итак, удлинение цепи происходит по причине постепенного износа элементов цепи. Но происходит это медленно.

Фрагмент комментария на форуме

Неисправности цепей ГРМ

Несмотря на огромный эксплуатационный ресурс и высокую устойчивость к перегрузкам, периодически цепной привод нуждается в обслуживании или замене отдельных комплектующих. Практика успела показать, что правильно подобранные цепи ГРМ могут проехать от 250 до 350 тысяч километров в среднем. Однако лишь при условии своевременной замены моторного масла! Обычно автолюбители жалуются на следующие неисправности:

• Дребезжание, а также появления звуков трения роликов / пластин цепи;
• Резкое прекращение работы двигателя;
• Неравномерная работа силового агрегата на холостых.

В большинстве случаев точную диагностику может провести только специалист. Например, он выявит проблему по данным с автомобильных датчиков. С помощью диагностического компьютера мастер также попытается выявить проблему сдвига фаз газораспределения. Как правило, грамотные мотористы быстро определяют, является ли цепь источником проблем. Один из самых простых способов диагностики ее состояния: визуальный осмотр. Если цепь провисает, строго рекомендована работа с элементами цепного привода.

Автолюбителям следует прислушиваться к работе газораспределительного механизма. Если можно слышать дребезжание, стрекот или же лязг металла, цепь стоит проверить как можно скорее. Многие мастера и вовсе рекомендуют осматривать цепь ГРМ каждые 100 тысяч км. пробега. Дабы избежать проблем с обрывом цепи или выходом из строя гидронатяжителя, успокоителя, износом башмака и истиранием зубьев звездочек, автолюбителю стоит следить за состоянием моторного масла.

Цепь или ремень ГРМ: что лучше выбрать в итоге

Некоторые производители авто до сих пор не могут определиться, что лучше – цепь или ремень ГРМ. Поэтому в зависимости от модели машины, даже если она одного бренда, монтируются двигатели как с ременным, так и с цепным приводом.

К примеру, БМВ в течение многих лет производили моторы с цепью ГРМ, а затем стали выпускать линейку двигателей с ремнем, например M40.

Надежность таких ДВС с ременным приводом достаточно высокая, ремни сохраняли целостность в течение всего эксплуатационного срока, привод работал исправно, так же как и ГРМ.

Стоит отметить, что некоторые двигатели с цепным приводом были достаточно надежными, замена детали не требовалась до капитального ремонта ДВС. Однако были и такие линейки моторов, на которых менять цепи ГРМ приходилось через 80 000–90 000 км пробега, причем данная работа была достаточно дорогостоящей. Исходя из этого, нельзя дать однозначный ответ, что лучше – цепь или ремень ГРМ,

«Фольксваген» многие недорогие модели авто укомплектовывает ременным приводом, при этом на машины среднего ценового сегмента устанавливаются цепи, на мощных V-образных двигателях стоит ремень ГРМ. Напрашивается вывод, что не всегда ременной привод встречается на недорогих авто, а цепь ГРМ – на моделях премиум-класса.

То же самое можно наблюдать и у остальных производителей авто, к примеру ВАЗ, «Форд» или «Тойота». Это говорит о том, что для ответа на вопрос, что лучше – цепь или ремень ГРМ, следует учитывать прежде всего конструктивные особенности привода относительно технической части.

Исправность привода также зависит от условий эксплуатации автомобиля. Из всего вышесказанного делаем следующие выводы:

Цепной привод позволяет сделать работу мотора более стабильной. А именно, если на ДВС установлена цепь ГРМ, получится с высокой точностью настроить фазы газораспределения.

Если говорить про срок эксплуатации, стоимость ремонта и замены детали, то расходы на цепь ГРМ будут выше. Например, если мотор с цепным приводом, потребуется высококачественная смазка, стоимость цепи достаточно большая, при замене потребуется также натяжитель и успокоитель.

Надежный ременной привод лучше цепи ГРМ потому, что его легче заменить и просто обслуживать.

Чтобы не произошел обрыв ремня, следует своевременно заменять данную детали, а также ролики

Причем важно приобретать только качественные расходники, лучше всего, если это будут оригинальные запчасти.

Ресурс цепного привода ограничен, поскольку на новых машинах чаще всего установлена облегченная узкая цепь ГРМ, которая достаточно быстро выходит из строя. Водителю придется прислушиваться к работе мотора, чтобы исключить появление посторонних звуков

Важно регулярно проверять натяжитель и успокоитель цепи и заменять цепь ГРМ в указанный срок.

Так как стоимость цепи достаточно большая, большинство автомобилистов выполняют ее замену не по регламенту, а лишь после появления шумов. Данный признак указывает на то, что цепь растянулась. Поэтому нельзя однозначно сказать, что цепь ГРМ лучше ремня, так как она может перескочить либо оборваться.

Чтобы купить ремень и установить его, вы потратите небольшую сумму. Владелец авто всегда сможет выполнить своевременное обслуживание транспортного средства, чтобы предотвратить поломку.