Почему не крутит стартер и как это исправить

Неисправность стартера и причина возникновения

Стартер жужжит, но не крутит двигатель.

Указывает на то, что происходит замыкание электрической цепи и питание подается на щетки электродвигателя. Состояние электродвигателя работоспособное. Не происходит срабатывание удерживающей катушки втягивающего реле и не происходит перемещение бендикса. Шестерня бендикса не зацепляется за шестерню маховика. Электромотор работает в холостом режиме. Причина может иметь как механический, так и электрический характер.

Механическая часть. Усилие с втягивающего элемента реле передается на бендикс через пластиковый рычаг, имеющий форму ухвата. При высоком сопротивлении перемещению бендикса по валу ротора происходит поломка этой пластмассовой детали. Бендикс не переводится в рабочее положение, и стартер вращается без передачи крутящего момента на маховик.

Косвенной причиной поломки пластикового ухвата может быть износ зубьев на вале ротора электродвигателя или износ зубьев на ответной части бендикса. Для ремонта потребуется разобрать пусковой агрегат и заменить либо сам рычаг, либо рычаг и бендикс.

Другой механической причиной холостого хода стартера является разрушение зубьев на маховике двигателя. Неисправность относится к поломке двигателя и не связана напрямую с работой привода. На вероятность наличия такой неисправности может указывать срабатывание всех рабочих элементов стартера, раскрутка электродвигателя и перевод бендикса в рабочее положение, что фиксируется по характерному щелчку при повороте ключа зажигания.

Для подтверждения вероятности такой поломки следует сдвинуть автомобиль с включенной 3 или 4 передачей без включения зажигания на 0,5 м. Это приведет к смещению положения неисправной части маховика. Повторить запуск в штатном режиме поворотом ключа зажигания. Если мотор запускается, то необходимо проверить состояние маховика в условиях СТО.

Электрическая часть. Если стартер жужжит, но не крутит двигатель, то неисправность может быть локализована во втягивающем реле. Втягивающее реле, смонтированное на корпусе стартера и имеющие клеммы для электрического подключения, имеет две обмотки:

• втягивающую
• удерживающую

Назначение обмоток разное и поэтому они создают различное усилие. Втягивающая обмотка предназначена для замыкания контактных пятаков и передачи напряжения с аккумулятора на щетки электродвигателя. Удерживающая — предназначена для создания усилия, достаточного для надежного зацепления шестерни бендикса и зубчатого обода маховика двигателя. Работа на холостом ходе указывает на нормальное срабатывание втягивающей обмотки и замыкание контактов.

При межвитковом замыкании в удерживающей обмотке не происходит фиксация бендикса в рабочем положении и происходит его выброс из зацепления. Крутящий момент не передается на шатунно-поршневую группу и раскрутка двигателя не происходит. Ремонт выполняется заменой втягивающего реле. При отсутствии отдельно поставляемого реле стартер заменяется целиком.

Стартер не вращается при повороте ключа зажигания

Проблема в основном связана с электрической цепью. Причиной возникновения неисправности могут быть следующие элементы:

• контактная группа замка зажигания
• защитное реле
• втягивающее реле
• щеточный узел электродвигателя

Первоначально следует проверить работу реле стартера, расположенного в релейном блоке, заменив его на заведомо исправное. Реле стартера стандартное 4-х контактное. При достаточном навыке электрического монтажа можно использовать реле любого производителя, соблюдая правильность подключения.

Другой причиной неисправности является отсутствие контакта провода идущего от реле стартера к втягивающему реле. При недостаточной фиксации клеммы происходит выпадение провода из монтажного гнезда и не подается напряжение на втягивающую и удерживающую обмотки втягивающего реле. устраняется обжатием клеммы и восстановлением электрического подключения.

Неисправности втягивающего реле и щеточного узла устраняются переборкой стартера с выполнением замены неисправных деталей.

С механической стороны возможен износ подшипников скольжения ротора стартера и «прилипание» его к магнитам.

Проводка

Зачастую трудности с запуском двигателя бывают вызваны механическими или электрическими повреждениями отдельных участков и сопутствующих элементов проводки в цепи стартера. Это приводит к тому, что стартер «молчит», как бы усердно водитель не замыкал цепь стартера ключом зажигания. Для выявления подобных сбоев следует воспользоваться тестером и контрольной лампой.

Диагностика подобного рода неполадок предполагает определенную последовательность действий:

• ревизия контактов и соединительных клемм на наличие загрязнения/окисла/плохого соприкосновения поверхностей;
• проверка проводов «на пробой» при помощи омметра;
• ревизия проводов на наличие повреждения целостности изоляционного покрытия.

Контрольная лампа может пригодиться в том случае, если велика вероятность того, что вышла из строя статорная обмотка электродвигателя, или же щетки пришли в негодность.

Не крутит стартер: в чем может быть проблема и как ее решить?

Таким образом, если с АКБ и качеством контакта все в порядке, то проблема действительно кроется в поломке стартера. Познакомимся подробнее с различными видами неисправностей.

Контакты

Итак, про отошедшие контакты мы уже сказали выше. Но есть еще один важный момент: контакты могли не отойти, а окислиться. В этом случае стартер пытается крутиться, но делает это очень плохо и в итоге вообще перестает. Дело в том, что контакты на клеммах, реле или массе окислились, и сформировавшаяся путем окисления пленка просто нарушила качество контакта. Решить проблему в этом случае просто: проверив все соединения, нужно найти те, которые «не контачат», и просто зачистить их наждачкой либо воспользоваться специальным очищающим средством.

Отошли контакты стартера

Цепь управления

Если при повороте ключа стартер не подает признаков жизни вообще, то, возможно, причина кроется в неисправности цепи управления, то есть на втягивающее реле не поступает ток от АКБ, и запуска стартера не происходит. Это достаточно редкая поломка, но все же имеющая место быть.

Цепь управления стартера

Выяснить, является ли виной всему именно эта проблема, можно, воспользовавшись мультиметром: проверьте, имеется ли напряжение на проводе втягивающего реле, когда происходит поворот ключа. При его отсутствии обязательно проверяйте как реле, так и замок зажигания и состояние проводов. Если при подаче на клемму питания прямо от аккумулятора стартер начинает работать, то причина точно кроется в цепи управления.

Проверка стартера мультиметром

Втягивающее реле

Кстати, никаких признаков жизни вообще стартер может не подавать и при поломке втягивающего реле. Проверяем, есть ли при повороте ключа напряжение на тонком проводе реле. Если оно есть, но при этом стартер «глух и нем», то причина точно кроется в реле. В этом случае его нужно заменить.

Втягивающее реле стартера

Обгонная муфта

Если стартер все же вращается, но при этом жужжит и не заводит двигатель, то причиной может быть клин обгонной муфты и невозможность перехода бендикса в рабочее положение из-за смазки. Решаем проблему так: снимает стартер и меняем бендикс на новый либо полностью разбираем и хорошо чистим муфту.

Клин обгонной муфты стартера

Износ щеток

Также стартер может перестать работать и при сильном износе щеток. В среднем их ресурс равен 100-150 тысяч километров. При такой неисправности он не крутит, но при попытке завести авто вы услышите характерные щелчки. Причем все другие проблемы, описанные выше, уже исключены. К сожалению, графитовые щетки внутри стартера со временем действительно могут стереться и перестают плотно прилегать к коллектору. В результате нет передачи тока. Проверяем так: подаем напряжение на стартер, обойдя само реле. Если вращения так и не произошло, то дело может быть в щетках. Их потребуется поменять на новые.

Изношенные щетки стартера

Втулки ротора

Износиться и выйти из строя могут и втулки или подшипники ротора. В этом случае стартер перестает вращаться или крутится с трудом, если двигатель хорошо прогрет. Это связано с появлением осевых люфтов и расширением ротора при нагреве. Могут произойти замыкания, и возникает проблема с вращением. Если износ сильный, то при многократной попытке запуска стартер может и вовсе заклинить. Исправить можно, сняв и разобрав стартер, заменив подшипники и втулки.

Износ втулок ротора

Бендикс

Сломаться могут также и венец маховика, и зубья бендикса. Симптоматика этой поломки — характерные звон и скрежет при вращении стартера. Исправляется ситуация также заменой изношенных деталей.

Износ зубьев бендикса

Особенности ремонта шуруповерта, если он не крутит или плохо крутит

Перед началом ремонта нужно все подготовить. Есть несколько правил и рекомендаций, которых стоит придерживаться при ремонте:

• если требуется замена деталей, необходимо покупать только оригинальные комплектующие, выпущенные производителем инструмента;
• после разборки инструмента стоит проверить все, так как поломок может быть несколько;
• после ремонта необходимо проверить фиксацию всех деталей.

Если прибор плохо крутит или работает медленно, выявить неисправность и отремонтировать его можно без привлечения специалиста. Сначала необходимо диагностировать причины, проверив все детали устройства, после чего приступить к устранению проблемы. Если же устройство на гарантии, рекомендуется обратиться с поломкой в сервисный центр.

Полезные статьи, новости и обзоры на нашем канале Яндекс Дзен

Способы запуска двигателя

Если подобная неприятность застала автолюбителя врасплох в дороге, есть ряд испытанных на практике методов и приёмов, которые позволят запустить двигатель в экстремальных условиях. Для этого потребуется минимум инструментов и максимум самоотверженности и сноровки водителя.

Среди них выделяют:

• прямое воздействие на контакты стартера и втягивающее реле;
• механические манипуляции при помощи рукоятки молотка;
• смена положения силовых контактов стартера;
• воздействие на приводную ось авто.

Первый вариант рассматривается в том случае, если вышел из строя замок зажигания или не подается питание на обмотку «втягивающего».

Суть его заключается в следующем: автомобиль ставиться на нейтраль, «взводится» ручной тормоз, включается зажигание, и при помощи любого металлического предмета, будь то отвертки или монтировки, замыкаются два питающих контакта. В их роли выступает силовой контакт от АКБ и подводной контакт, идущий к клемме втягивающего реле.

Как же быть, если что-то произошло с элементами привода бендикса? На помощь придёт проверенное запатентованное средство, не имеющее аналогов во всем мире — «молоток».

Если подклинивает вилка или шток привода бендикса, достаточно постучать по «втягивающему» рукояткой молотка несколько раз. Только не нужно проявлять агрессию и прикладывать по «нерадивой железяке» с чрезмерным усердием. Легкого постукивания будет более чем достаточно.

«Пятаки» имеют свойство подгорать, что препятствует прохождению тока к обмоткам стартера. В таком случае целесообразно поменять место прилегания контакта, провернув каждый из них на 90. Для этого следует отсоединить подводные провода и, ослабив гайки крепления контактов, прокрутить их на указанный угол. После этого, контакты снова фиксируются, а провода ставятся на свои места.

Пожалуй, наиболее экстраординарный способ – воздействие на приводную ось авто. Но всё же он имеет право на существование. Для его осуществления потребуется домкрат, башмак и матерчатый трос или стропа.

Состоит он в следующем:

1. под одно ведущее колеса укладывается башмак;
2. при помощи домкрата вывешивается второе колесо ведущей оси;
3. на рабочую поверхность колеса наматывается трос;
4. рычаг КПП ставится в положение 3 или 4 передачи;
5. «взводится ручник»;
6. включатся зажигание;
7. трос раскручивает колесо при помощи мускульной силы владельца;
8. машина благополучно заводится;
9. рычаг выставляется в нейтральное положение.

Межосевой дифференциал в данном случае не позволит авто «слететь» с домкрата, если конечно не включена блокировка.

Не стоит скептически относиться к такому методу. Если подобная поломка застанет автолюбителя врасплох на глухой зимней дороге, такой, на первый взгляд нелепый способ, может спасти ему жизнь.

Диагностика и устранение представленной неисправности стартера складывается из практических навыков, основой которым служит знание принципов работы и особенностей эксплуатации всех сопутствующих устройств и узлов автомобиля. Эффективное усвоение таких навыков позволяет повысить профессиональный уровень водителя и выйти победителем из самой сложной ситуации.

Где искать причину?

Зная принцип работы всей схемы можно легко выделить те элементы цепи, проблемы с которыми могут возникнуть проблемы. К ним можно отнести:

• аккумулятор;
• провода и места их соединения;
• замок зажигания;
• втягивающее реле;
• силовой электродвигатель;

Именно в таком порядке и следует проверять цепь при поиске причины.

Аккумулятор

Начнем с АКБ. Одной из причин не включающегося стартера является разрядка батареи. В результате её энергии просто не хватает, чтобы электродвигатель заработал, хотя на срабатывание реле его достаточно (отсюда и слышно щелчки). Косвенным признаком разряженного аккумулятора является сильное потускнение контрольных ламп приборной доски при попытках включить стартер.

Вторая проблема с аккумуляторной батареей – ненадежная фиксация клемм или сильное их окисление. Из-за этого контакт недостаточен из-за чего возникает сильное сопротивление, поэтому на стартер не поступает требуемого количества энергии.

Если с АКБ все в порядке – переходим к проводам. В первую очередь следует проверить надежность крепления и целостность «плюсового» провода к АКБ и выводу реле, а также «массы» двигателя. Примечательно, что многие автолюбители почему-то игнорируют проверку крепления «массы», поэтому долго и не могут найти причину.

Видео: Щелкает, не крутит стартер Максус LDV Maxus

Проводка, замок зажигания

Переходим к проводам питания втягивающего реле, идущим на замок. Здесь, кстати можно поступить проще, проверив сразу всю цепь одной несложной операцией:

1. Ставим машину на «нейтральную» передачу и затягиваем ручник.
2. Открываем капот и обеспечиваем доступ к выводам втягивающего реле.
3. Берем отвертку или небольшой ключ и при помощи их замыкаем между собой выводы питания электродвигателя.

Если в результате замыкания выводов стартер начнет крутить, вероятнее всего есть потери напряжения в цепи питания или в самом реле. В этом случае сначала проверяем замок зажигания. Кстати, проверять проводку этой цепи нет особого смысла, поскольку если реле срабатывает, то напряжение все же подается.

Основной причиной в замке является подгорание контактов. Из-за этого напряжения, достаточного для удержания якоря – недостаточно, хотя для втягивания его хватает. Обычно подгорание проявляется в виде многократных щелчков без включения электродвигателя.

Втягивающее реле

Проблема может крыться и в самом реле. И здесь тоже зачастую виной становиться подгорание, но уже пятаков (клемм силовых выводов). В результате при замыкании из-за налета возникает большое сопротивление, поэтому напряжения для включения электродвигателя недостаточно.

Иногда неисправность возникает по причине подклинивания якоря в каком-то положении. Из-за этого он не доходит до упора, поэтому контакты не замыкаются.

Устранение проблемы по большей части проводится заменой неисправного элемента. Особенно это касается замка, поскольку после разборки и зачистки контактов, собрать все правильно достаточно проблематично. Что касается реле, то можно попробовать его восстановить, но обычно после ремонта узел служит не долго.

Бывают и сугубо механические причины – завальцовывание краев зубьев шестерни бендикса, заклинивание в положении, при котором она доходит до маховика. По этой причине она не заходит в зацепления, при этом шестеренка не дает дойти якорю до упора и замкнуть контакты. «Лечится» все заменой шестеренки и прочисткой вала, по которому она перемещается.

Если все перечисленные элементы в исправном состоянии и каких-либо дефектов не замечено, остается только проверить силовой электродвигатель. И для этого придется его разобрать, предварительно сняв стартер с авто.

Электродвигатель

В этом узле неисправности могут возникнуть как механические, так и электрические. В первом варианте поломок не так уж и много, а именно – износ опорных втулок якоря (ротора), из-за чего трение повышается настолько, что электромагнитному полю не удается его раскрутить, а также повреждения бендикса и его вилки включения. Устраняется эти проблемы заменой неисправных элементов.

Значительно хуже, если стартер не срабатывает по причине электрической поломки, среди которых можно выделить:

1. Отгорание питающей шины.
2. Износ щеток и выгорание ламелей коллектора.
3. Замыкание или обрыв обмотки.

Первые две неисправности еще вполне устранимы. Путем замены поврежденных элементов удается восстановить работоспособность стартера.

А вот с обмоткой все значительно сложнее. При таких поломках ремонт зачастую не проводится (хотя обмотки все же можно перемотать), а стартер просто заменяется на новый.

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Что делать

Ниже рекомендации о том, что делать при наличии конкретной проблемы. Обычно ремонт таких неисправностей лучше доверить профессионалам на СТО.

1.Зубья маховика. Как правило, результатом всего этого становится демонтаж стартера и тщательный осмотр. После подтверждения догадки, часто заменяется не только венец, но и сам бендикс.

2.Вилка. Обычно в автосервисе удостоверяются в поломке, тестируя автомобиль, и только потом приступают к снятию стартера. Демонтажу следует разборка узла и переборка всех комплектующих. Исправные детали подготавливаются к обратной установке, изношенные — заменяются. После установки вилки пусковое устройство подвергается контрольной проверке на стенде, а затем — на автомобиле.

3.Шестерня. Перекос ремонтируется. Опять же, стартер демонтируется и разбирается. После подачи напряжения с АКБ на выводы пускателя, тестируется ход шестерни. Она должна выдвигаться на 0,3-1,5 мм. Отрегулировать деталь удаётся с помощью проставочных шайб, подкладываемых под крепление втягивающего реле. Виновником перекоса может стать якорь, а вернее — его подшипники. Поэтому надо тщательно проверить и состояние втулок.

4.Электропитание. Любая неисправность, связанная с электричеством, требует немедленного восстановления. Иначе может произойти замыкание и повреждение всего устройства. Обязательно надо проверить также прилегание щёток к коллектору, состояние втягивающего реле и коллектор якоря. Замене подлежат дополнительно втулки, если износ деталей подтверждается после осмотра.

5.Компрессия. Этим термином называется давление, создаваемое в верхней точке цилиндра в момент сжатия. Низкий показатель или отсутствие этой величины указывает о какой-то проблеме. Возможно, что потребуется капитальный ремонт. Однако порой удаётся обойтись малой кровью, используя специальные присадки. Например, можно залить немного синтетического масла. Оно уменьшит трение, обеспечит хороший пуск на холодный мотор.

Процедура замены бендикса зависит от типа стартера. Бывают механизмы с так называемым «клювом» (более распространены) и без него. В первом случае передняя часть вала сделана в едином корпусе. Во втором — она установлена в картере.

Сложность при установке бендикса обычно вызывает вставка опорного подшипника качения. Она несимметрична, снабжена особой фаской широкого типа, облегчающей установку. При неправильном снятии подложка легко деформируется, поэтому перед сборкой её нужно выпрямить. Осаживать деталь надо строго без перекоса.

Таким образом, когда стартер не цепляет маховик, нужно найти причину неисправности. Если самостоятельно завести двигатель не получается, лучше вызвать эвакуатор и отвезти машину в автосервис.

Популярные проблемы со стартером

Основные проблемы, как свидетельствует практика, кроются не в механических поломках, а в электрических.

Разобранный стартер

1. Если машина не заводится, то первым контролируется аккумулятор. Питание стартера осуществляется лишь от этого электоприбора. Когда АКБ не выдает заданного напряжения, то можно даже щелчков не услышать. При наличии тестера в машине проводится контроль заряда батареи. Заменить мультиметр в этом случае может просто включение фар, по их яркости опытный водитель поймет примерную степень заряженности аккумулятора. Особенно если при включенных фарах и проворачивании «зажигания» яркость заметно убавляется, то в большей степени будет вина АКБ. Можно прокрутить контактные провода на клеммах батареи, чтобы слегка процарапать оксидную пленку, если неполадки возникают от слабого напряжения.
2. Проводится контроль тягового реле. Кроме прямой поломки этого элемента может быть неисправность с управляющим кабелем. Протестировать элемент можно с помощью прямого подключения с аккумулятора «плюсовой» клеммы на клемму стартера, к ней по умолчанию крепится кабель с меньшим диаметром. Рабочее состояние такого соединения покажет то, что «слабое звено» стоит поискать на других участках, например, в реле, контактах замка зажигания или подводящих кабелях.
3. Слабый контакт на соединениях не обеспечивает прохождение достаточной силы тока через электрическую цепь, поэтому необходимо проконтролировать все сопряжения, особенно на силовом кабеле. Для бесперебойной работы стартера требуется ток около 200А. Меньшие значения позволят запускать лишь втягивающую обмотку, из-за которой возникают щелчки, но двигатель не заводится все равно.

Как понять, что дело именно в стартере?

Но если вдруг ваш автомобиль перестал заводиться, то как понять, что дело именно в стартере? Ведь причин неисправности железного коня может быть огромное множество. На самом деле понять, что причина заключается именно в стартере, просто. Во время попыток завести авто при повороте ключа двигатель не подает признаков жизни, а из-под капота вы слышите жужжание, щелчки, звон, скрежет или абсолютную тишину. Такая симптоматика характера для случаев, связанных с неполадками как самого стартера, так и системы его управления.

Диагностика автомобильного стартера

Пробуем провести небольшую диагностику. Первым делом проверяем, заряжен ли аккумулятор. Если тока, поступающего к стартеру от АКБ, недостаточно, то механизм просто не провернется, но на самом деле с самим стартером все в порядке. Просто нужно немного зарядить батарею. И, конечно, проверяем напряжение на АКБ при помощи вольтметра: если его значение ниже, чем 9В, значит, батарея требует подзарядки.

Проверка стартера

Также стоит проверить, на месте ли клеммы батареи, в порядке ли все основные контакты. Нарушение уровня контакта в том или ином месте приводит к тому, что тока для стартера снова недостаточно, и он не может выполнить свои функции.

Проблемы с замком зажигания

Если машина не заводится и стартер не крутит от заряженного аккумулятора, то, возможно, неисправность кроется в замке зажигания. Внутри него замыкается несколько контактов, управляющих работой электрических систем, необходимых для запуска мотора. Сам выключатель зажигания соединён с цилиндром замка с помощью вала или рычага и может находиться в одном из следующих положений:

Будет также интересно: Возможности современных штатных магнитол

1. Всё выключено.
2. Вентиляция, радио и освещение салона и некоторые другие системы, не связанные с движением, находятся под напряжением.
3. Подсоединён к питанию модуль управления двигателем.
4. Реле стартера замкнуто.

Это очень обобщённое описание работы замка. Назначение положений ключа и их маркировка в значительной степени зависят от марки автомобиля, года выпуска и модели.

Износ контактов реле, перегрев устройства, ослабление пружин — любая из этих причин способна привести к выходу узла из строя. Во время движения плохие контакты в замке зажигания способны обесточить двигатель, что намного опаснее отсутствия неуверенного запуска мотора.

Проблема также может заключаться в самой паре замок-ключ. За год замок тысячи раз принимает и отдаёт ключ, тяжёлые брелоки добавляют нагрузку на цилиндры. Со временем узел изнашивается до такой степени, что старый ключ может выпасть из замка или потерять способность вывести замок из состояния блокировки. Не исключён вариант, когда новым ключом невозможно включить зажигание, так как пара ранее не использовалась.

Сел аккумулятор

Разряженная батарея — самая частая причина того, что стартер не срабатывает при повороте ключа зажигания. Во время движения аккумулятор постоянно заряжается генератором. Если условия эксплуатации не позволяют пополнять ёмкость батареи достаточной степени, рано или поздно она потеряет способность запускать мотор или обеспечивать питанием другие электрические компоненты. Аккумулятор может внезапно умереть из-за следующих причин:

Будет также интересно: Как выбрать надежные брызговики для своего автомобиля

• Фары или иное электрооборудование были включены на заглушённом автомобиле слишком долго.
• В бортовой цепи есть утечка.
• На клеммы постоянно поступала влага.
• Срок службы аккумулятора истёк.

Внезапный отказ — совершенно нормальное поведение для аккумуляторов, но в некоторых случаях можно заметить предшествующие такому исходу сигналы. Знак, что элементу питания пора делать профилактику или самое время задуматься о замене, — сложности с холодным пуском. Простые способы диагностировать умирающую или разряженную батарею:

• Включённые стеклоочистители работают медленнее, чем обычно.
• Свет в салоне заметно тускнеет при запуске двигателя.

Средний срок службы автомобильного аккумулятора — 4 года. Свежий двигатель, но разряженный полностью можно попробовать завести с посторонней помощью и дать поработать автомобилю некоторое время.

Методы аварийного запуска двигателя

Когда стартер не щелкает и не издает вообще никаких звуков, то двигатель можно запустить, если замкнуть его “напрямую”. Это не самое лучшее решение, однако в тех случаях, когда вам нужно срочно ехать и другого выхода нет, можно воспользоваться им.

Рассмотрим ситуацию как запустить двигатель напрямую на примере автомобиля ВАЗ-2110. Итак, последовательность действий будет следующей:

• включить нейтральную передачу и установить машину на ручной тормоз;
• включить зажигание путем поворота ключа в замке и открыть капот, так как дальнейшие действия будем проводить в моторном отсеке;
• снять воздушный фильтр со своего посадочного места и отвести его в сторону с тем, чтобы добраться до контактов стартера;
• отсоединить фишку, идущую к контактной группе;
• металлическим предметом (например, отверткой с широким плоским жалом или куском провода) замкнуть клеммы стартера;
• в результате этого при условии исправностей других перечисленных выше узлов и заряженного аккумулятора машина заведется.

После этого установите назад фишку и воздушный фильтр. Интересным является тот факт, что в большинстве случаев двигатель будет в дальнейшем запускаться с помощью ключа зажигания. Однако следует помнить, что поломка все же осталась, поэтому ее необходимо искать самостоятельно или отправляться за помощью в автосервис с тем, чтобы устранить ее.

Аварийный запуск двигателя

Предлагаем для вас еще один метод, который пригодится вам в случае необходимости экстренного запуска двигателя. Он подходит только для переднеприводных легковых автомобилей с механической коробкой передач! Алгоритм действий следующий:

• необходимо поддомкратить машину, вывесив любое из передних колес;
• вывернуть вывешенное колесо до упора наружу (если левое колесо — то влево, правое — вправо);
• намотать на поверхность покрышки буксировочный трос или крепкую веревку 3-4 раза, оставляя свободными 1-2 метра;
• включить ТРЕТЬЮ передачу;
• повернуть ключ в замке зажигания;
• сильно дернуть за конец троса, пытаясь раскрутить колесо (лучше делать это не на месте, а с небольшим разбегом);
• когда машина завелась, первым делом установите нейтральную передачу (делать это можно без нажатия на педаль сцепления) и подождите, пока колесо полностью остановится;
• опустите вывешенное колесо на землю.

Описанный метод с раскручиванием колеса переднеприводных машин напоминает метода запуска кривого стартера (с помощью заводной рукоятки), используемого в старых заднеприводных машинах (например, ВАЗ “классика”). Если в последнем случае стартер раскручивается с помощью рукоятки, то в переднеприводных он раскручивается от полуоси, на которой находится поднятое колесо.

Заключение

Стартер — несложный, но чрезвычайно важный механизм в автомобиле. Поэтому его поломка является критичной, так как не позволяет запустить двигатель. В большинстве случаев проблемы связаны с электропроводкой автомобиля, плохими контактами, обрывом проводов и так далее. Поэтому в случае, когда стартер не крутит и не запускает двигатель, первым делом рекомендуем вам провести ревизию контактов (основной “массы”, контактов реле, замка зажигания и т. п).

В процессе эксплуатации транспортных средств независимо от типа установленного двигателя распространенной неисправностью является отказ стартера, в результате чего не получается запустить мотор после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. В таких ситуациях после поворота ключа вместо прокручивания коленвала ДВС стартер полностью молчит, жужжит или издает щелчки, но не крутит двигатель. Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызывать неработоспособность стартера.

Читайте в этой статье