Что такое окраска переходом и как она выполняется?

Когда переход при окрашивании незаменим?

Покраска переходом автомобиля – это набор приемов, с помощь которых во время ремонта создается практически невидимое для глаза совмещение старого, заводского лакокрасочного покрытия, с совсем новым.Причем на любом кузове всегда два старых покрытия – краска и лак, а потому границы перехода тоже две – «по краске» или «по лаку»

И совпадать они между собой не должны – это важно. Оба перехода – по краске и по лаку – делать можно и отдельно, и сочетая

Красят таким методом практически любую часть кузова. Лаком тоже делается переход, который затем особенно тщательно полируется, а потому практически незаметен – зону полировки перехода можно увидеть только тогда, когда точно будет указана ее локализация. Сама техника покраски переходом обычно применяются в тех случаях, когда:

• оригинальное покрытие автомобиля местами износилось и или сильно выцвело;
• на одной из крупных деталей есть дефект;
• тон краски для окрашивания дверей или большой площади кузова как капот или крыша подобрать сложно.

Самые частые места перехода – изгиб на двери автомобиля и на крыле, ребро капота или кузова. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.

К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных – уже переход лака. Но отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака – на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом.

Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются – краски нужно совсем мало.

Но несколько сложнее идет подготовка автомобиля к такой покраске. Также, если переход нужно делать на смежных деталях (к примеру двери), то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета.

Наносим лак. Переход «по лаку»

Перед нанесением лака обязательно воспользуйтесь антистатической салфеткой для удаления напыла, который мог попасть (и наверняка попал) в зону перехода по лаку во время нанесения базы. Если этого не сделать, при дальнейшем полировании зоны перехода может образоваться пресловутая граница.

Убедившись, что базовая эмаль достаточно подсохла (15-20 минут при 20°C), можно приступать к нанесению лака.

Если деталь лакируется полностью, работаем по стандартной схеме: MS-лак наносим в два полных слоя, HS — в полтора. Более подробно работа с лаками описана здесь.

Но нам ведь нужно сделать плавный переход, а значит лак необходимо наносить особым образом: с плавным выходом и постепенным сведением пленки лака «на нет». Опять же, следует избегать нанесения лака в одну толстую границу, так как ее затем будет проблематично «размыть» (особенно на высоконаполненных лаках).

Поэтому работаем следующим образом: первый слой лака (приготовленного в стандартной пропорции) наносим только на место окраски, с небольшим запасом, а после выдержки наносим второй — несколько расширяя площадь нанесения. При этом второй слой необходимо плавно «оборвать» в начале зоны, которую мы заматировали под переход медным скотч-брайтом, ни в коем случае не доходя до края подготовленной поверхности.

При нанесении лака будьте осторожны, чтобы не дойти до границы заматированной поверхности. Всегда должно оставаться немного места для выполнения перехода!

Сведение пленки лака «на нет». Поворачивая кисть, ослабляйте спусковой крючок

После того, как стандартные полтора-два «укрывающих» слоя лака нанесены, на образовавшемся перепыле и остатке заматированной поверхности будем формировать сам переход. В этом нам поможет специальный чудо-материал — растворитель для переходов. Его задача — «размыть», сделать невидимой границу перехода между старым и новым покрытием.

Для этого к рабочей смеси лака добавляется строго определенное производителем количество растворителя для переходов, смесь тщательно перемешивается и наносится на зону перехода. Обычно это делается в два этапа: наносим первый слой, и после небольшой выдержки (буквально 1-2 минуты) — второй, расширяя зону нанесения и уже практически доходя до границы матирования.

Помните, что вязкость полученной смеси будет гораздо ниже, чем вязкость обычного лака, поэтому наносить ее нужно осторожно, тонким слоем, чтобы не возникло подтеков. По сути, переход уже практически сформирован

Если же кромка лака размывается недостаточно хорошо, некоторые производители рекомендуют увеличить количество разбавителя и повторить «размывку» границы. Другие же для этой цели рекомендуют использовать разбавитель для переходов в чистом виде. Здесь уже смотрите по инструкции

По сути, переход уже практически сформирован. Если же кромка лака размывается недостаточно хорошо, некоторые производители рекомендуют увеличить количество разбавителя и повторить «размывку» границы. Другие же для этой цели рекомендуют использовать разбавитель для переходов в чистом виде. Здесь уже смотрите по инструкции.

Если применяете растворитель в чистом виде, наносить его нужно очень аккуратно, в 1 или 2 тонких слоя с выдержкой 15-30 секунд, и строго на границу старого и нового ЛКП, на образовавшуюся от предыдущего этапа область сухого опыла.

Все операции по выполнению перехода должны проводиться строго в пределах заматированной поверхности, и даже сам растворитель не должен попадать на глянец!

Переход выполнен, но вот незадача: остался небольшой напыл на границе ремонта. Устранить его и тем самым сделать факт ремонта совершенно незаметным можно при помощи полировальной машинки и пасты или даже вручную (буквально несколько круговых движений салфеткой с полиролью). Естественно, делать это можно только после полного высыхания лака.

Полировка недосушенного лака приведет к потягиванию границы ремонта, и все наши старания будут «обнажены».

Помните, что при 20°С большинство лаков дает возможность полировки не ранее, чем через 24 часа. Так что придется либо подождать, либо прибегнуть к искусственной сушке (ИК-лампы или нагрев в камере). Или же при локальной покраске использовать быстросохнущий лак.

Нежелательно при полировке зоны ремонта применять наждачную бумагу: для этого слой материала на границе слишком тонок и его шлифовка может привести к проявлению границы ремонта. Поэтому постарайтесь обойтись только абразивной пастой. Для полировки можно использовать оранжевый круг фирмы 3M, а полировку вести на небольших оборотах, не перегревая поверхность.

Подготовка поверхности под покраску «переходом»

При выполнении окраски методом плавного перехода подготовке поверхности следует уделить максимальное внимание, так как ошибки на данном этапе могут привести к скалыванию покрытия и проявлению границы между старым и новым ЛКП. Одной из таких ошибок является слишком малая зона подготовки под нанесение новой краски и лака, когда для завершения перехода (может даже и хорошо начатого) просто не остается места

В итоге слой лака ложится на неподготовленную поверхность и в дальнейшем «отваливается»

Одной из таких ошибок является слишком малая зона подготовки под нанесение новой краски и лака, когда для завершения перехода (может даже и хорошо начатого) просто не остается места. В итоге слой лака ложится на неподготовленную поверхность и в дальнейшем «отваливается».

Нужно учитывать, что создание корректного перехода требует под себя достаточно большой площади. Если у вас возникают трудности с визуальным определением ремонтных зон, можете обозначить их фломастером на скотче по контуру элемента.

Не вдаваясь в подробности по устранению вмятины, остановимся перед условием, что она выровнена шпатлевкой и загрунтована 2K акриловым грунтом. А значит подготовку поверхности нам следовало бы начать с обработки места грунтования. Для этого воспользуемся шлифовальной бумагой P400-P500, если работаем по сухому или P800-P1000, если по мокрому.

При работе по сухому рекомендуется использовать эксцентриковую шлифмашинку с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкий шлифовальный диск (либо специальный мягкий диск-переходник). Качество выведения плоскости можно контролировать с помощью сухого проявочного покрытия.

Далее следует обработать зону, примыкающую к отремонтированному участку. В случае, если переход по лаку не выполняется, то обрабатывается весь остальной элемент. В нашем же случае необходимо заматировать участок между зоной грунтования и зоной перехода по лаку, то есть участок №2.

Для матирования идеально подходит материал Scotch-Brite фирмы 3M. На данном этапе следует использовать скотч-брайт серой модификации (ultrafine). Быстрее, эффективнее и веселее дело пойдет с применением пасты для матирования (например Prep and Blend фирмы 3M) и небольшого количества воды. Подготовка поверхности в этом случае будет вестись не только за счет абразива скотч-брайта, но и за счет пасты. То есть и механическим и химическим способами.

Вместо серого скотч-брайта можно использовать аналогичный матирующий войлок других фирм, либо бумагу градации P800-P1000 при шлифовке шлифмашинкой по сухому, или же материал градации P1200-P1500 при работе вручную по мокрому.

При матировании особое внимание следует уделять профилям и кромкам детали. Если они будут плохо проматированы, лакокрасочное покрытие в этих местах в дальнейшем может скалываться

Если элемент будет покрываться лаком полностью, то на его обработке серым скотч-брайтом подготовка завершается. Остается только удалить остатки пасты, промыв деталь водой, высушить и обезжирить элемент.

Если же будет выполняться переход до лаку, как в нашем случае, то зону, в которой будет располагаться этот переход, необходимо заматировать медным скотч-брайтом (extrafine) с матирующей пастой, либо просто губкой с матирующей пастой.

После матирования следует тщательно промыть деталь водой, удалив остатки пасты (они могут препятствовать адгезии нового покрытия со старым), затем элемент высушить и обезжирить.

Последний штрих — пылеудаление с помощью обдува сжатым воздухом и липкой салфетки — и можно приступить к выполнению перехода «по базе».

Основные сложности окраски автомобиля переходом

Даже когда подобран оттенок профессиональным колористом, может возникнуть не схожесть в результате. Причиной часто является не учет мастером создания необходимого давления, размаха при нанесении, и выбор подходящего вида инструмента. Обычно мастер колеровки говорит о нужных вариантах того, как красить переходом, но мастер выполняющий окраску может с этим не справиться.

Желательно, чтобы процесс подготовки тона и покраски выполнял один мастер, который хорошо в этих вопросах разбирается. Но подобное не всегда возможно.

Работа с акрилом требует большего внимания, когда речь идет об однослойном основании, если сравнивать с двухслойным лаком. Сложность заключается в подготовке, тяжело удалить нужную толщину покрытия. Также двухслойный участок будет просыхать оперативно, по сравнению с акриловым слоем.

Желательно, чтобы процесс подготовки тона и покраски выполнял один мастер, который хорошо в этих вопросах разбирается.

Обработка перехода и полировка автомобиля

Для этой операции используйте специально предназначенный для переходных зон аэрозольный растворитель

Обратите внимание, что распылять его необходимо только краем факела, занимая при этом лишь переходную зону. После этого границы участка, покрытого лаком, необходимо тщательно отполировать, тем самым сделав переход максимально незаметным

Стоит отметить, что когда производится покраска авто своими руками баллончиком, состав в котором относится к цветам разряда «металлик», использовать лак-аэрозоль для защиты верхнего окрашенного слоя необходимо в обязательном порядке. Лакировать следует поверхность высохшей в течение 30 минут краски.

После того, как слои лака полностью высохнут, вы можете осуществить полирование поверхности кузова автомашины. Существует две разновидности данного процесса: абразивная и защитная полировки. Для последней цели выпускаются различные виды составов, но самыми распространенными являются те, основа которых – это воск либо тефлон.

Теперь немного о технологии нанесения полиролей. Автомашину необходимо поставить в закрытое помещение либо на улицу, но – обязательно в тень. В любом случае, солнечные лучи не должны преждевременно высушивать растираемый состав.

Нанесите на элемент кузова небольшое количество полироля, после чего, с помощью чистой замшевой тряпочки тщательно разотрите круговыми движениями состав по поверхности. Необходимо сказать, что данные материалы обладают различными сроками защиты автомобиля от повреждений. Восковые полироли стираются после 4-6 моек машины, тефлоновые же аналоги – спустя 12-14 моек. Поэтому абразивный состав является наиболее эффективным.

Технология применения абразивного полироля, вкратце, такова:

• Обработка шлифовальной шкуркой оксидного слоя краски и дефектов
• Собственно процесс полирования абразивной пастой
• Осмотр рабочей зоны и, по мере необходимости, доработка найденных изъянов полировки

Учтите, что если окрасочный слой обладает темным оттенком, то шлифовать его нужно мелкой шкуркой Р2500 и более внимательно. Чуть намочив поверхность детали и полировальный диск, нанесите далее на них немного абразивной пасты. Затем, включив шлифовальную машинку на малых оборотах, начинайте растирать состав по всей поверхности элемента.

Далее, увеличьте скорость до 1500 оборотов в минуту и полируйте деталь до появления глянца. Следите за тем, чтобы ваши движения были неторопливыми, производите их сверху вниз и слева направо. Не нажимайте на инструмент, процесс должен происходить лишь под воздействием его массы.

Полируя элемент кузова автомобиля, следите, чтобы он и абразивный состав не перегрелись, если это произошло, дайте детали остыть. Если паста начнет подсыхать, увлажните ее водой, но делайте это аккуратно и не замочите кузов, его потом будет тяжело очищать.

Светлые оттенки лакокрасочного покрытия полируйте только жестким диском и обычной пастой. Темные тона необходимо после этого дополнительно обработать мягким диском и специальным финишным полиролем.

Зная, как покрасить автомобиль из баллончика, вы значительно сэкономите время и материалы, а значит – и деньги, избежав полного перекрашивания детали кузова и максимально сохранив надежное заводское покрытие.

голос

Рейтинг статьи

Предварительные работы при точечном ремонте ЛКП: пошаговая инструкция

1. Мойка автомобиля. Данную операцию необходимо производить предельно тщательно. Не стоит забывать то обстоятельство, что грязь и пыль, скопившиеся на поверхностях, которые не будут подвергаться обработке, могут легко попасть в рабочую зону. Незаметные в ходе покраски, они вызовут дефекты, которые проявятся в дальнейшем. Учитывайте, что от правильной подготовки поверхности детали на 90% будет зависеть качество произведенного ремонта. Наилучший вариант – это использовать специальные автомобильные моющие средства. Желательно максимально очистить от пыли и само помещение, в котором вы станете работать.
2. Выбор цвета и тона. Пользуясь цветовым веером, вы сможете подобрать необходимый тон. Зная же цветовой номер своей автомашины, легко выберете нужный с помощью специальной компьютерной программы. Если вы совсем не имеете опыта в данной сфере, то лучше всего переложить составление окрашивающего состава на плечи специалиста. Этот процесс достаточно специфичен и ошибки при нем допускать нельзя.
3. Обезжиривание поврежденного места. Данную операцию необходимо производить, потому как частички технических масел и составов могут привести к образованию дефектов окрасочного слоя. Сделать это можно при помощи уайт-спирита либо специального автомобильного растворителя.
4. Зачистка и шлифовка поврежденной зоны. Далее нужно удалить старое лакокрасочное покрытие. С этой целью воспользуйтесь шлифовальной машинкой и абразивом Р80. Под слоем краски могут быть ржавчина и влага. От них нужно обязательно избавиться. При определении возраста старого лакокрасочного покрытия, вы можете принять решение, что надо осуществить лишь полировку данного элемента.
5. Шпаклевка поверхности дефекта. После шлифовки опять обезжирьте повреждение, и можете начинать его шпаклевать. Эта операция нужна, чтобы сгладить все неровности и убрать небольшие вмятины. Шпаклевочный состав подбирается в зависимости от степени нанесенного повреждения. Лучше использовать материал, модифицированный особыми присадками, которые существенно увеличивают его термостойкость и прочность. Мелкие царапинки хорошо перекрываются жидко разведенной шпаклевкой, если повреждение достаточно глубокое, то лучше всего выбрать стекловолоконный материал. Наносите состав резиновым шпателем поперек повреждения, а затем выравнивайте его по длине. Прежде чем начинать дальнейшую работу, дождитесь, пока шпаклевка высохнет полностью. В противном случае она осядет, и вместо выровненной поверхности вы получите заметное углубление. После высыхания отшлифуйте последовательно поверхность абразивом Р80, затем Р180, Р220 или Р240.
6. Грунтовка. После повторной обработки повреждения уайт-спиритом, оклейте поверхности вокруг него защитной пленкой. Далее начинайте грунтование.

Антикоррозионный грунт можно наносить с помощью краскораспылителя. Технология этого процесса такая же, как и при нанесении самой краски. Когда состав высохнет, его также необходимо отшлифовать и обезжирить. Поврежденное место последовательно обрабатывается абразивами Р320 и Р400, а затем Р500. Чтобы создать риски для лучшей адгезии, обработайте рабочий участок скотч-брайтом серого цвета. Обезжиривание лучше всего осуществить липкой салфеткой. Помимо этого, она удалит и всю пыль, осевшую на дефекте после предварительных работ.

Градиентная покраска стен

Назначение и особенности

Окраска с переходом создает глубину и динамику.

Градиентом называют плавный переход от одного цвета к другому, при котором четкой границы между этими оттенками не видно. Стиль, в котором используется покраска с переходом, называет омбре.

При этом переходы могут наблюдаться не только в оформлении стен, они также применяются в отделке мебели, в расцветке штор и занавесок, постельного белья, в других элементах декора или фасонных частях отделки помещения. Такая техника используется для придания интерьеру динамики, некоего элемента движения, а также для визуальных эффектов увеличения пространства и создания глубины и цветового рельефа.

Омбре предполагает наличие переходов в различных деталях декора.

Если мы посмотрим на окружающую нас естественную среду, то сразу заметим, что четкие линии и геометричность ей чужды, как и одинаковые повторяющиеся формы. Также мы не сможем найти прямых углов, квадратов, постоянных границ и строгих расцветок. Все как бы перетекает из одного состояния в другое, переходы едва заметны, границы размыты и изменчивы.

На фото видно, что градиентные переходы – привычны и естественны.

Такая картина для нас привычна, мы и сами не отличаемся постоянством и можем меняться с течением времени. Однако созданные нами объекты контрастируют с этой картиной: наши комнаты, предметы мебели, дома, дороги, города – все имеют правильные формы и прямые углы. Чтобы хоть как-то сгладить этот контраст применяют градиентную технику покраски в оформлении интерьеров.

Переходы могут быть достаточно резкими.

Направление градиента может быть горизонтальным, вертикальным, диагональным, расходящимся или смешанным.

Располагая темные и светлые участки в различных зонах, можно добиться таких эффектов:

• При затемнении нижней части стены и осветлении верхней создается эффект вертикального увеличения комнаты, потолки кажутся более высокими, а пол кажется более надежным и мощным;
• При затемнении верхней части создается впечатление уходящей перспективы, и комната визуально расширяется. Границы между полом и стенами немного размываются, особенно если цвет напольного покрытия светлый;
• При затемнении углов и осветлении середины стены комната немного теряет прямоугольность, скругляется, при этом она может казаться несколько уже. Интерьер становится более контрастным и рельефным;
• При осветлении углов и приоконных зон с одновременным затемнением средних участков стен комната расширяется и становится светлее. Контрастность падает, и освещение становится позитивнее и ярче;
• Диагональные и волнообразные переходы вносят больше динамики, помещение становится не таким строгим и геометричным, прямые линии и углы визуально сглаживаются;
• Покраска пятном с переходом в расходящихся направлениях применяется в случаях, когда необходимо отремонтировать небольшой участок отделки и сделать границы этой зоны незаметными. Также такой способ позволяет «сломать» прямоугольную геометрию стен и добавляет им глубины.

Осветление верха стены при вертикальном градиенте делает помещение выше.

Способы выполнения переходов

Светлый низ делает комнату шире, при этом высота потолков кажется немного меньшей.

Выполнить переход от одного оттенка к другому можно разными способами, поэтому перед тем, как красить переходом, следует выбрать подходящий нам метод. Это может быть покраска из баллончика переходом, использование краскопульта, применение валика или кисти с последующей полировкой границ, использование техники торцевания губкой или кистью, создание резких границ и прочие техники.

Сделать границу незаметной с помощью кисти достаточно сложно.

Наиболее эффективный способ, как покрасить переходом с плавными «перетекающими» границами – это работа профессиональным краскопультом или аэрографом. Этот инструмент позволяет регулировать интенсивность подачи краски в процессе отделки, более того, специфика нанесения покрытия такова, что пятно имеет естественный ореол более светлого оттенка, который можно использовать как границу между разнотонными зонами.

Краскопульт создает естественную границу с плавным изменением интенсивности цвета.

При использовании кисти или валика для покраски вам придется решить, как заполировать переход краски, и на это может уйти немало времени и труда, ведь набить руку не так просто, а портить стены в собственном доме – вариант далеко не лучший. Сложнее всего выполняется покраска переходом в серебристый цвет, так как равномерно распределить алюминиевую стружку очень тяжело.

Основные сложности покраски автомобиля напылом

Итак, вот в чем состоит покраска автомобиля переходом современными методами: если машина красится частично, то ее ближайшие детали будут отличаться от покрашенной зоны, и в первую очередь на стыках. И особенно удручающе разница в тонах видна на нитроэмалях. Вот почему ради достижения безупречного результата красить машину нужно обязательно с переходом на ближайшую деталь.

Главная проблема в автосалонах, где производится профессиональная покраска методом перехода, это налаженность работы колориста и маляра. Первый с помощью специальной компьютерной программы подбирает тон, который бы идеально совпадал с имеющейся окраской автомобиля, а второй – уже реализует сам ремонт. Но проблема в том, что цвет краски, даже если он был выбран по точному коду в документах, может варьироваться от техники нанесения лакокрасочного тона.

Давление, размах, инструменты – все это играет решающую роль в том, будет ли переход виден или нет. Вот почему колорист обязательно дает напутствие маляру касательно силы нажима и распыления. Но последний далеко не всегда прислушивается или попросту не может в силу неопытности выполнить все рекомендации колориста.

В итоге переход заметен, тона не совпадают, а виноватым называют все-таки колориста – если краска была подобрана правильно, то, по мнению маляра, техника ее нанесения цвет изменить не может. Вот почему идеальный вариант – это доверять покраску переходом тому мастеру, который сам и подберет краску, и сам же и нанесет ее.

Труднее всего делать переход на акриле, но выполнимо. Главная здесь сложность – это грамотная подготовка поверхности под окраску, ведь переход будет делаться на самом финишном покрытии, что и будет верхним слоем. Вот почему специалисты рекомендуют матировать деталь полностью, после чего аккуратно делать риску.

В общем, работа по акрилу как по однослойному покрытию аналогична работе с переходом по лаку в двухслойных и трехслойных: новая краска нанесена каплями, что сложно сделать незаметным, а возможности качественной поливки на однослойных покрытиях куда более ограничены. Так, например, при удалении дефекта легко срезать вообще весь слой краски, особенно, если работать приходится на кромках и изгибах. Да и двухслойные покрытия гораздо быстрее сохнут, чего нельзя сказать об акриле.

Еще, например, слабоукрывистые краски, а это светлые и серебристые тона, всегда при напылении в несколько слоев образуют темный заметный ореол. Неопытный мастер в таком случае станет, прикрыв место ремонта, бороться с этим ореолом, распыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали. В чем и будет его ошибка – каждый отдельный слой наносить нужно только с плавным переходом.

Предварительные работы при точечном ремонте ЛКП: пошаговая инструкция

Итак, если решено провести локальное окрашивание, потребуется придерживаться следующей инструкции:

1. Тщательное очищение поверхности всего авто, проводится хорошая мойка.
2. Подборка необходимого оттенка.
3. Обезжиривается поверхность.
4. Зачищается и шлифуется основание, при наличии убираются коррозия, поверхность должна быть сухой.
5. Вновь обезжиривание и нанесение шпаклевки.
6. На просохшую поверхность наносится грунтовка, на предварительно обезжиренное уайт спиритом основание, участок рядом защищается пленкой.

Необходимо тщательное очищение поверхности всего авто, проводится хорошая мойка.

Как готовить кузов авто к покраске точечного типа?

Прежде чем красить переходом любые детали вашего авто, следует провести подготовку кузова. Для этого вам потребуется заматировать с помощью наждачки с самой мелкой зернистостью пятно вокруг места повреждения порядка 10-15 сантиметров. Иногда приходится обрабатывать большие поверхности

Вокруг обработанного пятна важно наклеить малярный скотч и защитить остальной кузов от попадания краски. Далее важно выполнит такие процессы:

замыть участок краски, который будет окрашиваться в процессе выполнения процедуры;

обработать деталь для предотвращения коррозии (это может быть просто грунтовка);

провести идеальное выравнивание поверхности шпаклевкой и другими материалами;

обезжирить место, чтобы в дальнейшем не получить неприятные эффекты краски;

правильно выполнить нанесение краски, что сделает процедуру эффективной.

Наложить металлик на кузов автомобиля – предпоследняя стадия всех работ. Именно ей в большинстве инструкций уделяют больше всего внимания. Но на деле выполнение подготовки имеет большее значение. Своими руками эти задачи выполнить можно даже без огромного опыта, так что и без использования услуг специалистов можно получить необходимые результаты.

Помните, что любые ошибки при подготовке дадут свой результат. К примеру, выравнивание и замывание только поврежденного участка без его окружения сделает место ремонта более гладким, чем окружающие части кузова.

Недостатки окраски «переходом»

Здесь имееются в виду не столько недостатки самой технологии, сколько определенные недопонимания, возникающие у многих клиентов, а также агентов страховых компаний, когда речь заходит об одном из видов перехода — покраске с заходом на соседнюю деталь. Зачастую они искренне не понимают, зачем захватывать неповрежденный соседний элемент, а тем более тратить лишние деньги на это оплата работы, материалы).

Чтобы урегулировать такие недопонимания, нужен диалог с объяснением сути и преимуществ данной технологии.

А в остальном, какие недостатки могут быть у технологии, которая позволяет сделать качественный ремонт без каких-либо претензий со стороны клиента на несоответствие цвета?

Сегодня мы обсудили метод покраски «плавным переходом», поняли его плюсы и минусы, разобрались с вариантами применения технологии.

При правильном выполнении данный вид ремонта обеспечивает незаметное слияние нового и старого ЛКП, снимая при этом необходимость в идеальном подборе цвета краски. А для современных «эффектных» эмалей, склонных к изменению оттенка в зависимости от условий и способа нанесения, метод плавного перехода является и вовсе единственным способом выполнить качественный и экономичный ремонт.

Как же выполняется плавный переход на практике? Об этом — в следующей статье.

Необходимые подготовительные процедуры

Перед тем, как будет произведена локальная покраска авто баллончиком, его необходимо помыть. Для этого можно использовать любые подходящие моющие средства и теплую воду. После мытья машина должна полностью высохнуть. Далее, нужно обезжирить поверхность кузова. Для этого возьмите две чистые специальные салфетки. Одной, пропитанной растворителем, тщательно протрите поврежденный участок, затем второй салфеткой насухо вытрите его. После этого, если лакокрасочное покрытие содрано до металла, необходимо обработать место повреждения грунтовкой. С этой целью можно использовать состав, находящийся во флаконе либо аэрозольном баллончике.

Чтобы защитить близлежащие поверхности кузова от повреждений, сначала оклейте их защитной пленкой либо газетами при помощи бумажного малярного скотча. После того, как грунт высохнет, снова обезжирьте поверхность и зашпаклюйте ее специализированным составом на основе акрила. Делайте это подходящим по размеру резиновым шпателем.

Грунтовочный и шпаклевочный составы высыхают при температуре в +20° в течение 20-30 минут. После того, как шпаклевка достаточно отвердеет, необходимо отшлифовать ее наждачной бумагой или шкуркой, предназначенной для сухой обработки, со степенью абразивности Р320-Р400. Шлифуйте поверхность до тех пор, пока ее геометрия не будет воссоздана полностью, иными словами – пока деталь не приобретет изначальную форму. Работать со шкуркой будет гораздо удобней, если вы обернете ею небольшой плоский деревянный брусок. После того, как вы обработаете поверхность повреждения в целом, тщательно отшлифуйте его края наждачной бумагой, имеющей абразив Р500.

Чтобы покраска из баллончика прошла успешно, необходимо далее подготовить поверхность в местах перехода нового лака на старый. Для этого нужно данные участки заматировать одним из двух доступных способов. Первый из них – это обработать поверхность скотч-брайтом с использованием матирующей пасты. Второй – обработка нужных участков при помощи наждачной бумаги с абразивом Р1000-1200.

После окончания данной операции следует в последний раз тщательно обезжирить ремонтируемый участок, тем же методом, что и прежде. С помощью одной салфетки нанесите соответствующий состав, а другой – аккуратно протрите поверхность. Таким образом вы не только обезжирите место повреждения, но и снимите с него частички грязи и пыли, оставшиеся после предварительных работ.

Как правильно выполнить переход базой и лаком своими руками

Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях – в собственном гараже, например. Самое сложное будет – это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок. Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.

Итак, для собственноручной покраски понадобится специальный «разбавитель для перехода», который продается на любом авторынке или в магазине красок, и покрасочный пистолет с круглым факелом и размером сопла 0,8.

Необходимо сбить глянец с переходной детали на 70%. Для этого можно использовать наждак №1500. Переход лучше всего будет делать посередине, но, если расположить границу перехода таким способом не получится, то матировать желательно всю деталь – ведь новая краска на глянцевой поверхности держаться будет недолго.
Теперь нужно обезжирить подготовленный участок и можно начинать красить. И, когда последний слой эмали будет нанесен, хорошо заметным останется след – не растекшаяся краска на границе.
Чтобы убрать переход после покраски авто, нужно взять растворитель для перехода. Сначала его следует нанести с расстояния 40 см, подождать 30 секунд и нанести снова, пока краска на границе не растечется полностью

Важно при этом не переусердствовать, чтобы сам растворитель не стал стекать потеками. Но даже если такое случится, под рукой всегда должен быть обыкновенный фен, струями воздуха которого и высушиваются все ненужные потеки.
Как только нанесенная краска высохнет, по всей поверхности нужно пройтись все тем же наждаком и хорошо заполировать ее.

К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.

• глянец нужно сбить со всей детали;
• нитроэмаль наносится плавным распылением до середины детали или немного дальше. Главное, чтобы не было четкой границы;
• теперь нужно окрашенной поверхности дать подсохнуть и пройтись жирорасщепляющей салфеткой;
• переходную деталь следует полностью покрыть лаком.

Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Задать вопрос

Чтобы граница перехода не была видна, краску наносить можно только диагонально, в одну и другую сторону, ведь вертикальные полосы всегда бросаются в глаза. Причем каждый следующий слой краски во время окрашивания обязательно должен немного заходить за края предыдущего. Самое главное – чтобы разница между некрашеными и только что покрашенными деталями в итоге не была заметна.