Установка меток на двигателе ока

Последовательность действий

Все работы выполняются на холодном двигателе. Весь процесс делается так:

С авто снимаем корпус воздушного фильтра. Карбюратор накрываем ветошью;

Отсоединяем от клапанной крышки патрубки, отводим их в сторону;

Откручиваем гайки крепления клапанной крышки, снимаем ее;

Устанавливаем ВМТ. Для этого проворачиваем коленчатый вал до совмещения меток, нанесенных на шкиву привода генератора и крышке ремня ГРМ (поскольку на крышке две метки, то устанавливать нужно на длинную);

Порядок регулировки цилиндров на «Оке» не важен, поскольку у двигателя этого авто они ходят синхронно. То есть начинать регулировать на любом цилиндре

Важно только помнить, что крайние клапана — выпускные, а внутренние — впускные (выпускной-впускной-впускной-выпускной). Это нужно для того, чтобы не попутать тепловые зазоры. Для примера рассматривать будем цилиндр, расположенный ближе к зубчатому колесу распределительного вала;

Для примера рассматривать будем цилиндр, расположенный ближе к зубчатому колесу распределительного вала;

Измеряем зазоры на клапанах выбранного цилиндра при помощи щупов и записываем их;

На толкателях имеются специальные прорези для извлечения шайбы. Отверткой проворачиваем толкатель, чтобы повернуть к себе одну из прорезей;

Устанавливаем на шпильки клапанной крышки инструмент для отжима и фиксируем его гайками;

Располагаем ручку напротив первого клапана, подставляем рычаг между кулачком распред. вала и толкателем, нажимаем на ручку, преодолевая усилие пружины;

Устанавливаем фиксатор между распред. валом толкателем, выводим рычаг и отводим в сторону;

Выколоткой поддеваем шайбу, а затем извлекаем ее пинцетом;

На шайбе нанесен ее размер (если он затертый — изменяем ее толщину штангенциркулем);

Высчитываем требуемую толщину новой шайбы. Для этого берем толщину извлеченной шайбы, добавляем к значению измеренный тепловой зазор и отнимаем значение номинального. Для примера возьмем впускной клапан. Измеренный зазор составил 0,28 мм. Извлекли шайбу, замерили ее и получили значение 3,80 мм. Объединяем эти показатели — 4,08 мм. От него отнимаем номинальный зазор (0,2 мм) и выходит, что нужно установить шайбу толщиной 3,88 мм. Поскольку в наборе нет элемента с таким значением, подбираем ближайшее к нему (для этого и нужна погрешность 0,05 мм). В итоге для восстановления теплового зазора нужна шайба с толщиной 3,90 мм.

Ставим подобранную шайбу и переходим к следующему клапану цилиндра. Расчет толщины делаем так же, но с учетом того, что у выпускного клапана номинальный зазор составляет 0,35 мм;

После регулировки на одном цилиндре, переходим к другому. Но для этого нудно провернуть коленчатый вал на 360 град. А далее все работы выполняются так же, как указано выше;

После регулировки устанавливаем с двигателя снятые элементы, при этом обязательно заменяется прокладка клапанной крышки;

Напоследок отметим, что данная операция проводится также и в случае проведения работ, связанных со снятием распределительного вала, к примеру, при замене сальников клапанов.

Статья в тему — Регулировка клапанов ВАЗ «Классика»

Когда нужно проводить регулировку?

Регулировать зазор клапанов на «Оке», согласно рекомендации производителя, должны проводиться каждые 30 тыс. км. Но это далеко не точный показатель, поскольку многое зависит от условий эксплуатации. Так, смазочные материалы, топливо, климатические условия, особенности и интенсивность использования авто могут значительно повлиять на работу ГРМ, и выполнять работы по регулировке теплового зазора придется раньше.

Существует ряд признаков, указывающих на изменение теплового зазора:

• Повышение шумности работы мотора (звук работы установки схож с дизельным агрегатом);
• Падение мощности;
• Плохой запуск;

Некоторые отмечают, что повышается и расход топлива. Это так, но в «Оке» используется карбюраторная система питания (кроме моделей последнего выпуска, оснащающихся китайским 3-цилиндровым агрегатом), поэтому определить количество расходуемого топлива просто нереально, и такой признак изменения теплового зазора можно в расчет не брать.

Этот вид обслуживания вполне можно сделать и своими руками, поскольку весь процесс не сложный, но нужно знать, как правильно отрегулировать клапана на «Оке».

Главное, что нужно знать, так это какой зазор клапанов на «Оке» считается нормальным. Здесь все зависит от того, какой это клапан: для впускного он составляет 0,2 мм (допускается погрешность 0,05 мм), а для выпускного — 0,35 мм (погрешность та же).

Особенности устройства ГРМ

То же касается газораспределительного механизма. Суть работы — идентична, так же как и конструкция, но у ВАЗ «Ока» 11113 распред. вал имеет всего 4 кулачка. Поэтому техническое обслуживание силовой установки малолитражки не отличается от ВАЗ-2108.

На «Оке» используется газораспределительный механизм с верхним расположением распределительного вала, который установлен в головке блока цилиндров двигателя. Это позволило отказаться от ряда составных элементов (штанги, коромысла). В такой конструкции кулачки распред. вала воздействуют на клапаны посредством толкателей. При этом обязательно наличие теплового зазора между составными элементами (кулачок-толкатель-пятка клапана), который компенсирует изменение геометрических параметров, происходящих из-за расширения металла в результате нагрева.

Но в процессе работы мотора происходит износ поверхностей кулачков, толкателей и пяток в результате трения, из-за чего тепловой зазор меняется. Причем не обязательно, что он будет увеличиваться, бывает и так, что зазор уменьшается. Происходит это зачастую из-за некачественного масла, которое приводит к появлению отложений на рабочих поверхностях ГРМ.

В результате изменения теплового зазора происходит нарушение фаз газораспределения, из-за чего силовая установка теряет мощность (которой у «Оки» и так «негусто»), повышается расход топлива, снижается динамика. А все из-за того, что клапаны открываются либо недостаточно (увеличенный зазор) или неплотно прилегают к седлам (уменьшенный зазор).

Для компенсации изменения теплового зазора, в ВАЗ-1111 используются специальные регулировочные шайбы, которые помещаются в специальное посадочное место в толкателе. То есть, контакт кулачка распределительного вала происходит не с толкателем, а установленной шайбой.

Чтобы тепловой зазор соответствовал норме, требуется периодическая регулировка клапанов на «Оке». Из-за конструктивных особенностей ГРМ весь процесс сводиться к установке шайб необходимой толщины.

Проверка и регулировка момента зажигания ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Момент зажигания — очень важный параметр, от которого зависит нормальная работа двигателя. Если этот момент (угол опережения зажигания) будет установлен неправильно, двигатель будет плохо пускаться, неустойчиво работать на режиме холостого хода, не развивать полную мощность, перегреваться и излишне расходовать бензин. Кроме того, при слишком большом угле опережения зажигания («раннем» зажигании) возможно возникновение детонации — очень опасного явления, часто приводящего к аварийному повреждению двигателя.

В бесконтактной системе зажигания момент зажигания (угла опережения зажигания) можно установить только с помощью стробоскопа

Стробоскоп доступен практически каждому автомобилисту, так как его можно приобрести почти в каждом магазине автозапчастей по доступной цене.

Угол опережения зажигания проверяют и устанавливают на холостом ходу двигателя (при частоте вращения коленчатого вала 820–900 мин–1). Угол должен быть в пределах 1°± 1° до ВМТ.

Момент зажигания проверяйте по риске на маховике и шкале держателя заднего сальника коленчатого вала (резиновая заглушка вынута). При совмещении риски на маховике со средним делением (вырезом) на шкале поршень первого цилиндра установлен в ВМТ. Одно деление на шкале соответствует 2° поворота коленчатого вала.

Момент зажигания также можно проверить и установить по меткам на шкиве привода генератора и передней крышке ремня привода распределительного вала. Длинная метка соответствует установке первого цилиндра в ВМТ, короткая — опережению зажигания на 5° поворота коленчатого вала. По этим меткам выставляют момент зажигания на стенде.

1. Для удобства работы снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

2. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора.

3. Для проверки момента зажигания подсоедините зажим «+» стробоскопа к клемме «+» аккумуляторной батареи, а зажим «массы» стробоскопа — к клемме «–» аккумуляторной батареи.

4. Снимите наконечник высоковольтного провода со свечи первого цилиндра и подсоедините его к датчику стробоскопа в соответствии с инструкцией, прилагаемой к стробоскопу.

5. Выньте резиновую заглушку из люка картера сцепления.

6. Пустите двигатель и направьте мигающий поток света стробоскопа в люк картера сцепления.

Стробоскопический эффект основан на инерционности человеческого зрения. При частом чередовании ярких вспышек глаза видят предметы только в момент вспышки. Если частота повторения вспышек совпадает с частотой вращения какоголибо предмета, этот предмет кажется неподвижным. При регулировке момента зажигания неподвижным кажется маховик с нанесенной на нем меткой.

Освещенные вспышками стробоскопа вращающиеся детали двигателя (шкивы коленчатого вала и генератора, вентилятор радиатора системы охлаждения), а так же ремень привода генератора кажутся неподвижными или медленно перемещающимися. Будьте внимательны, чтобы не получить травму.

7. При правильно установленном моменте зажигания метка 1 на маховике должна находиться между средним делением 2 и предыдущим делением 3 шкалы. В противном случае необходимо отрегулировать момент зажигания.

8. Для установки момента зажигания ослабьте затяжку трех гаек крепления датчика момента искрообразования.

9. Для увеличения угла опережения зажигания поверните корпус датчика по часовой стрелке (метку «+» на фланце корпуса датчика — к выступу на корпусе привода вспомогательных агрегатов. При этом одно деление на фланце соответствует 8° поворота коленчатого вала). Для уменьшения угла опережения зажигания поверните корпус датчика против часовой стрелки (метку «–» на фланце корпуса датчика — к выступу на корпусе привода вспомогательных агрегатов).

10. Затяните гайки крепления датчика, проверьте и при необходимости повторите установку момента зажигания.

11. Подсоедините шланг к вакуумному регулятору.

Источник

ВАЗ 11113

Для удобства работы снимаем бачок стеклоомывателя, катушку зажигания и корпус воздушного фильтра (см. соответствующие разделы).

Снимаем ремень привода генератора (см. » Замена ремня привода генератора «).
Снимаем переднюю крышку газораспределительного механизама (см. » Регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ )»).
Поворачиваем передние колеса до предела вправо.
Через отверстие переднего правого брызговика головкой «на 19» (с удлинителем) проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным выступом на задней крышке.
Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления убеждаемся, что риска (метка) на маховике расположена напротив центральной прорези шкалы держателя заднего сальника коленчатого вала (шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору для наглядности снят).
Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через отверстие в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.
Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.
Снимаем шкив привода генератора.
Ключом «на 17» ослабляем гайку натяжного ролика.
Поворачиваем натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.
Снимаем ремень ГРМ со шкивов распределительного и коленчатого валов, насоса охлаждающей жидкости

ВНИМАНИЕ! На двигателе ВАЗ-1111 со снятым ремнем проворачивание коленчатого или распределительного валов недопустимо — это приведет к повреждению двигателя.
При замене натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки.
Под роликом установлена дистанционная шайба.
Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Проверяем совпадение установочных меток валов.
При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса (для наглядности операция показана на разобранном двигателе).
Надеваем ремень на шкив коленчатого вала

Затем заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распределительного вала.
Повернув специальным ключом со штифтами ролик против часовой стрелки, слегка натягиваем ремень. Затягиваем гайку крепления натяжного ролика.
Вворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и головкой «на 19» проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.
Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня. При правильном положении меток регулируем натяжение ремня (см. Регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) «).

Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.

В статье мы рассмотрим, как осуществить замену ремня ГРМ на «Оке» своими руками. В конце 80-х годов автомобили этой серии впервые появились на дорогах нашей страны. И первая модель – это ВАЗ-1111. Малолитражки собирались на различных заводах страны – в Набережных Челнах (КамАЗ), Серпухове (именно там, где делали мотоколяски для инвалидов), в Тольятти. Существовало всего два типа автомобилей «Ока», отличие у них только в двигателе. Привод у машины передний, конструкция газораспределительного механизма примерно такая же, как у «девяток» и «восьмерок».

Особенности зажигания

Схема бесконтактной СЗ на Оке

Перед тем, как мы расскажем о том, как своими руками выставить и произвести на Оке в соответствии со схемой, давайте разберемся в особенностях СЗ.

на любом автомобиле включает в себя несколько различных компонентов, основные из них:

1. Контроллер момента искрообразования. Это устройство оснащается вакуумным и центробежным регуляторами. Устройство предназначено для того, чтобы обеспечить задачу момента образования искры с учетом его стандартной установки, количества оборотов двигателя, а также нагрузки на мотор. Процедура считывания сигналов осуществляться на основе эффекта Холла.
2. Коммутаторное устройство, предназначено для размыкания питающей цепи первичной обмотки КЗ, таким образом, преобразовывая управляющие сигналы в токовые импульсы. При активированном зажигании разъем коммутаторного устройства отключать ни в коем случае нельзя, поскольку это приведет к повреждению не только данного узла, но и других элементов СЗ.
3. Катушка. В Ока в соответствии со схемой используется двухвыводная КЗ с разомкнутым или замкнутым магнитопроводом.
4. Свечи. Этот элемент предназначен для передачи высоковольтного импульса, что способствует воспламенению горючей смеси в цилиндрах ДВС. Ресурс эксплуатации свечей составляет около 10 тысяч км пробега, но этот показатель может быть изменен в большую сторону в соответствии со спецификой самих свечек. Или же в меньшую, если по каким-то причинам ресурс эксплуатации свечей снижен.
5. Высоковольтные кабеля, предназначенный для соединения свечей с трамблером. В Оке используются высоковольтники с распределенным сопротивлением. Трогать их при заведенном моторе нельзя, поскольку это может стать причиной серьезной травмы. Также запрещается запуск силового агрегата, если высоковольтная цепь разорвана (провода могут быть перебиты или смяты, на них может быть повреждена изоляция). Если изоляция нарушена, то из строя могут выйти другие элементы системы в соответствии со схемой.
6. Замок зажигания. В соответствии со схемой, замок предназначен для запуска двигателя посредством подачи напряжения на дополнительное реле при повороте ключа (автор видео — Наиль Порошин).

Характерные неисправности системы

Из неисправностей СЗ следует выделить:

1. Выход из строя катушки. Такая проблема случается не часто, но, тем не менее, она может произойти.
2. Поломка трамблера. Подробнее о неисправностях распределителя, а также устранении поломок, вы можете прочитать здесь.
3. Износ свечей зажигания или появление нагара на них. Такая проблема актуальна для многих наших соотечественников. О том, по каким причинам появляется нагар и какие существуют способы устранения этой проблемы, читайте в этой статье.
4. Неисправность . Провода могут быть поломаны (перебиты) или на них может быть нарушена изоляция. Эксплуатация авто с такой проблемой не допускается.
5. Поломка замка зажигания. Износ внутренней части замка приведет к тому, что водитель не сможет завести двигатель имеющимся ключом. Решить проблему позволит замена личинки замка (автор видео — Михаил Бурашников).

Механизм газораспределения Оки

Если провести сравнение старых моторов вазовской классики с цепным приводом ГРМ, то можно заметить существенные отличия в конструкции привода. Громоздкую металлическую цепь заменили зубчатым ремнём. Конструкция блока цилиндров стала короче и легче, так как исчез проём для цепи в механизме привода ГРМ. Конструкторы изменили принцип открытия клапанов, он стал проще. Если на старых моторах кулачок распределительного вала давил на стержень клапана через коромысло, то теперь он воздействует на него через регулировочную шайбу. Тепловой зазор выставляют на холодном двигателе подбором шайбы нужной толщины. Производители изготавливают их с разными размерами, значение которых наносят на торцах шайбы. Если регулировка теплового зазора производится водителем самостоятельно, ему придётся приобретать некоторое количество таких шайб, что не всегда экономически целесообразно.

Конструкция привода механизма распределительного такова, что ремень приводит в действие насос в системе охлаждения двигателя Оки. Часто именно из-за поломки этого насоса выходит из строя зубчатый ременной привод. Поэтому производители автомобиля рекомендуют, чтобы одновременно проводилась замена ременного привода и помпы в системе охлаждения двигателя

При осмотре следует обращать внимание на то, в каком состоянии натяжной ролик в механизме ГРМ

Процедура замены ремня

Процесс по замене зубчатого ремня на Оке не представляет большой сложности. Если перед этим внимательно изучить процесс, можно выполнить её самостоятельно. Работу можно выполнить на любой ровной площадке.

Перед началом операции под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки и затягивают трос ручного тормоза. Передние колёса максимально (до упора) выворачивают вправо, отключают аккумуляторную батарею. Далее порядок действий будет примерно таким:

В моторном отсеке снимают запасное колесо, бачок с жидкостью для стеклоомывателя. А также придётся демонтировать корпус воздушного фильтра, катушку зажигания.
Ослабив натяжение ремня привода генераторной установки, снимают его со шкивов.
После этого можно снять защитный пластиковый корпус привода ГРМ.
Далее вращают коленчатый вал по часовой стрелке, до совмещения всех установочных меток в приводе ГРМ.
Снять зубчатый ремень пока не получится, мешает шкив привода генераторной установки на коленчатом валу мотора. На правом по ходу движения машины брызговике имеется отверстие. В него вставляют торцовый ключ на 19, чтобы отвернуть болт на шкиве коленчатого вала. Перед этим следует зафиксировать мотор от проворачивания. Это можно сделать через отверстие в верхней части корпуса маховика, если вставить между зубьями маховика мощную отвёртку или подходящую монтировку. Удерживать её должен помощник.
Выворачивают болт крепящий шкив генератора, демонтируют его с вала.
Далее ослабляют натяжение зубчатого ремня. Для этого понадобиться ключ на 17, чтобы ослабить гайку крепления натяжного ролика. Если он будет заменён, то полностью снимают его с оси. Перед роликом со стороны блока стоит регулировочная шайба.
Если будет производиться замена помпы в системе охлаждения мотора, сливают тосол, после чего демонтируют её с блока мотора.
Снимают зубчатый ремень

Важно! Проворачивать двигатель после этого нельзя, чтобы не загнуть клапана.
Тщательно осматривают состояние шкивов привода ГРМ, очищают их от возможных загрязнений, следов моторного масла.
Установка нового зубчатого ремня производится в обратной последовательности. Перед этим ещё раз тщательно проверяют как совпадают установочные метки в механизме привода ГРМ. По окончании работы несколько раз вручную проворачивают двигатель, при этом снова проверяют как совпадают метки.

По окончании работы несколько раз вручную проворачивают двигатель, при этом снова проверяют как совпадают метки.

ВАЗ 11113

Для удобства работы снимаем бачок стеклоомывателя, катушку зажигания и корпус воздушного фильтра (см. соответствующие разделы).

Снимаем ремень привода генератора (см. » Замена ремня привода генератора «).
Снимаем переднюю крышку газораспределительного механизама (см

» Регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ )»).
Поворачиваем передние колеса до предела вправо.
Через отверстие переднего правого брызговика головкой «на 19» (с удлинителем) проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным выступом на задней крышке.
Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления убеждаемся, что риска (метка) на маховике расположена напротив центральной прорези шкалы держателя заднего сальника коленчатого вала (шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору для наглядности снят).
Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через отверстие в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.
Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.
Снимаем шкив привода генератора.
Ключом «на 17» ослабляем гайку натяжного ролика.
Поворачиваем натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.
Снимаем ремень ГРМ со шкивов распределительного и коленчатого валов, насоса охлаждающей жидкости.ВНИМАНИЕ! На двигателе ВАЗ-1111 со снятым ремнем проворачивание коленчатого или распределительного валов недопустимо – это приведет к повреждению двигателя.
При замене натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки.
Под роликом установлена дистанционная шайба.
Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Проверяем совпадение установочных меток валов.
При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса (для наглядности операция показана на разобранном двигателе).
Надеваем ремень на шкив коленчатого вала

Затем заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распределительного вала.
Повернув специальным ключом со штифтами ролик против часовой стрелки, слегка натягиваем ремень. Затягиваем гайку крепления натяжного ролика.
Вворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и головкой «на 19» проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.
Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня.При правильном положении меток регулируем натяжение ремня (см. Регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) «).

Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.

Газораспределительный механизм (ГРМ) автомобиля наполняет цилиндры новой порцией топлива, а также отвечает за вывод отработанных газов. Этот процесс происходит в цилиндрах двигателя с помощью верхних клапанов.

Управляет работой клапанов распределительный вал. Он расположен в самом верху клапанов и вращается от коленчатого вала с помощью зубчатого ремня, который кроме них приводит в движение также и водяной насос (помпу).

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»