Как устроена автомобильная стойка

Материалы, используемые для производства

Так как в процессе эксплуатации на амортизаторы приходятся повышенные нагрузки, поэтому их требуется выполнять из особо прочных материалов. В то же время требуется позаботиться о снижении массы элементов подвески, так как это непосредственно влияет на показатели управляемости авто. Поэтому, если ранее использовалась преимущественно особо прочная сталь, то сегодня многие производители уже начинают применять композитные материалы, в том числе карбоновое волокно, которое одновременно прочное и легкое. Единственный недостаток таких композитных амортизаторов — это их высокая стоимость, которая часто попросту не по карману обычным автовладельцам.

Стойки амортизатора

Стойка амортизатора – это элемент автомобильной подвески, который соединяет кузов и колёса. Её опора объединяется с демпфером (главная часть амортизатора) и пружинами.

Предназначение амортизационной стойки – удержать вес автомобиля, передать силу сцепления с дорогой кузову автотранспортного средства, поддержать нужное положение кузова относительно колёс. Она отвечает за устранение лишних кренов, которые появляются из-за раскачки автомобиля. Стойка способна принимать сильные боковые нагрузки благодаря усиленному штоку и прочному корпусу. 

Цена амортизационных стоек на порядок выше цены амортизаторов, что обусловлено более сложной конструкцией и более качественными материалами. Конструктивно стойки также бывают с пружинным элементом или без него. Процесс амортизации происходит при попадании на любую неровность на дорогах. Энергия, накопленная амортизаторами или амортизационными стойками, преобразуется в тепло и выходит наружу.

При неисправности амортизатора (стойки амортизатора), контроль подвески ухудшается, уменьшается эффективность рулевого управления и торможения, а шины очень быстро изнашиваются, и авто теряет стабильность при движении.

Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно

Решить, что делать, не просто. Прежде всего необходимо выяснить, возможно ли разобрать стойку или она имеет неразборную конструкцию. Если корпус монолитный, то ремонт недопустим – если вскрыть корпус, деталь работать не будет.

Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.

Как восстановить газ

Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении

Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке

Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.

Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.

Замена клапанов, штока, сальников

Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.

Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей

При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя

С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.

Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.

Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру. Затем стойку нужно прокачать.

Как прокачать амортизатор

Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.

Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.

Какие амортизаторы лучше: газовые или масляные?

Тип амортизаторов	Достоинства	Недостатки
Газовые	+ Сохраняют амортизационные свойства при низких температурах + За счёт высокой жёсткости обеспечивают лучшую управляемость на большой скорости + Обладают заведомо более высоким рабочим ресурсом + Эффективный теплоотвод, предотвращающий возникновение кавитации + Обеспечивают работу как на разжим, так и на сжатие (двухкамерная конструкция) + Не подвергается сильному крену при наборе скорости и торможении	– Высокая стоимость – Усложнённая конструкция, в сравнении с жидкостными амортизаторами – Низкие показатели комфортности (пригодны исключительно под гоночные состязания и езду по ровным дорогам) – Выход из строя одной из двух камер спровоцирует поломку амортизатора в целом
Масляные (гидравлические)	+ Мягче, чем обеспечивают более комфортабельную езду по неровным дорогам + Высокая распространённость на вторичном рынке + Запаса прочности хватает на пробеги от 20 тысяч километров + Довольно дешёвые, в сравнении с газовыми амортизаторами + Просты конструктивно и в ряде случаев ремонтопригодны	– Предрасположены к кренам из-за действия только на сжатие – Теряют характеристики при перегреве рабочего тела, проявляется эффект кавитации, разрушающий металл и манжету – При попадании вовнутрь воздуха рабочие кондиции амортизаторов ухудшаются в разы

Типы автомобильных амортизаторов

На практике применение получили стойки амортизаторов следующих видов:

Масляные амортизаторы однотрубного типа, отличающиеся простотой конструкции. В качестве рабочей жидкости используется только специальное масло с определенным коэффициентом вязкости. Основная особенность такого решения — амортизатор работает только в одну сторону — на сжатие. Возвращение штока в исходное положение осуществляется за счет пружины.

Но за все приходится платить — такие устройства отличаются повышенной жесткостью. В результате этого будете чувствовать все неровности на дороге, возникает своеобразный «эффект телеги».

Отдельная категория — амортизаторы газомасляного типа с двухтрубной конструкцией. В качестве рабочих веществ также применяются газ и масло, но схема демпфирования несколько отличается за счет более низкого давления азота. В результате сжатия часть масла перетекает в компенсационный объем, заполненный газом и впоследствии возвращается обратно, что и обеспечивает двустороннюю работу.

Отметим, что на одних и тех же автомобилях могут устанавливаться амортизаторы разных типов. Главное — определиться для себя, какой результат хотите получить.

Амортизатор автомобиля — для чего нужен и как работает

Основные нагрузки при движении авто в подвеске воспринимает на себя пружинистый элемент – рессора или винтовая пружина. За счет возможности изгибаться или сжиматься эти элементы принимают вертикальное движение колеса, которое оно получает от дорожного покрытия, предотвращая полную передачу этого движения на кузов или раму авто.

Однако в работе этих элементов имеется один серьезный недостаток – при работе на изгиб или сжатие, в них образуется инерционные колебательные движения, которые как раз на кузов и передаются, раскачивая его. При этом эти колебательные движения приводят к тому, что колесо теряет постоянный контакт с дорожным полотном, что сказывается на управляемости авто.

Чтобы убрать эти колебательные движения, в конструкцию подвески включены амортизаторы. В их задачу входит снижение инерции в пружинистых элементах за счет создания сопротивления, поглощающего данную энергию.

Внешне все амортизаторы очень схожи и представляют собой цилиндрический продолговатый герметичный корпус, из которого выходит шток, перемещающийся внутри его. В нижней части корпуса имеется крепежный элемент, которым амортизатор крепится к оси колес. В авто, использующих стойки МакФерсона, амортизатор помещен в саму стойку, а вот она уже прикрепляется к ступице колеса. Шток в верхней части тоже имеет крепежные элементы, которым он присоединен к кузову или раме авто.

А внутренняя конструкция отличается. Они бывают двухтрубными и однотрубными. Из-за конструктивных особенностей амортизаторы подразделяются на масляные и газовые. Существуют еще так называемые газомасляные, но они скорее — подвид масляных. Интересно, что в газовых тоже присутствует масло, которая является рабочей жидкостью амортизатора.

Как проверить амортизатор?

Выявить выход из строя амортизатора вполне возможно и самому. Для начала нужно внимательно проверить его на наличие подтеков. Даже незначительные следы масла на поверхности будут указывать на разгерметизацию.

Если наблюдаются вмятины на корпусе масляного или газомасляного амортизатора, то еще не означает, что он вышел из строя, а вот изгиб штока будет сигнализировать о надобности в замене.

Выявить неработоспособность амортизатора можно и путем раскачивания кузова. Однако таким способом можно выявить только полную неисправность, частичное вытекание масла выявить раскачкой не удастся.

Проверяется амортизатор так: нужно с силой надавить на кузов авто со стороны проверяемого амортизатора, а затем отпустить. При исправном амортизаторе кузов сразу же станет в исходное положение, а вот если он неисправен, то кузов будет раскачиваться.

Самым же достоверным способом проверки состояния амортизатора является диагностика на специализированном стенде. Такая диагностика не только покажет состояние амортизаторов, она полностью оценит состояние подвески авто.

2 KROSNO

Польский бренд, специализирующийся на выпуске элементов подвески, в том числе и амортизаторов. Не имеет такого видового разнообразия, как конкуренты, но то, что есть, расходится стабильно хорошо. Все стойки выполнены с разборными корпусами, поэтому их можно (и нужно) ремонтировать. Как правило, большинство моделей (если не все) масляные, а потому не дорогие, но и не слишком долговечные.

Вообще, в этом компоненте продукция польской компании выглядит слабенько, о чём говорит примерно 30-40% пользователей. Но надо понимать, что основным назначением стоек является умеренная езда по хорошим европейским дорогам, а не «скачки» по типичным русским направлениям. Из особенностей конструкции можно особо подчеркнуть наличие на всех без исключения задних стойках специального уплотнения штока, которое предотвращает попадание в узел грязи, пыли и ледяной крошки.

Прокачка амортизатора

Перед сборкой стойки желательно прокачать амортизатор. Именно ЖЕЛАТЕЛЬНО, а не обязательно. Если Вы забыли это сделать, то это не грех и можно это пережить

Амортизатор самостоятельно прокачается в процессе эксплуатации. А прокачивать его необходимо по двум причинам:

1. Чтобы проверить его исправность
2. Чтобы не повредить амортизатор при опускании авто с домкрата или подъемника. Если опускать плавно, то ничего не случится. А если по какой-то причине автомобиль резко станет на колеса, то непрокачанный амортизатор может испортится.

Чтобы прокачать амортизатор, его необходимо перевернуть и поставить на шток. Предварительно лучше накрутить гайку, чтобы не испортить резьбу.

Нажимаем на амортизатор и плавно утапливаем шток. Удерживаем шток вдвинутым и переворачиваем амортизатор. Отпускаем шток и ждем, когда он полностью выйдет.

Затем плавно нажимаем на шток и вдавливаем его до конца. При этом шток может двигаться рывками. На данном этапе в этом нет ничего страшного.

Теперь отпускаем шток и ждем, пока полностью выйдет.

Снова утапливаем шток. Сейчас он должен идти уже без рывков. Если есть рывки и провалы, значит амортизатор неисправен.

Если провалов, рывков и посторонних шумов нет, тогда проделываем утапливание/отпускание штока еще раз.

В четвертый раз шток утапливаем рывками. Провалов и посторонних звуков быть не должно. Если это так, тогда отпускаем шток и стойку больше не переворачиваем! Она теперь всегда должна находиться в вертикальном положении!

И приступаем к сборке стойки.

Устанавливаем резиновую прокладку

А затем пружину. Следим за тем, чтобы начало витка пружины стало на свое место на стойке. (там имеется характерный выступ и ошибиться очень сложно)

Устанавливаем отбойник

Пыльник

Чашку пружины

Проверяем себя при помощи прута или электрода. В чашке пружины и в самом амортизаторе имеются отверстия. Продеваем в них электрод и смотрим. Они должны быть строго друг напротив друга

Промазываем антикором

И одеваем опору:

• Она должна четко установиться на проточку на штоке!
• Опора имеет форму треугольника. Спиленной частью она должна быть установлена к отверстию, куда мы вставляли электрод!

Теперь еще один важный момент. На стойках Каяба на штоке нет граней под головку на 9 мм, как на родных стойках. Там имеется просто проточка

Поэтому для этого штока удобно использовать спец ключ для стоек

Одеваем ключ на гайку

И вставляем среднюю часть ключа

Теперь дело не хитрое. Удерживаем среднюю часть ключа (удобно вставить вороток в пропил и удерживать его), а наружную часть ключа вращаем трубным ключом, заворачивая гайку.

После этого наша стойка готова к установке на автомобиль.

Установить ее вполне реально самому без проблем. Может показаться, что это сложно и неудобно, но на самом деле процедура проходит без проблем.

Примечание. Три гайки крепления опоры в багажнике лучше обтягивать, когда автомобиль уже стоит на колесах. Так желательно обтягивать все резинометаллические узлы.

Вот установленная новая стойка. Резьба защищена при помощи Мовили и автопластилина. Подробно об этом написано и показано на странице Защита резьбы от коррозии

На противоположной стороне все процедуры аналогичны

Демонтированная стойка с противоположной стороны

Готовый результат

Отличия амортизаторов и амортизационных стоек

• При креплении стоек используются поворотные механизмы, а при креплении амортизаторов используются сайлент-блоки без поворотных устройств.
• На амортизатор воздействуют нагрузки только вдоль его оси, а на стойку воздействуют разноплановые нагрузки, в том числе и боковые.
• Если стойка выходит из строя, то ехать дальше практически невозможно, если же ломается амортизатор, то можно продолжить передвижение.
• Стойки более надёжны, так как обладают усиленными штоком и корпусом, но в то же время они более дорогие.

Эти отличия должны натолкнуть на мысль каждого водителя о том, что рассматриваемые детали машины – это совершенно разные элементы, которые путать ни в коем случае нельзя. Существует масса функций у этих приспособлений, которые далеки друг от друга. Хоть основная их задача – это удержание авто и ровное его движение, но методы управления и работы совершенно разные.

По сути, амортизационная стойка – это тот же амортизатор, который дополнительно оснащается рулевой тягой и опорными пружинами. Конструктивно обычный амортизатор состоит из таких основных компонентов:

• Цилиндр (вмещает в себе гидравлическую жидкость и поршень, он является компонентом системы, в котором происходит основное функционирование амортизатора).
• Гидравлическая жидкость (смесь газа и жидкости или только смесь газов, которая обеспечивает передачу усилий между элементами амортизатора).
• Шток (крепит на себе поршень и собирает толкающее усилие).
• Поршень с пропускными клапанами (двигается внутри цилиндра и обеспечивает плавную передачу колебаний за счёт маленьких пропускных отверстий, через которые проходит гидравлическая жидкость).
• Сальники (обеспечивают уплотнение механизмов амортизатора и их герметичность).
• Внешний корпус (вмещает в себе все элементы амортизатора).
• Крепления (обеспечивают крепление амортизаторов к кузову транспортного средства)

Однотрубные амортизаторы

Конструкция этого подвида состоит из: плавающего поршня, одного цилиндра, вмещающего шток, и специальной камеры заполненной газом. Преимуществом данного вида амортизаторов является хорошая, по сравнению с аналогами, охлаждаемость, это достигается благодаря одинарным стенкам, что в итоге способствует их более длительному сроку эксплуатации.

Недостатком однотрубных моделей амортизаторов является низкая, по сравнению с двухтрубными аналогами, эффективность. Это объясняется тем, что клапаны и отверстия демпфера располагаются только на поршне. Этот вид амортизаторов очень «капризный» и довольно хрупкий, стенка цилиндра очень легко сгибается, после чего поршень заклинивает.

Как выбрать амортизаторы?

При выборе стабилизаторов следует учитывать некоторые технические характеристики модели автомобиля, и оценивать свойства элемента. Критерии оценивания амортизаторов:

• Вид. Тип может быть газовым или масляным.
• Соответствие требованиям по состоянию окружающей среды.
• Оценка дорожного полотна.
• Оценки экспертов.
• Собственный опыт.
• Рекомендации и отзывы автовладельцев.
• Производство.
• Ценовая категория.
• Стиль езды. Для спокойного варианта движения лучше выбрать масляные варианты, а для скоростного движения подойдут модели с высоким уровнем силы отбоя и сжатия.
• Комплект. На противоположных осях не могут быть детали разного вида, поскольку фактор влияет на управляемость транспорта.

Вызов мастера: цена ремонта и оформление заказа

При невозможности провести замену амортизаторов своими силами, лучше вызвать мастера из компании, которая обеспечивает ремонт стиральной бытовой техники. При оставлении заявки необходимо сообщить диспетчеру модель машинки-автомата, эта информация есть в паспорте на изделие. Если демпферы уже куплены, то об этом тоже нужно упомянуть.

Стоимость работы специалиста зависит от прайса компании (с ним можно ознакомиться заранее). В среднем по столице замена одного амортизатора в стиральной машине Samsung будет стоить в столице от 1 300 рублей (без учета цены детали).

Продолжительность работы мастера в среднем – до 1,5 часов, если попутно не были обнаружены неполадки, которые тоже требуют внимания специалиста. По завершению работ делается тестовый запуск работы машины и выдается гарантия на проведенную починку.

Вызывать мастеров по случайным объявлениям не желательно, так как есть риск попасть на мошенников. При этом качественного ремонта можно совсем не получить. Обращаться лучше в заслуживающую доверие компанию, которая не первый день находится на рынке предоставления услуг.

Конструкция автомобильного амортизатора

Амортизаторы бывают двух типов: однотрубный или двухтрубный. От типа амортизатора зависит и его конструкция. Несмотря на это, основные элементы у обоих типов остаются общими. Амортизатор состоит из цилиндра, заполненного специальной жидкостью (маслом), по которому перемещается поршень. Сам поршень соединен со штоком круглого сечения, который, в свою очередь, своей верхней частью крепится к кузову автомобиля. В поршне сделаны отверстия небольшого диаметра (клапаны), через которые проходит жидкость. Для того, чтобы повысить сопротивление потоку жидкости, их делают подпружиненными. Более детальное описание конструкции амортизаторов приводится далее.

Конструкция гидравлического амортизатора

Амортизатор соединяется с рычагом подвески или балкой моста. Крепление амортизатора производится через упругое соединение — сайлентблок.

2 BOGE

Немецкие амортизаторы среднего ценового сегмента, широко применяемые в автомобилях BMW, Volvo, Audi и Volkswagen. Пользуются устойчивой, но всё же несравнимой с «Билштайн» популярностью, во многом благодаря оптимальному соотношению цены и качества.

В плане ассортимента у BOGE всё очень богато:

• газовые амортизаторы Pro-Gas для обеспечения мягкого и эргономичного хода автомобиля;
• Turbo 24 – серия однотрубных амортизаторов, созданных для экстремального вождения по бездорожью;
• Turbo-Gas – газомаслянные амортизаторы, заряженные под спортивную езду (жёсткие, но обеспечивают отличную управляемость);
• Nivomat – серия амортизаторов на массивных пружинах для автомобилей, работающих в постоянном «загрузе»;
• Ну и, наконец, Automatic – масляные амортизаторы для экстра-комфортной езды.

Эти же элементы подвески можно встретить и на корейских авто, вроде премиального Kia Quoris («Киа Куорис»). В целом, пользователи довольны тем, что они приобретают, а это и есть верный показатель хорошего производителя.

Самостоятельный ремонт

Давайте выясним, как можно добраться до демпфера. Поступите следующим образом:

• Предположим, верхнюю крышку вы уже сняли.
• Перекройте подачу воды и отсоедините входной шланг от корпуса. В нем может быть вода, поэтому заранее подготовьте емкость, чтобы слить ее.
• Теперь понадобится снять переднюю панель. Для этого вытащите лоток-дозатор: нажмите на защелку в центре и потяните лоток на себя.
• Выкрутите саморезы, которые фиксируют панель управления. Два-три болта находятся за лотком и с противоположной стороны.
• Разожмите пластиковые защелки.

• Сфотографируйте расположение проводов на панели и отсоедините их либо положите панель наверх корпуса СМА.
• Откройте дверцу люка. Отогнув уплотнительную резину, подденьте отверткой металлический хомут, снимите его.

• Заправьте манжету внутрь барабана.
• Выкрутите болты замка люка (УБЛ).
• Отсоедините проводку от устройства блокировки, вытащите его.
• Разожмите защелки панели внизу, где находится сливной фильтр, и отставьте в сторону.
• Выкрутите саморезы, крепящие переднюю панель, и снимите ее.

• На обратную сторону крепления штока наденьте гайку, чтобы обезвредить защелку.
• Ухватив шток плоскогубцами, потяните его на себя.
• Теперь открутите болт внизу.

Некоторые пользователи задаются вопросом: как проверить амортизаторы при покупке? Так же, как и при замене. Сожмите и разожмите деталь в руке: если сделать это тяжело, то изделие исправно. Если вы легко сжимаете амортизатор – ему требуется замена.

Как можно своими руками отремонтировать амортизатор в стиральной машине? Для начала вытащите вставку, которая тормозит движения штока. Если шток двигается легко и быстро, скорее всего, вставка (прокладка) износилась. Чтобы ее заменить:

• Возьмите ремень толщиной 3 мм.
• Примерьте длину по диаметру отверстия.

• Вставьте отрезанный кусок ремня на место уплотнителя, чтобы края плотно сошлись друг с другом.
• Перед тем, как установить шток, нужно смазать деталь, чтобы уменьшить трение. Если вы не знаете, чем смазать амортизаторы стиральной машины, используйте обычное масло-смазку.
• Установите шток. Теперь вы знаете, как починить амортизатор стиральной машины.

Подробнее о ремонте смотрите на видео:

Watch this video on YouTube

В разных моделей СМ детали могут отличаться, поэтому не стоит покупать наугад. В магазине назовите марку и модель стиралки продавцу, и он предложит вам подходящие элементы. Или отправляйтесь за покупкой со старым демпфером. Обязательно перед тем, как заменить амортизаторы на стиральной машине, подберите подходящую запчасть.

Чтобы выполнить установку, сначала вставьте штоки, закрепляя верхнюю часть. Затем закрутите болт в нижней части, соберите машину. Ремонт окончен. Выяснив, как поменять и проверить амортизатор на стиральной машине, вы можете приступать к самостоятельной работе. Покупать новые детали или чинить старые – выбор за вами. Видео вам поможет:

Watch this video on YouTube

1 KONI

Одни из самых дорогих и самых лучших амортизаторов на мировом рынке. Разрабатываются в Голландии и массово экспортируются в Германию, где (и это оригинальная фишка) на них действует пожизненная гарантия (правда, только для одного владельца). Как и у многих других производителей, у KONI есть цветовая маркировка пружин под амортизационную стойку:

• красная – амортизаторы серии Special, сочетающие отличную устойчивость на дороге (с незначительными кренами в поворотах) и мягкость хода;
• жёлтые – амортизаторы Sport, обеспечивающие самую лучшую устойчивость, но отдавшие на откуп компонент комфорта;
• синие – серия укороченных стоек и пружин Sport kit, абсолютно топорная в плане эргономики, но идеально держащая машину при агрессивном прохождении трассы;
• чёрные – мощная серия Load-a-Juster, предназначенная для восприятия больших статических нагрузок.

Как видно, выбор действительно большой. KONI обслуживает практически все ходовые модели авто Европы, США и Азии, а также является поставщиком элементов подвески на престижные гоночные серии.

Газовые амортизаторы

Это самый большой подвид, именно он подразделяется на два вида конструкций. И тот и другой называются газовыми амортизаторами, хотя по сути являются газомасляными – то есть там есть и масло и газ.

В наше время также достаточно распространенный – у него также имеется шток, на нем поршень с обратными клапанами, также есть цилиндр и масло закаченное в него. Только под этим маслом есть еще одна камера (в этом же цилиндре), она отделена от камеры с маслом своим не проницаемым корпусом. Именно в этой камере находится газ (зачастую азот), под высоким давлением, обычно бывает от 12 до 30 атмосфер.

В отличие от своего масляного собрата, он намного жестче, камера с газом также может сжиматься и разжиматься. Когда идет нагрузка сверху, (шток идет вниз) камера с газом начинает сжиматься, давлением масла верхней камеры, после того как нагрузка уменьшается, газовая камера расширяется, сама выдавливает шток наверх.

Что нам это дает — колеса автомобиля всегда прижаты к дорожному покрытию, если хотите, то это самые жесткие амортизирующие элементы, управляемость особенно на поворотах будет намного лучше, крены практически вообще отсутствуют, прекрасно отрабатывает торможения, продольных кренов также нет. Вот почему зачастую применяют на спортивных и нагруженных машинах, которые ездят с большими скоростями и нагрузками.

Также положительным моментом является еще и то что – газ не дает маслу закипать, отводя на себя избыточную температуру.

Однако на авто с такими элементами вы будете чувствовать все ее неровности, даже мелкие, что говорится «эффект телеги»

Плюсы

• Прекрасно удерживает дорогу
• Нет кренов
• Подвеска всегда поджата, то есть работает не только на сжатие, но и на разжатие.
• Для спортивных и гоночных авто, где большие скорости и перегрузки идеальны
• Использование желательно на ровных дорогах
• Нет эффекта кавитации внутри, газ отводит тепло

Минусы:

• Дорогие из-за своего строения
• Сложная конструкция
• Не комфортная езда, во всех режимах
• Есть две камеры, и каждая из них может выйти из строя, что повлечет за собой выход из строя полностью амортизирующего элемента

Предназначение и устройство амортизаторов

Каждую неровность на дороге принимает на себя кузов автомобиля. Чтобы уберечь его от сильных ударов, повреждений несущей конструкции используется упругие элементы подвески автомобиля. Это позволяет избежать повторения кузовом всех неровностей на дороге, а также повысить плавность хода автомобиля.

Упругие элементы подвески поглощают энергию толчков и как следствие вынуждены ее отдавать, при этом автомобиль еще будет раскачивать вверх и вниз некоторое время. Чтобы погасить колебания, используется амортизатор. Его разработки велись еще в начале прошлого века, когда встал вопрос о безопасности на дороге.

Принцип работы на сжатие и отбой любого масляного амортизатора

Амортизатор представляет собой гидравлическое устройство, которое работает за счет трения, а также перетекания жидкости из одной полости в другую через калиброванные отверстия. У этого принципа есть различные способы реализации, однако, наиболее распространены телескопические амортизаторы

Они являются надежными, легкими, небольшими по размеру и что не менее важно, быстро охлаждаются

Принцип работы телескопических демпферов основан на вытеснении жидкости поршнем через калиброванные отверстия. В различных режимах жидкость вытесняется через отверстия разного диаметра. Благодаря этому колебания поглощаются как при сжатии, так и при отбое.

Внимание: с нашими дорогами владельцы авто вынуждены менять амортизаторы довольно часто. Обычно автолюбители не обращают внимания на вид, или тип устанавливаемого амортизатора, что может негативно сказаться как на самом автомобиле, так и на комфорте при езде