Как поменять переднюю балку на ваз 2107

Как поменять переднюю балку на ваз 2106

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Замена балки двигателя может понадобится очень редко, но все же, как быть если такая потребность появилась? Как снять/поменять переднюю балку автомобиля ВАЗ классика 2101-2107? Для этого понадобится разобрать ходовую и поддомкратить коробку передач. Смотрим видео инструкцию и производим процедуру в соответствующей последовательности. Мастер во всех деталях наглядно показывает, как демонтировать балку ДВС ваза.

Передняя балка ВАЗ 2107, благодаря своему поперечному расположению в моторном отсеке, также называется «поперечина». К ней крепится двигатель автомобиля и нижние рычаги подвески. Если балка имеет усталостные трещины, повреждения или деформирована так, что позволяет выставить необходимые углы развала-схождения колес, требуется ее замена. Это весьма трудоемкая процедура, требующая демонтажа, последующей установки и регулировки деталей передней подвески. Во время проведения операции двигатель должен быть подвешен на траверсе или талях. Работы лучше производить с напарником, а замена должна производиться на яме или подъемнике.

Содержание страницы:

Советы бывалых из журнала «За рулем». Чем заменить задние пружины — DRIVE2

Не секрет, что у «Жигулей»-седанов, от ВАЗ-2101 до 2107, есть общая слабость – пружины задней подвески. Вероятно, выбранные из «комфортных» соображений, они приемлемо работают, когда машина не очень нагружена. А при полной (хотя и в пределах нормы) нагрузке сжимаются настолько, что на неровной дороге возможны удары балки заднего моста об отбойники. Этому также способствуют неполадки в амортизаторах, особенно если автомобиль далеко не новый. Со временем из-за изменений в структуре металла падает и жесткость пружин – они проседают, ход сжатия становится очень маленьким, а при большой нагрузке почти исчезает. В общем, как сказал бы киногерой, с такими пружинами – не жизнь!

Подкладывая под пружины проставки, по-настоящему проблему не снимешь. Во-первых, усталость металла делает свое дело – и однажды пружина просто ломается. Во-вторых, часто повторяющиеся удары разрушают отбойники, вдобавок появляются трещины в деталях кузова, особенно если пружина сжимается до соударения витков. Вот почему установка резиновых колец-проставок, хоть и увеличивает проходимость, все же, скорее, самообман.

В продаже есть и резиновые вкладыши, предназначенные для установки между витками ослабевшей пружины. Главный их недостаток – тот же, что у проставок; добавим к этому недолговечность.

Между тем, на «Жигули»-седан разрешено устанавливать пружины от универсала ВАЗ-2104. Эти пружины отличаются увеличенной на 21 мм длиной – отсюда и дополнительная грузоподъемность.

Есть еще один вариант – правда, не получивший «добро» от ВАЗа, – замена штатных задних пружин на задние от «Нивы».

В таблице приведены основные данные различных пружин.

Как видно из таблицы, при практически одинаковых геометрических размерах жесткость пружин для «Нивы» выше, чем у «классических» в среднем на 22%. Преимущества этих пружин иллюстрирует рисунок.

Изменение длины пружин в зависимости от нагрузки. Имейте в виду: на прилавках встречаются изделия, чьи данные, мягко говоря, не соответствуют приведенным в таблице. Нередко они оказываются длиннее даже предназначенных для ВАЗ-2104 и к тому же отличаются количеством витков.

При установке на седаны пружин от универсала просвет в районе задней подвески увеличивается примерно на 20 мм во всем диапазоне загрузки автомобиля. До момента касания отбойников можно загрузить в автомобиль килограммов на 40 больше, чем со штатными пружинами. Однако постепенно проседание пружин рано или поздно сведет на нет этот выигрыш. (Скорее – рано, ибо высоким качеством запчасти не радуют.)

При установке задних пружин «Нивы» просвет на пустом автомобиле тоже увеличится – практически так же, как и при установке пружин от ВАЗ-2104. Однако при дальнейшем увеличении нагрузки просвет будет уменьшаться существенно слабее. Например, до момента касания отбойников в автомобиль можно будет загрузить на 90 кг больше, чем со штатными пружинами. К тому же и амплитуда колебаний задней подвески уменьшится – подвеска станет жестче.

Недостатки – увеличение нагрузки на кузов, что может привести к преждевременному появлению трещин, и повышенный износ штатных амортизаторов при ходе отбоя. Ведь при большой нагрузке и нормальном ходе отбоя гораздо выше усилие «выстрела». А при небольшой нагрузке уменьшается ход отбоя – машина словно привстает на цыпочки, хотя усилие пружины нормальное. Если вспомнить о принципах работы подвески, то ясно, что «оркестр» несколько расстроен. Тут уж и амортизаторы, по-хорошему, нужны другие, с более высоким сопротивлением отбоя. Таким образом, у автолюбителя есть несколько вариантов на выбор.

Если автомобиль используется в разъездном режиме – с небольшой нагрузкой и на хороших дорогах, то лучшее решение – заменить просевшие пружины такими же новыми, штатными. Если же его иногда приходится как следует загружать, то лучше пружины от универсала. Ну а при эксплуатации машины в качестве развозной предпочтительны задние пружины от «Нивы» (с учетом замечания об амортизаторах).

Задние пружины на ВАЗ-2104 тоже можно заменить пружинами «Нивы» – увеличится грузоподъемность и несколько уменьшится раскачка.

Заменять просевшие пружины удобнее вдвоем с помощником на яме или эстакаде, пользуясь обычными ключами. Но если попались нештатные, длинные пружины, могут понадобиться приспособления – стяжки для их сжатия.

Установка «родных» пружин, как правило, не вызывает осложнений, а вот для установки более длинных или более жестких приходится применять дополнительные меры.

www.drive2.ru

Демонтаж узла

Балка передняя автомобиля ВАЗ 2107 снимается с использованием слесарного инструмента и подъемных приспособлений. Для выполнения указанной операции потребуются:

1. Ключи гаечные и головки в наборе с воротком и удлинителем.
2. Домкрат автомобильный или гидравлический, соответствующего размера и грузоподъемности.
3. Таль ручная и конструкция для ее крепления.
4. Переносная лампа для подсветки места проведения работ.

Вместо подъемного механизма могут быть использовано специальное приспособление, позволяющее вывесить двигатель с опорой на детали кузова. Работы удобнее всего производить в оборудованном гаражном боксе на подъемнике или над смотровой ямой. Последовательность действий мастера такая:

1. Передняя часть автомобиля вывешивается, с него снимаются передние колеса, кузов выставляется на прочные опоры.
2. Демонтируем стальной лист защиты двигателя и брызговики.
3. Капот желательно снять, чтобы избежать случайно повреждения. Силовой агрегат зацепляет за проушину, закрепленную на корпусе, и приподнимается талью или при помощи специального приспособления.
4. В случае отсутствия грузоподъемных механизмов опору можно разместить непосредственно под картером двигателя обязательно подложив обрезок доски. Это позволит избежать деформации детали.
5. Разбираем переднюю подвеску с обеих сторон машины. Демонтируем пружины и нижние рычаги вместе с осями.
6. Откручиваем болты крепления резинометаллических подушек опоры двигателя.
7. Отвинчиваем гайки на шпильках лонжероном, которые удерживают конструкцию на месте, и освобождаем ее.

Теперь можно выполнить непосредственно снятие балки с крепежа и убрать ее в сторону. Специалисту рекомендуют осмотреть подушки двигателя, в случае значительной их деформации показана их замена на новые детали.

Назначение балки

Основная задача поперечной балки — не дать «семёрке» опрокинуться в кювет при прохождении очередного поворота на большой скорости. Когда машина проходит поворот, на неё начинает действовать центробежная сила, стремящаяся выбросить машину за пределы дороги.

Именно балка не позволяет машине опрокинутся в кювет на крутом повороте

В балке есть упругий торсионный элемент, который при возникновении центробежной силы «скручивает» колёса «семёрки» и тем самым противодействует центробежному усилию. Кроме того, поперечная балка даёт дополнительную опору двигателю ВАЗ 2107. Именно поэтому при её демонтаже двигатель всегда вывешивается на специальном блоке.

Инструменты и материалы для работы

Для ремонта порогов на ВАЗ 2107 потребуется много разнообразных инструментов и материалов по обработке. Ниже представлен список инструментов и материалов, без которых качественную замену порогов произвести невозможно.

• Сварочный полуавтомат с принадлежностями к нему;
• Электроинструмент (болгарка, дрель и принадлежности к ним);
• Набор ключей и головок (для разборки салона);
• Вороток с трещоткой;
• Молоток;
• Нож для рубки металла;
• Кернер;
• Маркер;
• Компрессор;
• Пневматический пистолет для нанесения антикоррозийных средств;
• Несколько кузовных клещей;
• Покрасочный пистолет;
• Эпоксидный грунт;
• Обезжириватель;
• Шпаклевка (со стекловолокном и финишная);
• Красный скотч-брайт;
• Растворитель;
• Герметик для сварных швов;
• Внешнее антикоррозийное средство для нанесения пневматическим пистолетом (к примеру, Teroson RB2000, Body 951);
• Внутреннее антикоррозийное средство для нанесения пневматическим пистолетом (к примеру, APP-F400, Dinitrol ML, TecTyl 210R).

Алгоритм замены передних пружин ВАЗ 2107

Подготовьте для работы самый простой инструмент он должен быть у каждого автовладельца, который хоть иногда занимается ремонтом своего железного коня.

Вам потребуется:

• Комплект ключей (он должен быть у вас в багажнике);
• домкрат;
• щетку с металлическим ворсом;
• баллонный ключ;
• молоток;
• крючок из проволоки;
• монтировка;
• изолирующая лента.

Последовательность замены передних пружин следующая:

1. Демонтируйте амортизатор с нужной стороны и снимайте колесо.

2. Далее необходимо, немного отвернуть гайки, фиксирующие нижний рычаг.

Внимание! При выполнении работ под транспортным средством не забывайте о технике безопасности, подставляйте под колеса противооткатные упоры, под кузов авто опоры. Подставьте подъемное устройство под нижний рычаг и облегчите подвеску (оно необходимо, чтобы упростить задачу снятия стабилизатора)

Подставьте подъемное устройство под нижний рычаг и облегчите подвеску (оно необходимо, чтобы упростить задачу снятия стабилизатора).

3. Выкручивайте пару гаек, которые держат фиксирующую скобу на подушке стабилизатора.

4. Теперь демонтируйте удерживающую скобу со своего места, а далее и подушку, (втулку стабилизатора).

5. Немного послабьте гайку шарового , которая фиксирует поворотный кулак и палец нижнего шарнира. Будьте внимательны. Гайку необходимо выкручивать до того момента, пока она не будет совпадать с торцевой частью пальца. Как только это произойдет, немного опустите домкрат, который установлен под нижним рычагом.

6. Берите молоток и сделайте несколько сильных (и главное – резких) ударов по внешней части кулака. Благодаря этому действию вы добьетесь выхода пальца из поворотного кулачка.

7

Обращайте внимание на нижний рычаг. В тот момент, когда палец выбит он будет находиться только на одной гайке, необходимо чуть-чуть приподнять домкрат под нижней частью рычага

Но сильно нагружать подвеску нет необходимости.

8. Выкручивайте гайку пальца и опускайте нижнюю часть рычага как можно ниже. После чего при помощи монтажки выведите стабилизатор (точнее, его штангу) поверх шпильки. Теперь убирайте домкрат и дайте рычагу опуститься.

9. Возьмите и сделайте из проволоки крючок и зафиксируйте им верхний рычаг. Учтите, что отсоединять поворотный кулак в этом случае не нужно. Старайтесь крепить рычаг таким образом, чтобы он был как можно выше – это упростит доступ к пружине.

10. Поддевайте снизу пружину и вытащите ее с нижней стороны. На верхней части опоры, расположенной на кузове находится резиновая проставка–демонтируйте ее. Если она сильно потрескалась, то произведите замену. Теперь вы имеете представление, как снять передние пружины на ВАЗ 2107.

Замена поперечной балки на ВАЗ 2107

Прежде чем переходить к описанию процесса, следует сделать пару пояснений:

• во-первых, замена поперечной балки на «семёрке» — дело весьма трудоёмкое, так что помощь напарника будет весьма кстати;
• во-вторых, для снятия балки потребуется вывесить двигатель. Следовательно, водителю необходимо иметь в гараже либо таль, либо простейший ручной блок. Без этих устройств балку снять не удастся;
• в третьих, единственным приемлемым вариантом ремонта балки в условиях гаража является её замена. Ниже подробно рассказано о том, почему это так.

Теперь к инструментам. Вот что необходимо для работы:

• новая поперечная балка для ВАЗ 2107;
• комплект торцевых головок и вороток;
• 2 домкрата;
• фонарик;
• комплект накидных ключей;
• отвёртка плоская.

Последовательность работы

Для работы придётся использовать смотровую яму, и только её. Работа на уличной эстакаде не представляется возможной, поскольку там негде закрепить блок для вывешивания мотора.

1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Передние колёса поднимаются домкратами и снимаются. Под кузов устанавливаются опоры (в качестве опор обычно используется несколько деревянных брусков, уложенных друг на друга).
2. С помощью рожковых ключей откручиваются болты, удерживающие нижний защитный кожух двигателя, после чего кожух снимается (на этом же этапе можно открутить и передние брызговики, так как они могут мешать дальнейшей работе).
3. Теперь с автомобиля снимается капот. После этого над двигателем устанавливается подъёмное устройство с тросом. Трос заводится в специальные проушины на двигателе и натягивается так, чтобы исключить падение двигателя после снятия балки.

Установка силового элемента и регулировки

Балка передней подвески ВАЗ 2107 монтируется в порядке обратном ее снятию и соблюдением правил и мер безопасности. Квалифицированная замена данного силового элемента подразумевает применение нового крепежа. В ходе работ следует произвести дефекацию узлов подвески особенно шаровых опор и сайлент-блоков. Замена неисправных элементов позволит избежать повторного ремонта в ближайшей перспективе.

Ремонтно-восстановительные работы такого рода на автомобиле ВАЗ 2107 обычно выполняются владельцами самостоятельно. Делается это обычно в целях экономии средств, однако точную регулировку углов установки колес без специального оборудования выполнить достаточно сложно. Для этого следует обратиться на специализированную станцию технического обслуживания. Замена несущих элементов кузова неизбежно приводит к изменению настроек.

Установка новой балки на автомобиль ВАЗ 2107 снимет проблему рыскания во время движения. Машина становится боле управляемой и не отклоняется от выбранной траектории движения. Новая балка повышает жесткость кузова на скручивание, что позитивно сказывается на общем его состоянии.

Назначение балки

Основная задача поперечной балки — не дать «семёрке» опрокинуться в кювет при прохождении очередного поворота на большой скорости. Когда машина проходит поворот, на неё начинает действовать центробежная сила, стремящаяся выбросить машину за пределы дороги.

В балке есть упругий торсионный элемент, который при возникновении центробежной силы «скручивает» колёса «семёрки» и тем самым противодействует центробежному усилию. Кроме того, поперечная балка даёт дополнительную опору двигателю ВАЗ 2107. Именно поэтому при её демонтаже двигатель всегда вывешивается на специальном блоке.

Установка балки и сборка подвески

Новая балка ВАЗ 2107 устанавливается в последовательности, обратной снятию. Во время установки двигателя на балку необходимо контролировать расположение шпилек подушек, чтоб они вошли в крепежные отверстия.

При отсутствии стяжек для пружин их можно заменить домкратом и проволокой. Для этого необходим винтовой домкрат, применяемый на «жигулях» и «москвичах», и стальная проволока. Стоит отметить, что операция эта весьма рискованная – при разрыве проволоки пружина может «выстрелить». Сама процедура выглядит так:

• Поднять планку домкрата вверх, чтоб между ней и основанием можно было вставить пружину.
• Двумя-тремя проволочными петлями притянуть пружину к домкрату, чтоб она не выгибалась дугой и не выскакивала во время сжатия.
• Сжать пружину, постепенно опуская планку домкрата.
• Зафиксировать пружину проволочными скрутками в сжатом состоянии.

Следует помнить:

При использовании данного метода надо соблюдать предельную осторожность. При наличии возможности, следует обязательно использовать специализированную стяжку для пружин, а не домкрат

Пружину необходимо сжать настолько, чтоб она легко устанавливалась, но не более. Иначе возникнут проблемы при удалении проволочных скруток.

После установки пружины на место проволочные скрутки необходимо удалить, используя пассатижи. Удалять их стоит аккуратно и равномерно, чтобы пружина не изогнулась, а стала на свое место.

Демонтаж балки

Балка ВАЗ 2107 служит основой для крепления нижних рычагов подвески, поэтому перед ее снятием рычаги необходимо открутить. Для демонтажа рычага достаточно открутить две гайки, крепящих ось рычага к балке.

Двигатель автомобиля также крепится к балке. Перед снятием балки необходимо закрепить его на тали, используя проушину на ГБЦ, расположенную между карбюратором и тройником. Перед тем как подцепить двигатель на тали, необходимо демонтировать воздушный фильтр, чтобы не повредить его. После того, как двигатель подвешен, можно приступать к снятию балки.

Открутить гайки крепления подушек двигателя к балке.

Подпереть балку, чтобы она осталась на месте после откручивания от лонжеронов. Для этого можно использовать стопку досок, расположив их под деталью.

Выкрутить болты крепления балки, проходящие в горизонтальной плоскости, затем гайки болтов, расположенных вертикально.

Приподнять переднюю часть авто, контролируя балку, чтоб она не упала с подпорок.

Демонтаж узла

Балка передняя автомобиля ВАЗ 2107 снимается с использованием слесарного инструмента и подъемных приспособлений. Для выполнения указанной операции потребуются:

1. Ключи гаечные и головки в наборе с воротком и удлинителем.
2. Домкрат автомобильный или гидравлический, соответствующего размера и грузоподъемности.
3. Таль ручная и конструкция для ее крепления.
4. Переносная лампа для подсветки места проведения работ.

Вместо подъемного механизма могут быть использовано специальное приспособление, позволяющее вывесить двигатель с опорой на детали кузова. Работы удобнее всего производить в оборудованном гаражном боксе на подъемнике или над смотровой ямой. Последовательность действий мастера такая:

1. Передняя часть автомобиля вывешивается, с него снимаются передние колеса, кузов выставляется на прочные опоры.
2. Демонтируем стальной лист защиты двигателя и брызговики.
3. Капот желательно снять, чтобы избежать случайно повреждения. Силовой агрегат зацепляет за проушину, закрепленную на корпусе, и приподнимается талью или при помощи специального приспособления.
4. В случае отсутствия грузоподъемных механизмов опору можно разместить непосредственно под картером двигателя обязательно подложив обрезок доски. Это позволит избежать деформации детали.
5. Разбираем переднюю подвеску с обеих сторон машины. Демонтируем пружины и нижние рычаги вместе с осями.
6. Откручиваем болты крепления резинометаллических подушек опоры двигателя.
7. Отвинчиваем гайки на шпильках лонжероном, которые удерживают конструкцию на месте, и освобождаем ее.

Теперь можно выполнить непосредственно снятие балки с крепежа и убрать ее в сторону. Специалисту рекомендуют осмотреть подушки двигателя, в случае значительной их деформации показана их замена на новые детали.

Замена передней балки на ВАЗ 2107

Кузов ВАЗовской «семерки» в процессе интенсивной эксплуатации подвергается значительным нагрузкам и негативному воздействию неблагоприятных факторов среды. В металле, из которого изготовлены детали несущей конструкции автомобиля ВАЗ 2107, постепенно накапливаются усталостные напряжения. Вследствие этого в корпусе передней балки образуются трещины, что может привести к полному разрушению элемента. Лучшее решение проблемы — замена детали.

Данный узел представляет собой объемную конструкцию изготовленную из стального листа с использованием технологии штамповки и сварки. Данный элемент соединяет между собой передние лонжероны ВАЗ 2107 и служит опорой для двигателя. Кроме того, к обоим концам детали крепятся оси нижних рычагов. Замена данной конструкции – довольно сложная и требует специфических навыков.

О СВАРКЕ И ПРАВКЕ ПОВРЕЖДЁННОЙ БАЛКИ

Новичок, решивший заварить усталостные трещины в условиях гаража, не имеет для этого ни надлежащего оборудования, ни надлежащих навыков. То же самое относится и к процессу правки деформированной балки: попытавшись выпрямить эту деталь в гараже, что называется, «на коленке», начинающий автолюбитель может только ещё сильнее деформировать балку. А в сервисном центре есть специальное приспособление для правки балок, позволяющее восстановить первоначальную форму балки буквально до миллиметра. Не следует забывать и ещё один важнейший момент: после ремонта поперечной балки водителю снова придётся регулировать развал и схождение колёс. То есть ехать в сервисный центр на стенд придётся в любом случае.

С учётом всего вышеперечисленного единственным рациональным вариантом ремонта для начинающего водителя является замена поперечной балки. А восстановлением повреждённой балки должны заниматься только специалисты с соотвествующими навыками и оборудованием.

Итак, заменить поперечную балку в условиях гаража можно. Главное — грамотно провести все подготовительные операции и ни в коем случае не снимать балку без предварительного вывешивания двигателя. Именно эту ошибку часто совершают начинающие водители, плохо знакомые с конструкцией «семёрки». Ну а по вопросам восстановления и доводки балки водителю придётся обращаться к специалистам.

Покраска кузова ВАЗ 2107

Со временем заводское лакокрасочное покрытие теряет свой первоначальный вид из-за химических и механических воздействий внешней среды и перестаёт защищать неоцинкованный металл кузова ВАЗ 2107. Начинается коррозия. Повреждённые участки нужно оперативно зашпаклевать и покрасить. Наиболее быстро краска сходит с дверей, порогов и крыльев — на эти элементы кузова окружающая среда воздействует максимально интенсивно.

Подготовка кузова к покраске производится в определённом порядке.

1. Снимаются дополнительные элементы кузова (бамперы, решётка радиатора, фары).
2. Кузов тщательно отмывается от пыли и грязи.

3. Отслоившаяся краска удаляется шпателем или щёткой.

4. Проводится мокрое шлифование абразивным составом. Если же место сильно повреждено коррозией, покрытие зачищается до металла.
5. Кузов моется и сушится сжатым воздухом.

Сам процесс покраски осуществляется следующим образом.

1. На поверхность кузова наносится обезжириватель (Б1 или «Уайт-спирит»).

2. Стыки и сварные швы обрабатываются специальной мастикой.

3. Кузовные детали, которые не будут окрашиваться, закрываются малярным скотчем или полиэтиленовой плёнкой.

4. Поверхность кузова грунтуется составом ВЛ-023 или ГФ-073.
5. После высыхания грунта проводится мокрое шлифование поверхности абразивным составом.
6. Поверхность кузова моется, обдувается и сушится.

7. На кузов наносится автоэмаль подходящего цвета.

Перед использованием желательно смешать автоэмаль с катализатором ДГУ-70 и разбавить малеиновым ангидридом.

Суровый климат и плохое состояние отечественных дорог оказывают заметное влияние на лакокрасочное покрытие практически всех автомобилей. Не является исключением и ВАЗ 2107, кузов которого требует постоянного ухода и обслуживания. Даже незначительный дефект может привести к быстрому распространению коррозии. Однако бо́льшую часть работ можно сделать своими руками. Для этого необходимо лишь тщательно следовать рекомендациям профессионалов.

Когда стоит менять пружины

Два главных признака того, что нужна замена пружин ВАЗ 2107::

На пружинах появились повреждения. Это можно определить при визуальном осмотре.
Пружины сильно просели. Это заметно по уменьшению клиренса «семерки», особенно под нагрузкой, и по частым пробоям подвески при движении по плохой дороге.

В обоих случаях необходимо произвести замену. Иногда владельцы ВАЗов пытаются восстановить жесткость просевших пружин при помощи проставок. Такое решение не совсем правильное. Динамические свойства исправной пружины и пружины с проставкой разные, из-за чего подвеска начинает работать не вполне правильно. Кроме того, на усиленной просевшей пружине могут вскоре появиться трещины.

В каких случаях меняют кузовные детали

Существует две распространенные причины выхода из строя любой кузовной запчасти:

1. Со временем появляются следы коррозии, которые перерастают в сквозные отверстия. Автопроизводитель старается использовать только качественный металл. Дополнительно кузов проходит антикоррозийную обработку. Однако постоянное воздействие влаги, грязи, химических реактивов дает о себе знать. Постепенно разрушается лакокрасочное покрытие и сталь.
2. К сожалению, иногда люди попадают в ДТП. Даже незначительная авария неизбежно приводит к повреждениям кузовных элементов. Особенно подвержены риску передние крылья на ВАЗ. Иногда их можно отрихтовать. Но в некоторых случаях гораздо дешевле и проще поставить новую деталь.

Замена поперечной балки на ВАЗ 2107

Прежде чем переходить к описанию процесса, следует сделать пару пояснений:

• во-первых, замена поперечной балки на «семёрке» — дело весьма трудоёмкое, так что помощь напарника будет весьма кстати;
• во-вторых, для снятия балки потребуется вывесить двигатель. Следовательно, водителю необходимо иметь в гараже либо таль, либо простейший ручной блок. Без этих устройств балку снять не удастся;
• в третьих, единственным приемлемым вариантом ремонта балки в условиях гаража является её замена. Ниже подробно рассказано о том, почему это так.

Теперь к инструментам. Вот что необходимо для работы:

• новая поперечная балка для ВАЗ 2107;
• комплект торцевых головок и вороток;
• 2 домкрата;
• фонарик;
• комплект накидных ключей;
• отвёртка плоская.

Последовательность работы

Для работы придётся использовать смотровую яму, и только её. Работа на уличной эстакаде не представляется возможной, поскольку там негде закрепить блок для вывешивания мотора.

1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Передние колёса поднимаются домкратами и снимаются. Под кузов устанавливаются опоры (в качестве опор обычно используется несколько деревянных брусков, уложенных друг на друга).
2. С помощью рожковых ключей откручиваются болты, удерживающие нижний защитный кожух двигателя, после чего кожух снимается (на этом же этапе можно открутить и передние брызговики, так как они могут мешать дальнейшей работе).

3. Теперь с автомобиля снимается капот. После этого над двигателем устанавливается подъёмное устройство с тросом. Трос заводится в специальные проушины на двигателе и натягивается так, чтобы исключить падение двигателя после снятия балки.

4. Рычаги подвески откручиваются и снимаются с обеих сторон. Затем извлекаются нижние пружины амортизаторов (перед извлечением необходимо убедиться в том, что они полностью расслаблены, т. е. находятся в крайнем нижнем положении).

5. Теперь есть доступ к балке. Откручиваются гайки, которые крепят балку к подушкам мотора. После откручивания этих гаек балку следует чем-то подпереть снизу, чтобы полностью исключить её смещение после полного отсоединения от лонжеронов.

6. Откручиваются основные крепёжные болты балки, удерживающие её на лонжеронах. Причём вначале откручиваются те, что расположены горизонтально, затем те, что располагаются вертикально. Затем балка аккуратно отсоединяется от кузова и снимается.

7. На место старой балки устанавливается новая, после чего производится обратная сборка передней подвески.

Конструкция задней подвески семерки

Устройство задней подвески ВАЗ 2107 является достаточно простым, чему обязывает наличие заднего моста. Именно за счет присутствия заднего моста происходит жесткое соединение задних колес между собой. Балка заднего моста подвешена к кузову при помощи реактивных тяг, которых в конструкции всего 5 — четыре продольные тяги и одна поперечная.

Главное назначение продольных тяг заключается в том, чтобы предотвратить и предупредить смещение балки в двух направлениях — вперед и назад. Поперечная тяга нужна для того, чтобы исключить смещение балки, когда происходит воздействие боковых нагрузок. Знать все детали подвески нужно для того, чтобы выявить неисправности и произвести правильный ремонт.

Продолжаем изучать устройство задней подвески семерки, и стоит выделить еще один важный элемент — это пружины. Нижняя часть пружин соприкасается с чашей на балке моста. Для смягчения соприкосновения и исключения возникновения скрипов, между пружиной и чашей располагается прокладка из плотной резины. Верхняя часть пружин также упирается в чаши кузова через изоляционную прокладку.

Колебания автомобиля гасятся при помощи пары телескопических амортизаторов. Нагрузка, которая формируется при передвижении ТС по неровным дорогам, снижается за счет наличия в конструкции задней подвески семерки трех резиновых уплотнителей сжатия. Два уплотнителя расположены в конструкции пружин, а третий находится на днище над картером заднего моста. Для удобства понимания всего вышеописанного, ниже представлена схема задней подвески семерки.