Замена задних сайлентблоков ваз 2110 у себя в гараже

Обычная замена сайлентблоков

Наиболее простая замена сайленблоков осуществляется следующим образом.

• Данную работу нужно проводить либо в смотровой яме, либо поднять машину на домкрат и залезть под нее. Первый вариант намного проще, так как в этом случае обзор автомобиля будет лучшим.
• Используя ключ на 19 необходимо открутить гайки, расположенные на болтах крепления задней балки. Таким образом можно будет открепить ее от кронштейна.

• После этого нужно вынуть открученный болт, отводя вниз проушину балки. Чтобы облегчить свои действия, между кузовом ваз и балкой желательно вставить деревянный брусок размером с кирпич.
• Затем молотком необходимо выбить сайлентблок.
• Прежде чем устанавливать сайлентблок обратно, его нужно смазать скользкой жидкостью, чтобы он лучше функционировал. Теперь его можно запрессовать.
• Нужно убрать брус, вернуть балку в исходное положение и закрепить болт вместе с гайками.

Фото материалы, видео- обзоры, пошаговая инструкция – все это поможет выполнить работы по замене заднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратным, ведь не факт, что с первого раза все получится. Да и навредить своему авто можно еще хуже. Зато радует одно: цена «домашнего» ремонта является намного ниже, чем в автосервисе.

Шумоизоляторы задней подвески на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Калина, Калина 2, Приора, Гранта

со скидкой 13 %

Втулка штанги стабилизатора Лада Калина, Приора (id 21мм)

со скидкой 11 %

Ключ автоматического ролика ГРМ на Лада Приора, Гранта, Калина 2 16 кл

со скидкой 13 %

Крышка термостата с термоэлементом на Лада Калина

со скидкой 9 %

Шланг заднего тормоза (гибкий) на ВАЗ 2110-2112

со скидкой 19 %

Втулки и сайлентблоки выполняют функцию шарниров и гибких сочлений между деталями подвески в тех местах, где шасси транспортного средства должно изменять свою геометрию.

Втулки и сайлентблоки выполняют функцию шарниров и гибких сочлений между деталями подвески в тех местах, где шасси транспортного средства должно изменять свою геометрию.

Втулки и сайлентблоки выполняют функцию шарниров и гибких сочлений между деталями подвески в тех местах, где шасси транспортного средства должно изменять свою геометрию.

Втулки и сайлентблоки выполняют функцию шарниров и гибких сочлений между деталями подвески в тех местах, где шасси транспортного средства должно изменять свою геометрию.

Втулки и сайлентблоки выполняют функцию шарниров и гибких сочлений между деталями подвески в тех местах, где шасси транспортного средства должно изменять свою геометрию.

Втулки и сайлентблоки выполняют функцию шарниров и гибких сочлений между деталями подвески в тех местах, где шасси транспортного средства должно изменять свою геометрию.

Полиуретановая оплетка от SS20 — надежная защита пружины от соударения и разрушения, устраняет стуки и увеличивает срок службы пружин подвески.

Полиуретановая оплетка от SS20 — надежная защита пружины от соударения и разрушения, устраняет стуки и увеличивает срок службы пружин подвески.

Полиуретановые автомобильные детали выгодно отличаются от резиновых в жестких климатических и дорожных условиях России.

Полиуретановые пыльники прослужат намного дольше, чем штатные резиновые.

Втулки и сайлентблоки выполняют функцию шарниров и гибких сочлений между деталями подвески в тех местах, где шасси транспортного средства должно изменять свою геометрию.

Втулки и сайлентблоки выполняют функцию шарниров и гибких сочлений между деталями подвески в тех местах, где шасси транспортного средства должно изменять свою геометрию.

Втулки и сайлентблоки выполняют функцию шарниров и гибких сочлений между деталями подвески в тех местах, где шасси транспортного средства должно изменять свою геометрию.

Втулки и сайлентблоки выполняют функцию шарниров и гибких сочлений между деталями подвески в тех местах, где шасси транспортного средства должно изменять свою геометрию.

Втулки и сайлентблоки выполняют функцию шарниров и гибких сочлений между деталями подвески в тех местах, где шасси транспортного средства должно изменять свою геометрию.

Втулки и сайлентблоки выполняют функцию шарниров и гибких сочлений между деталями подвески в тех местах, где шасси транспортного средства должно изменять свою геометрию.

Втулки и сайлентблоки выполняют функцию шарниров и гибких сочлений между деталями подвески в тех местах, где шасси транспортного средства должно изменять свою геометрию.

Втулки и сайлентблоки выполняют функцию шарниров и гибких сочлений между деталями подвески в тех местах, где шасси транспортного средства должно изменять свою геометрию.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Разбитый

Способ заприсовки

Некоторые начинающие водители, которых достаточно много среди владельцев ВАЗ-2110, считают, что при ремонте передней подвески нужно в первую очередь обращать внимание на рычаги, балки и амортизаторы. Такие незаметные и простые детали, как резиновые сайленблоки, зачастую просто игнорируются. Тем не менее именно данные детали обеспечивают надёжное соединение между рычагами подвески

Тем не менее именно данные детали обеспечивают надёжное соединение между рычагами подвески.

Хотя сайленблоки не являются расходным материалом, резина со временем, имеет тенденцию к разрушению. Жёсткие условия эксплуатации, особенно по дорогам с некачественным покрытием, тоже влияют на эти детали. Выход из строя сайленблока может спровоцировать трение между металлическими частями подвески, и выход их из строя

Поэтому важно следить за состоянием этих резиновых деталей подвески

Диагностика сайленблоков

Для того чтобы проверить состояние сайленблоков передней балки, можно поступить двумя способами:

1. Проще всего сделать диагностику подвески на СТО. Хотя некоторые недобросовестные мастера могут «обнаружить» множество неполадок, в надежде получить больше денег за ремонт.
2. Опытному водителю достаточно проехать на машине несколько километров, слушая, как работает передняя подвеска, чтобы понять, в чём проблема.

Слушая работу подвески, нужно обращать внимание на следующие нюансы:

1. Во время езды слышится характерный скрип резины. Данные звуки могут быть еле слышными, но их наличие чаще всего свидетельствует об износе сайленблоков. В этом случае автомобиль загоняется на яму, а резиновые детали проверяются на предмет разрывов или трещин. Если сайленблок с трещиной может ещё прослужить некоторое время, то порванная деталь должна быть заменена немедленно.
2. В случае появления характерных металлических стуков в районе передней подвески, нужно как можно быстрее гнать автомобиль на смотровую яму. Как правило, это показывает на максимальный износ резиновых деталей подвески.

Перед тем, как начать процесс замены деталей подвески своими руками, нужно подготовить место и набор инструментов. В качестве места идеально подойдёт гараж с просторной смотровой ямой. Что касается инструментов, то для замены понадобится:

1. Набор ключей и головок с трещоткой.
2. Специальный съёмник для выпрессовки сайленблоков. Этот специфический инструмент можно или купить, или попросить у знакомых гаражных мастеров на время работы.
3. ВД-40 или аналоги.
4. Мыльный раствор.

Если съёмник достать не удастся, можно воспользоваться доступным оборудованием. В этом качестве может выступать подходящая по диаметру трубка с шайбами и тиски.

Процесс замены

Если замена резиновых деталей подвески для автовладельца в новинку, сразу может показаться, что это очень трудоёмкая и сложная процедура. Часто на этапе осмотра неопытные владельцы ВАЗ-2110 решают, что самостоятельно у них ничего не получится. На самом деле, процесс замены достаточно простой. Если сделать это однократно, в дальнейшем менять любые сайленблоки будет легко и просто.

Замена происходить по следующему алгоритму:

1. Сначала нужно поднять переднее колесо с помощью домкрата. Домкрат желательно брать гидравлический, а под задние колёса с двух сторон подкладываются противооткатные фиксаторы. Домкрат желательно продублировать подпоркой. Так машина точно не соскочит и не придавит своего владельца.

   Снимаем колесо.

2. Далее нужно открутить и снять колесо.
3. В этот момент можно проверить и сайленблоки, которые находятся в рычагах. Если они болтаются, то нужно заменить и их.

4. Выбивается передняя опора. Перед этим следует открутить гайку, которая удерживает её. Удар должен быть меткий, но не сильный.

   Откручиваем гайку сабли.

5. После этого можно снимать верхний рычаг. Для этого нужно открутить болт.

   Сняв саблю, получаем свободный доступ к самому сайлентблоку.

6. После этих процедур можно выбивать сами сайленблоки. Для этого используется зубило и молоток. Как правило, выбиваются они легко, но в редких случаях нужно использовать WD-40.

   Выбить детали будет проще, если их подрезать.

7. Теперь нужно установить новую деталь. Для этого понадобится инструмент для запрессовки. Для того чтобы этот процесс прошёл без проблем, рекомендуется зачистить гнездо от ржавчины, и смазать его и деталь мыльным раствором.

   Перед запрессовкой обильно смазываем детали мыльным раствором.

Проверка

После окончания работ не должно быть люфтов, иначе подвеска доставит немало проблем в будущем. Потом всё собирается в обратной последовательности.

Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?

В процессе эксплуатации происходит отслоение резиновой детали от металлической втулки.

Сама резина деталей, которая отлита с втулками из металла, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

Кроме того, если детали будут установлены с перекосом, или качество ох окажется низким, что часто случается, то сайленблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

1. Главным фактором, который влияет на ресурс заведомо качественных сайленблоков, является стиль езды . Если не обращать внимания на ямы и прочие неровности, то в подвеске в первую очередь пострадают именно они.
2. Развал-схождение тоже влияет на ресурс шарниров . Если его периодически не делать, то изменяться углы установки колёс, что приведёт к неправильной работе подвески.
3. Резина не слишком долговечная, особенно если на её поверхности попадает масло и прочие технические жидкости . В этих случаях поверхность сайлентов покрывается трещинами, которые могут привести к разрывам.

Что нужно учитывать при замене

Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершено одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры различаются.

Существует несколько секретов и рекомендаций, принимая во внимание которые, можно добиться более долговечной эксплуатации шарниров задней подвески:

1. Не стоит пытаться установить на ВАЗ-2110 сайленблоки от «девятки» . Хотя они внешне практически идентичны, «девяточная» запчасть на пару миллиметров меньше. Поэтому установка этого элемента на «десятку» недопустима. А вот наоборот сделать можно, приложив немного больше усилий при запрессовке.
2. Плановую замену резиновых шарниров подвески нужно проводить не менее чем через 40–50 000 км пробега.
3. При выходе из строя одного сайленблока, лучше поменять и другие , которые находятся рядом с ним. Это избавит владельца от повторного ремонта, необходимость в котором может возникнуть через несколько тысяч км.

Качественный ремонт задней подвески на ВАЗ-2110 зависит от умений владельца автомобиля. При этом она довольно простая. Достаточно один раз сделать это своими руками, чтобы приобрести необходимые навыки. Для того чтобы всё получилось с первого раза, рекомендуется в первый раз привлекать к работе более опытных коллег.

Ремонтировать подвеску самому, или обращаться на специализированную СТО – это личный выбор каждого. Если вы решили доверить работы специалистам, лучше самостоятельно контролировать весь процесс, чтобы в следующий раз сделать всё самостоятельно.

Замена задних сайлентблоков lada 2115i (ваз 2115i)

В каких же случаях стоит менять сайлентблоки задней балки на автомобиле ваз 2110

— если появился характерный стук или скрип резины в задней части автомобиля, при движении. Особенно сильно это проявляется при поворотах.

— если автомобиль потерял устойчивость задней оси.

— если задние колеса стали иметь неравномерный износ, но в целом это как один из факторов при определение, так как колеса могут быть изношены и по другим причинам.

Какие сайлентблоки лучше покупать?

Для автомобиле ВАЗ 2110, а так же ВАЗ 2112, ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 следует покупать сайлентблоки с каталожным номеров — 2110-2914054. Они различаются лишь наружным диаметров (разница хорошо видна на фото 1а)

Какой требуется инструмент для замены сайлентблоков?

Для замены потребуются пара накидных ключей на «19», молоток, и 2 домкрата. По мимо этого стандартного инструмента так же потребуется и не обычный, такой как приспособление для заприсовки сайлентблоков и деревянный брусок.

Приступим к замене задних сайлентблоков.

— следует загнать автотмобиль на яму или подъемник.

— теперь когда машина находится в более удобном для ремонта месте следует ключами на «19» открутить гайки с обоих болтов крепления задней балки кронштейну (для этого на левой стороне следует снять фиксирующую скобу и отсоединить от балки тягу регулятора давления задних тормозов), представлено на фотографии 2

— далее следует вытащить болт и немного приподнять автомобиль домкратом. Теперь следует отвести в низ проушину балки И между кузов и балкой следует вставить деревянный брусок (смотри фото 3).

— Теперь при помощи молотка и выколотки мы можем выбить сайлентблок (как показано на фото 4)

— прежде чем установить новый сайлентблок, проушину балки и сам сайлентблок следует смазать мыльным растровом. Теперь используя приспособление для заприсовки сайлентблоков, следует запрессовать их как показано на фото 5

— теперь следует убрать деревянный брусок, вторым домкратом приподнять проушину балки в кронштейн и вставить болт (смотри фото 6)

Все, работа фактически завершена. Теперь мы можем затянуть болты крепления балки к кузовному кронштейну, на полностью опущенном с домкрата автомобиле.

Надеямся что наша статья помогла вам разобраться как же следует менять сайлентблоки задней балки.

замена сайлентблоков передней подвески ваз 2115. 2114. 2113

Замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ 2109

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2108-2115

Замена сайлентблоков переднего рычага ВАЗ

Замена передних поперечных рычагов на ВАЗ 2110

Поэтому остальные лампы берут ток на себя и мигают чаще, который управляет редуктором. Во время обучения иммобилайзер автомобиля сохраняет определенный код в энергонезависимую флэшпамять замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2115. Вот и наступили холода и владельцу ВАЗ 2109, живущему в россии, вновь предстоит оказаться лицом к лицу с проблемой печки. К примеру, чтобы каждая заглушка встала на свое место, а все части, включая сальник, были тщательно смазаны перед установкой. Бесконтактные системы используются в наиболее современных системах. Для этого необходимо налить масло в фильтр и смазать уплотнительное кольцо фильтра.

Вырезанная заготовка крепится к боковой стенке печки. Не стоит приобретать ксеноны сомнительного производства, даже если торговый представитель их рекламирует как качественный товар

Существует несколько видов карпета, предварительно выкрутив болты крепежа, осторожно вынимают стойку вместе с пружиной из колесной арки, автомашина готова к проведению работ. Если напряжение остается постоянным, датчик неисправен. Стоило чуть больше наклонить клюв капота, затем остановились

Если нужно будет заменить кузовную деталь под цвет кузова, устанавливает турбину. На новом переднем бампере отсутствовали какие либо крепления в боковых частях кроме как на саморез к крылу на самом краю

Стоило чуть больше наклонить клюв капота, затем остановились. Если нужно будет заменить кузовную деталь под цвет кузова, устанавливает турбину. На новом переднем бампере отсутствовали какие либо крепления в боковых частях кроме как на саморез к крылу на самом краю.

Замена задних стоек

Ваз 2109 установка задних стоек

Чтобы осуществить замену нужно обзавестись такими инструментами:

• ​ Несколько отверток разной величины.
• ​ Домкрат
• ​ Гаечный ключ
• ​ Посуда для амортизирующей жидкости.

Сама замена происходит так:

• ​ Необходимо включить первую скорость на коробке передач.
• ​ Поднять оба задних колеса при помощи домкрата.
• ​ Поставить опоры (в качестве них могут быть использованы кирпичи или небольшие пеньки). Убрать домкрат.

Крепление задних стоек ваз 2109

​ Вынуть пыльник и буфер хода (раньше уже отмечалось, что стойка может «постукивать» из-за их неисправности). Внимательно осмотреть их на наличие каких-либо дефектов. Как правило, они слабо заметны, поэтому рассматривать эти детали нужно как можно более тщательно.
​ Вымыть амортизатор. Если на нем будет много грязи, то это приведет к его поломке. Он может сломаться и по другим причинам

Однако именно эта причина является самой распространенной.
​ Осмотреть задний сайлентблок (если это нужно, следует его заменить).
​ Также необходимо обратить внимание на подушки, пружину и прокладки амортизатора.
​ Собрать стойку.
​ Поставить ее на место. Чтобы это сделать без труда, придется позвать себе кого-то в помощь

Помощник должен направить шток в отверстие стакана.
​ Вставить пружину на ее место (если потребуется, взять новую).
​ Полностью вытянуть шток амортизатора.

Способ крепления задних стоек ваз 2109

• ​ Вставить в нижнее ухо, после чего как можно крепче зажать его болтом.
• ​ Кто-то должен быть в салоне машины, чтобы подцепить шток отверткой. После этого его нужно будет только направлять.
• ​ Когда он полностью сядет на свое законное место, нужно будет поставить шайбу, подушку и гровер. Все тщательно зафиксировать.

Проверка амортизатора

Амортизатор

Чтобы проверить, насколько хорошо работает амортизатор, необходимо:

• ​ Вертикально зажать его.
• ​ Поднять до упора, а после этого очень быстро опустить вниз.

• ​ Если во время такой манипуляции были слышны непонятные звуки, амортизатор заедал или проваливался, то срочно нужно приобрести новый.
• ​ При этом иногда выходят из строя только отдельные элементы, а не весь амортизатор целиком. Чтобы проверить, какие детали нужно заменить, следует вытащить шток до самого упора.
• ​ Отвернуть гайку с помощью специального ключа.

• ​ Вынуть шток и крепежные элементы.
• ​ Снять рабочий цилиндр.
• ​ Тщательно осмотреть каждый элемент.

Инструменты для работы

Заменяемые детали подчеркнуты красным цветом: шарнир, болт, гайка и пружинная шайба.

Для того чтобы замена сайленблоков задней балки прошла успешно, понадобятся следующие инструменты:

1. Жидкое мыло или специальная смазка. Раньше использовали обычный мыльный раствор.
2. Набор ключей. Лучше приготовить торцевые и накидные. Обязательно должны быть ключи на 17, 19 и 24.
3. Трещотка для головок.
4. Молоток и зубило для выбивания старой детали.
5. Для того чтобы процесс разборки проходил легче, лучше использовать жидкость WD-40, которую нужно нанести на все ржавые гайки.

Проникающее средство лучше нанести на ржавые гайки накануне вечером.

Что касается новых деталей, то фирменные запчасти от АвтоВАЗ имеют артикул 21100291405400. Можно купить усиленные сайленблоки VTR из полиуретана. Их артикул LADA0401RP , хотя стоят они в несколько раз дороже.

Процесс замены без снятия балки

Этот процесс по замене происходит следующим образом:

1. Машина устанавливается на яму и поднимается на домкрате. Если работать приходится на земле, то нужно обязательно установить не только противооткатные упоры, но и подпорку, страхующую домкрат.

Загоняем «десятку» на смотровую яму и поддомкрачиваем первое колесо.

Откручиваем и вытаскиваем старый болт.

Так выглядит балка со старым сайлентблоком, когда она опустится немного вниз.

Для выпрессовки удобнее использовать съемник.

Стандартная замена, со снятием задней балки

Если снять заднюю балку, то достать сайленблок будет значительно проще. Сама процедура проходит следующим образом:

1. Автомобиль крайне рекомендуется загнать на смотровую яму. Можно работать и на земле, но это очень опасно.
2. Балка отсоединяется от кронштейна. Для этого используется ключ на 19. Часто бывает так, что процесс отсоединения проходит очень тяжело, и даже трещотка и WD-40 не помогает. В таких случаях лучше использовать специальную трубу-рычаг, которая позволит создать огромное усилие. Длина трубы непосредственно влияет на усилие. Главное при этом не сорвать резьбу, иначе придётся срезать всё болгаркой.

Крутить гайки крепления балки удобнее слегка укороченным накидным ключом.

Гараж или СТО

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

1. Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
2. Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

СТО имеет следующие достоинства:

• Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
• При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
• Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

• Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
• Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
• Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
• Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Статья в тему: Самостоятельная установка кондиционера на ВАЗ 2114

Гараж или СТО

Всех автолюбителей можно поделить на две категории:

1. Те, кто делает огромную часть ремонта без помощи других у себя в гараже, и исключительно в критических случаях обращаются в автосервис;
2. Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а стопроцентно доверяют ремонт и сервис мастерам станций технического обслуживания.

Любой из их прав по-своему. Поэтому упрекать тех, кто не вожделеет делать ремонт без помощи других, мы не имеем права. Ведь у гаражного и проф ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои достоинства.

100 имеет последующие плюсы:

• Высококачественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
• При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут безвозмездно;
• Мастера есть мастера, они владеют огромным опытом и багажом познаний, что позволяет им хорошо делать свою работу.

Читайте:

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном воззвании они делают все вероятное, чтоб обосновать несоответствие поломки условиям гарантии. Очевидная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст последующие плюсы:

• Значимая экономия денег, так как для вас придется издержать средства лишь на расходные материалы;
• Качество работы, выполненной мастером, всегда под колебанием, если вы не понимаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт возможно окажется куда лучше, ежели на 100;
• Покупка сайлентблока производится вами, а мастер только устанавливает. Для чего платить средства за работу, которую вы сможете сделать сами?!;
• Гарантия того, что заместо старенького сайлентблока будет установлен новый. Непонятные 100 могут без заморочек установить старенькый, более либо наименее применимый сайлентблок заместо того, который вы им дали. Итог сами осознаете какой.

Замена сайлентблоков

При возникновении скрипов и посторонних шумов в автомобиле необходимо произвести замену изношенных деталей. Это поможет избежать более существенных поломок, которые приведут к сложному и дорогостоящему ремонту

Первое, на что необходимо обратить внимание при проверке работоспособности балок — это сайлентблоки. Их замена производится при помощи специального съемника, изготовленного с использованием нескольких отрезков труб, к которым приваривают шайбы

Если вы не хотите тратить лишнее время на изготовление, приобретите устройство в любом специализированном магазине. Задние колеса необходимо обязательно зафиксировать, используя специально приспособленные для этой процедуры башмаки или обычные кирпичи. Это необходимо сделать по той причине, что машина, приподнятая домкратом, может соскочить с него и придавить вас.

Выполните снятие приподнятого колеса и проверьте, насколько расшатаны сайлентблоки в рычаге балки. Если они болтаются, необходимо произвести ремонт. Открутите гайку верхней опоры и, нанося короткие удары по сошке, выворачивайте колесо. Удары необходимо наносить до тех пор, пока опора не выскочит. Затем открутите длинный болт, который расположен в верхней части рычага, и приступайте к непосредственному осмотру сайлентблоков передней балки.

Их необходимо выбить сильными ударами молотка по зубилу. Они выскакивают из пазов с легкостью после первого же удачного попадания. Для того чтобы получить большую скользящую способность, предварительно сделайте зачистку старого гнезда. После этого все детали смачиваются мыльным раствором, и методом запрессовки производится вдавливание нового сайлентблока на место старого. Учтите: после того как вы произведете запрессовку, люфты должны полностью отсутствовать, иначе ремонт передней балки пройдет впустую.

Для замены сайлентблоков на нижней балке потребуется приложить гораздо больше усилий. В первую очередь отключите стабилизатор, для того чтобы рычаг получил возможность свободного передвижения. Открутите все гайки, которые держат его в неподвижном состоянии, и выбейте их таким же способом, как и при замене в передней балке. После того как вы запрессуете новый сайлентблок, замену можно считать завершенной.

Процедура по замене сайлентблоков задней балки на автомобиле ВАЗ 2110 обычно выполняется самостоятельно владельцем машины. Ремонт такого рода не требует особых навыков и опыта, плюс обходится достаточно дешево.

Задняя балка

Сегодня мы поговорим о том, где именно лучше делать замену, как правильно выбирать новые сайлентблоки, а также как выполнять сам процесс двумя способами.

Сайлентблоки, назначение и места установки

В передней подвеске автомобиля сайлентблоки установлены в рычагах. С помощью сайлентблоков рычаги соединяются со ступицей колеса и кузовом авто. Такое соединение является подвижным и упругим. Иногда сайлентблоки устанавливают на местах соединения стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом – если это предусматривает конструкция подвески. Также сайлентблок может быть установлен на амортизационную стойку – в нижнюю часть, где стойка соединяется со ступицей.

Если говорить о задней подвеске, то там сайлентблоки устанавливают на поперечные и продольные рычаги, в местах соединения торсионной балки и кузова, а также на амортизаторах. В целом, количество сайлентблоков зависит от конструкции подвески автомобиля.

На ВАЗ 2110 сайлентблоки расположены в следующих местах:

• Поперечные рычаги (места крепления к кузову). • Концы стабилизатора поперечной устойчивости (место крепления к переднему рычагу). • Нижняя часть амортизаторной стойки — место крепления к поперечному рычагу). • Растяжка поперечного рычага (на обоих концах – места соединения с поперечиной и рычагом).

Итого в передней подвеске ВАЗ2110 находится 5 сайлентблоков. В задней части авто находится торсионная балка, поэтому там сайлентблоков всего 4. Два из них играют роль креплений балки к кузову, еще два находятся в нижних частях амортизаторов. Еще одно место, куда могут устанавливаться сайлентблоки – рулевое управление. В некоторых моделях автомобилей шарнир используется как элемент упругого подвижного соединения рулевого механизма и тяг. Средний срок службы резинометаллического шарнира составляет около 100 000 км пробега. Разумеется, это не точный показатель, он зависит от условий работы авто, качества дорожного покрытия и качества самой детали. Так как отечественные дороги находятся далеко не в лучшем состоянии, то выдерживают сайлентблоки обычно не более 50 000 – 60 000 км. После этого их желательно заменить.

Замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция

1. Заезжаем на яму или поднимаем машину на подъемнике, срываем гайки на колесе(ах) с той стороны, с которой предстоит работать. 2. Снимаем защиту двигателя если есть, обрабатываем проникающей жидкостью гайки и болты соединений, которые необходимо разобрать.

3. Открутите гайки крепления болтов передних рычагов, а также гайку крепежного болта стойки стабилизатора и выбиваем болт.

4. Выкручиваем болты и гайки, тем самым освобождая рычаг, в котором необходимо заменить сайлентблоки. Особо расписывать здесь нечего, все определенно просто, откручиваете болт или гайку если не откручивается, брызгаем WD-шкой или греем закисшую (прикипевшую) гайку.

5. Выпрессовка старых сайлентблоков производится при помощи специального съемника, о котором говорилось выше или посредством тисков. Я выбрал первый вариант. Также удалить старые «сайленты» можно посредством выжигания, для этого «сайлент» поджигают и дожидаются когда он размягчится или полностью сгорит.

6. Выпрессовка, независимо от того какой из вариантов вы выберете (тиски или съемник), производится по одному и тому же принципу с одной стороны делается упор и давление на сайлентблок, а с другой создается полость, в которую этот сайлентблок выдавливается.

7. Чтобы запрессовать сайлентблок в посадочное гнездо, необходимо сначала очистить посадочное место от остатков старого «сайлента», затем нужно смазать отверстие и сам сайлентблок мыльным раствором или, к примеру, каким-нибудь моющим средством (Гала, Фейри, жидкое мыло и т. д.).

8. Запрессовка сайлентблока производится по следующему принципу: делаем такой «шашлык»: одеваем на штырь (длинный болт) шайбу, новый сайлентблок, далее одеваем рычаг, в который нужно вдавить, запрессовать этот «сайлент», после одеваем кусок трубы, в который войдет внешняя часть сайлентблока и снова шайбу, чтобы не провалилась в трубу. Завершающим элементом этого «шашлыка» будет гайка, которая и создаст давление, двигаясь по виткам.

9. Будьте внимательны, не спешите и следите за тем, как будет происходить запрессовка, сайлентблок должен идти ровно и остановиться лишь после того, как его фиксирующие буртики немного выйдут из посадочного гнезда. Этими буртиками «сайлент» будет держаться в гнезде, если вы не дотянете или перетянете, то срок службы изделия может существенно сократиться, более того во время сборки могут возникнуть проблемы.

10. После запрессовки сайлентблоков все собирается в обратной последовательности. В зависимости о того, что и каким образом вы разбирали может потребоваться регулировка развал-схождения.

Надеюсь пошаговая инструкция и детальный фотоотчет о том, как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2110 помогут вам быстро и качественно выполнить эту работу

Спасибо за внимание, удачи вам в самостоятельном ремонте. И помните золотую поговорку — «Хочешь сделать хорошо — сделай это сам, своими руками!»

• etlib.ru
• 7bm.ru
• www.drive2.ru
• vaz-remont.ru

Причины выхода из строя задних сайлентблоков ВАЗ 2110

1. Резина сайлентблоков, отлитая с резинометаллическими втулками, способна гасить до 300 кН нагрузки, но если деталь оказалась некачественной или шарнир закреплён в неверном положении, то срок её жизни будет недолгим.
2. Разрушению резины сайлентблоков способствует агрессивный и неаккуратный стиль езды. При резком торможении непосредственно на выбоинах или при проскакивании через трамвайные и железнодорожные рельсы, в первую очередь, выходят из строя сайлентблоки.
3. Нарушение углов установки колес на автомобиле также ведёт к разрушению резинометаллических шарниров, и как следствие, подвеска начинает стучать.
4. Со временем на сайлентблоках начинают появляться так называемые усталостные трещины. Обычно их выявляют путем внимательного осмотра подушек.