Вибрация педали сцепления при нажатии: причины неисправности и методы ее устранения

Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2107

Данная процедура выполняется аналогично для всех классических моделей ВАЗ 2101-07 и 21214. Суть процедуры состоит в регулировке муфты или люфта штока рабочего цилиндра сцепления, если оно берет в самом конце или при минимальном нажатии.

• стандартные рожковые ключи;
• отвертка или плоскогубцы;
• линейка;
• клещи.

Принципиально, процесс калибровки выглядит таким образом.

1. Автомобиль загоняется на смотровую яму или подъемник.
2. Отключаются клеммы аккумулятора, и машина блокируется от случайного откатывания (актуально для ямы или эстакады).
3. Под рулевой колонкой находится ограничитель педали сцепления. Этот элемент отвечает за установку рабочего зазора между толкателем штока и педали. Нормальным считается люфт 1-2 миллиметра, если условие соблюдается – калибровка не нужна.
4. Далее необходимо проверить люфт рабочего цилиндра. Для этого откручивается шток толкателя от вилки сцепления и проверяется присутствующий зазор.

Инструмент и материалы

Для выполнения операции потребуется:

• набор гаечных ключей;
• гидравлическая жидкость;
• плоская отвертка;
• тара для слива отработки;
• ветошь;
• линейка или рулетка.

Подготовительные работы

Перед началом процедуры следует.

1. Загнать машину на ровную поверхность, смотровую яму или подъемник.
2. Поставить авто на ручной тормоз.
3. Очистить крышку РБ и все магистрали от грязи, внешних окислений и битумных пятен.
4. Подготовить все инструменты для удобного доступа к ним.

Вызвать помощника.

Настройка сцепления инжекторного ВАЗ 2107

Принципиально, процедура ремонта от карбюратора отличается наличием дополнительного грязезащитного листа.Конструкция демонтируется таким образом.

Торцовой головкой удаляется 12 болтов крепления щита (А, Б, В).

Далее необходимо крестовой отверткой или ключом №»8 открутить задние саморезы.

• Обратный монтаж выполняется в зеркальном порядке.
• В остальном последовательность действий не отличается от стандартной процедуры.

Регулирование сцепления карбюраторного ВАЗ 2107

Пошаговая инструкция для регулировки карбюраторной модели выглядит таким образом.

1. Машина поднимается на домкрате или загоняется на смотровую яму.
2. Устанавливается номинальное положение свободного хода педали сцепления.
3. Регулировка люфта выжимного подшипника.
4. Обратная фиксация конструкции.
5. Проверка выполненной работы.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить необходимый ход педали сцепления, выполняется такая процедура.

Внутри салона автомобиля, необходимо найти толкатель поршня сцепления (расположен под соответствующей педалью).

• Проверить рабочий зазор на самом элементе, в нормальном состоянии люфт составляет 0,5-2 мм. самый удобный способ – приставить линейку и по ней замерить ход педали до срабатывания механизма. Если пороги не соблюдены – требуется калибровка.
• Гаечным ключом № 10 необходимо отпустить стопорную гайку штока поршня.

• Далее при помощи рожка на 13 прокручивается гайка ограничитель хода (по часовой уменьшить – против, увеличить).
• При попадании в необходимый диапазон конструкция затягивается в обратной последовательности.

О том, как правильно выставить свободный ход сцепления можно посмотреть на видео:

Регулировка вилки сцепления

Далее требуется проверить состояние рабочего цилиндра, последовательность действий такая.

• Необходимо спуститься под машину.
• Снять защитные кожухи (актуально для инжектора).

Найти сам цилиндр (расположен на корзине блока).

Клещами или плоскогубцами отсоединить пружину для освобождения штока от нагрузки.

• Приложить линейку вдоль хода штока поршня.
• Надавить на вилку сцепления до упора и отметить на мерной шкале ее положение.
• Отпустить деталь и замерить ее перемещение.
• В нормальном состоянии люфт должен быть 2-4 мм. При его отсутствии увеличивается нагрузка на выжимной подшипник, что приводит к разрушению узла.

• Ключом №13 и 17 ослабляется контрогайка штока (а,б).
• Далее фиксируется шток в одном положении. Удобно зажимать шпильку плоскогубцами или специальными клещами.
• Фиксирующая гайка откручивается на 3-4 оборота и выставляется необходимый люфт.

Собирается конструкция в обратной последовательности.

Детально процедуру настройки можно посмотреть на видео:

Устранение неисправностей сцепления

При неисправностях привода нужно заменить его повреждённые детали: трос, или, если привод выключения сцепления гидравлический, то износившиеся резиновые манжеты, пружины, шланги или главный и рабочий цилиндр выключения в сборе.

Рекомендуется устанавливать главный или рабочий цилиндр целиком. Замена резиновых манжет лишь ненадолго решит проблему. Ведь рабочая поверхность гильзы внутри цилиндра уже изношена, и она только ускорит износ новой манжеты. После работы нужно обязательно прокачать гидравлическую систему, чтобы в ней не осталось воздуха. Из-за него работа выключения сцепления будет некорректной. В случае поломки лепестков диафрагменной пружины или демпферных пружин ограничителя крутильных колебаний следует заменить сцепление полностью вместе с корзиной. Устанавливая новый узел, обязательно центрируйте прижимной диск.

Видео «Регулировка привода сцепления»

В этом видео показывается процесс регулировки сцепления на автомобилях марки ВАЗ, в том числе на Приоре.

Не обломался сбегал до машины и посмотрел. Заодно и книжку принес. В книге написано: На автомобиле установлен трос привода сцепления с механизмом позволяющим увеличивать рабочую длину троса, компенсируя тем самым износ накладок сцепления и исключая ручную регулировку привода за весь срок службы накладок. Вот.

И на конце троса не две гайки и полукруглая фигнюшка, а тупо все это в одном флаконе и явно не под гаечный ключ. Такая фиговинка сантима 2 в длинну, на одном конце полукруглая(им в вилку упирается), далее на конус вдоль троса, а сверху и снизу че то типа ребер жесткости. И закручена до конца резьбы на тросе.

Парни, схватывать сцепление стало в самом, самом конце, это норма ?) Может тросик подтянуть? Хотя он на уровне тормоза

С приходом весны сгоняю на диагностику

by Adminrive · Published 05.03.2015

22 комментария

• Comments 22
• Pingbacks 0

Дмитрий, 94 тыс. Не знаю, меняло оно до меня или нет.

Вадим, дак а разом чтоли стала педаль вверху?

Вадим, а так попробую сделай педаль чуть пониже педали тормоза..

Дмитрий, раньше тоже сверху брала, но сейчас уже пзд как сверху) полностью педаль отпускаешь и остается 1,5-2 см и тогда схватывает))

Дмитрий, хочу завтра тросик подтянуть )

Вадим, обычно сцепуху проверяют,разгонись до 40км/ч и включи 4 передачу и газ в пол и если не забуксует то еще значит норм)

Вадим, ну ты подтяни чтобы педаоь ниже ушла,а там и видно будет)сцепление буксовало бы если кончится..

Дмитрий, У тебя педаль сцепления на уровне тормоза?

Дмитрий, видимо кончается, раз в самом верху схватывает)) Обидно конечно. Хотел выхлоп поставить и прошиться….

У меня чуть ниже,и то не сразу берет…пробег 60000

Вадим, ты раньше вре ени не горячись..может тросик подвытянуося)подтяни и посмотри…сделай пелаль ниже педали тормоза..

Дмитрий, хорошо) Слушай, хотелось бы услышать твоё мнение) Что купить, телефон за 13.000 руб или выхлоп стингер (полностью) и прошивку. Может за этот пробег 94 тыс. км каталик забиться ?

Вадим, хм..даже незнаю..думаю лучше второе выхлоп и прошивка)а насчет каталика у всех по разному..надо смотретт)

Дмитрий, тоже склоняюсь к выхлопу))

Вадим, стингер не бери он звенит!бери СТТ!а если будешь брать сьингер напиши сереге исакову он продает

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом»

Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий. Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления

Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

Трещина на лобовом стекле?

Как разблокировать колодки

Как переключать передачи на механике

Правильное расположение ног на педалях

Сегодня очень популярными стали машины с автоматическим переключением передач, и начинающие водители отдают предпочтение учиться именно на таких автомобилях. Стоит заметить, что действительно настоящим водителем может стать тот, кто способен управлять машиной с любым видом трансмиссии. Поэтому в автошколах большинство выбирает в качестве учебного транспорта автомобиль с механикой, даже если они уже заранее приобрели или собираются приобрести машину с вариатором или АКПП. Чтобы понять, как ездить на механике, придется много практиковаться. Зато после этого можно будет не думать о типе трансмиссии, и ощущать уверенность за рулем любого автомобиля.

На механической коробке приняты следующие диапазоны переключения скоростей:

• 0 — 20 км/ч – 1 передача;
• 20 — 40 км/ч – 2;
• 40 — 60 км/ч – 3;
• 60 — 80 км/ч – 4;
• 80 км/ч и выше – 5.

Стоит понимать, что диапазон скоростей зависит от передаточного числа определенной модели автомобиля, но в любом случае приблизительно отвечает указанной схеме. Переключать передачи необходимо плавными движениями, что не даст автомобилю «клевать» носом и дергаться. Зачастую именно этот признак выдает неопытного водителя за рулем.

Для того чтобы начать движение стоит действовать так:

1. Полностью выжать сцепление;
2. Установить рычаг на первую передачу;
3. Плавно отпускаем сцепление, на определенном этапе удерживаем и затем полностью отпускаем;
4. После этого плавно газуем и набираем скорость.

Конечно, долго и далеко на этой первой передаче не уедешь (если, конечно, вы не практикуетесь на пустыре).

Переключение на повышенную передачу

С возрастанием скорости возникает необходимость переключения на высокие передачи. Этот процесс осуществляется следующим образом:

1. Ослабить нажатие на педаль газа и быстро выжать сцепление;
2. Рычаг КПП переводится сначала в нейтральное положение, а затем включается следующая передача;
3. Плавно отпускается сцепление и нажимается педаль газа;
4. Переход на остальные более высокие передачи выполняется по аналогичной схеме.

О некоторых неисправностях

Из приведенного выше рисунка видно, что кроме узлов самого сцепления в его работе задействованы и другие. Не надо, наверно, и говорить, что только их исправное состояние, а также других элементов привода, связывающих педаль сцепления с корзиной, обеспечивает безопасные условия движения. В качестве примера можно рассмотреть различные возможные ситуации, в которых могут проявляться связанные с этим неисправности.

Свободный ход педали

Одним из параметров, характеризующих исправность и правильность регулировки всей системы, является свободный ход педали сцепления. Так называется то расстояние, которое свободно проходит педаль сцепления до его срабатывания. Появляется свободный ход из-за наличия зазоров в отдельных узлах и элементах привода. Наглядно он показан на приведенном выше рисунке и не должен превышать тридцати пяти миллиметров. Ощущается зазор как движение педали сцепления без усилий при нажатии на нее.

Провалилась педаль сцепления

Когда нажимают на педаль она без всякого усилия уходит вниз, не возвращаясь в нормальное положение. Причин этого может быть несколько, вот некоторые из возможных:

1. тросик сцепления в месте заделки его наконечника порвался (в случае механического привода). Такой дефект устраняется заменой тросика, и проводить его необходимо в условиях сервисного центра или мастерской;
2. слетела или лопнула возвратная пружина (9). В тех случаях, когда пружина слетела, то после того, как ее поставить на место, дефект – провалилась педаль сцепления, будет устранен. В противном случае надо добираться опять же до мастерской.
3. поломалась вилка включения (14) из-за чего и провалилась педаль сцепления. Понятно, что в этом случае ремонт возможен в условиях гаража или мастерской;
4. попал воздух в систему гидропривода. Тогда необходима прокачка привода для удаления попавшего воздуха.

Скрипит педаль сцепления при нажатии

У этого явления также есть несколько причин. Скрип педали сцепления может быть вызван дефектом, например, той же вилки (14) и устраняется ее заменой. Износ других элементов привода также может вызвать скрип педали сцепления. Для предотвращения его в этом случае необходимо смазать все возможные места возникновения скрипа (сочленения деталей) и заменить изношенные.
Причиной, вызывающей скрип педали сцепления, может быть непосредственно какая-нибудь из применяемых пружин или сам тросик сцепления

Относиться к такому явлению надо очень осторожно, скрип педали сцепления надо воспринимать как предвестник отказа одной из деталей привода, например, обрыва тросика

Стук при отпускании педали сцепления

Однозначно назвать причину этого явления достаточно сложно. Стук при отпускании педали сцепления может быть вызван как износом деталей самого сцепления, так и включением передачи в КПП. Если это связано с износом деталей сцепления, то необходимо проведение его диагностики, хотя в большинстве случае все может свестись к рекомендации замены, как минимум, корзины, хотя и не обязательно, что после этого стук при отпускании педали сцепления прекратится.
Не стоит забывать, что при отпускании педали автомобиль начинает двигаться, и вполне возможно, что возникающий стук при отпускании педали сцепления с этим никак не связан. Источником его могут быть совсем другие узлы, например, элементы подвески.

Вибрирует педаль сцепления

В данном случае, скорее всего, причиной появления вибрации будет являться износ или деформация отдельных деталей механизма сцепления. Устраняется это только заменой.

Шум при отпущенной педали сцепления

Такой дефект классифицируется однозначно. Шум при отпущенной педали сцепления вызван износом или повреждением выжимного подшипника. Причиной этого может быть как износ подшипника, так и неправильная манера езды. Здесь надо напомнить, что при движении автомобиля левая нога не должна касаться педали. Если этого не выполнять, то возможен описанный дефект. Кроме того, причиной может быть и начало движения на высоких оборотах двигателя.

Мне нравится1Не нравится

Устройство и регулировка привода сцепления Lada Samara

Переднеприводные автомобили нового семейства из Тольятти лишились классической конструкции гидравлического привода вилки выключения. Конструкторы объясняют такую модернизацию большей надежностью тросовых механизмов. Тем не менее, и они нуждаются в периодической наладке, что подтверждается, в частности, опытом эксплуатации автомобилей Lada Samara.

Коротко об устройстве фрикционной муфты и ее назначении

Любой, уважающий себя автомобилист перед тем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114, изучит устройство узла. Это поможет грамотно подойти к решению вопроса и не допустить ошибок.

Конструкция с применением механического привода проста и надежна. По сравнению с гидравликой трос нуждается в минимальном обслуживании, а его смена не сопряжена с трудоемкими процессами. Механический привод состоит из следующих элементов:

• Регулируемый трос в оболочке.
• Педаль управления.
• Рычаг вилки выключения муфты.
• Кронштейн крепления наконечника оболочки троса.
• Кронштейн педалей тормоза и муфты.

Механизм служит для передачи усилия от педали к вилке выключения, которая, в свою очередь, отводит фрикционный диск от маховика. Использование тросовой передачи позволяет избежать таких крупных проблем, как протечка жидкости и периодическое удаление воздуха из системы управления муфтой. В этой цепи самое слабое звено – трос, качество которого временами оставляет желать лучшего. Поэтому замена троса на Samara – довольно частое явление.

Между тем, вопрос, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2114, остался актуальным и для тросового механизма. Установка нормативных значений гарантирует оптимальную плотность прилегания ведомого диска к плоскости маховика и корзины при включенной муфте. Также конструкция обеспечивает из салона через педаль полное разъединение (выключение) указанных выше деталей.

Когда нужна регулировка привода муфты Lada Samara?

Как показывает практика, виновниками поломок муфты чаще всего являются сами автовладельцы. Резкий, с «пробуксовкой» старт, а также продолжительное удержание педали в выжатом состоянии, негативно сказываются на работоспособности механизма. Наличие шума или вибрации при переключении передач говорит о неполадках в трансмиссионной линии. Ниже перечислены несколько признаков, при наличии которых следует выполнить регулировку:

1. Падение мощности по причине «пробуксовывания», т.е. ненадежной связи диска с маховиком.
2. Затруднения при переключении передач.
3. Изменение расстояния хода педали муфты (норма – от 125 до 135 мм).
4. Рывки или заедание при нажатии на педаль.

Автомобилисты, знающие, какое сцепление выбрать для Lada 2114, скорее всего, будут устанавливать его вместе с тросом. Замена любого элемента муфты должна заканчиваться настройкой привода, как и изменение хода педали.

Ход педали меряют линейкой, которую упирают в пол. Расстояние между нижней и верхней точками положения педали должно быть в пределах 125-135 мм. Максимально допустимая величина – 160 мм. Если ход педали выходит за границы этих параметров, то можно говорить об износе фрикционных накладок ведомого диска.

Действуем: как отрегулировать сцепление на авто ВАЗ 2114 самостоятельно?

Суть операции состоит в принудительном изменении длины «рубашки» тросика, за счет чего происходит изменение величины хода педали муфты. Для выполнения процесса нет необходимости в наличии высокой квалификации – вполне достаточно немного свободного времени и желания.

Специалисты отработали неплохой алгоритм, как отрегулировать трос сцепления на ВАЗ 2114, он состоит из следующих пунктов:

• Открыть моторный отсек и отключить «минус» АКБ.
• Для удобства работы отсоединить шланг от воздушного фильтра и снять его.
• Используя два гаечных ключа «на 17», вращать гайки наконечника, и установить нужный ход педали.
• Нажать на педаль муфты несколько раз и измерить еще раз расстояние от нижней до верхней точки положения педали.
• Затянуть гайки и установить воздушный фильтр на штатное место.

Во время настройки следует обратить внимание на состояние троса. Если на «рубашке» имеются потертости, а стальные волокна частично порваны, то придется заменить трос привода муфты Lada Samara

Зачастую на наконечнике наблюдается коррозия, затрудняющая вращение гаек. Для решения проблемы подойдет WD-40. Нелишним будет осмотреть втулки педального кронштейна, а при сильном износе заменить их.

Устранение неисправностей автоматической коробки переключения передач

Перед началом ремонта желательно съездить на станцию технического обслуживания и провести диагностику коробки на наличие ошибок. Устраняются неисправности автоматической коробки переключения передач путём поиска изношенных и неисправных узлов, затем их заменой. Менять стоит только на качественные запчасти от оригинальных производителей. Не покупайте дешевые аналоги

Во время замены стоит также обращать внимание на подшипники. Иначе новая деталь может выйти из строя раньше своего срока

К ремонту нужно подходить комплексно, особенно в случае с автоматической коробкой передач. Здесь нужно перебрать все детали на предмет износа и люфта, заменить все резинотехнические изделия, такие как:

По окончании ремонта следует заменить в коробке передач масло.

Также на станции технического обслуживания провести диагностику и сбросить ошибки, хранящиеся в архиве электронного блока управления. В дальнейшем следует бережно эксплуатировать коробку передач, не допускать рывков во время трогания, не разгонять автомобиль резко, и перед началом движения подержать нажатой педаль тормоза примерно одну или две секунды, чтобы в масляной системе образовалось требуемое для работы КПП давление.

Что такое сцепление

Служит сцепление для разъединения на короткое время коленчатого вала и коробки передач , а также для их последующего соединения. Такая операция необходима при трогании автомобиля с места и для переключения скорости на ходу. Наиболее распространенным на легковых и в большинстве своем грузовых автомобилях является однодисковое сцепление фрикционного типа.

Состоит оно непосредственно из механизма сцепления и привода выключения.

Критический износ диска легко определить при движении на четвертой передаче: если при интенсивном нажатии на педаль газа двигатель взревел, а автомобиль не побежал быстрее – диск надо менять. Это может сопровождаться запахом «подгорающих» накладок.

Наибольшая и наиболее частая угроза накладкам на диске сцепления со стороны неопытных автолюбителей представляется в момент трогания автомобиля с места. Поэтому рассмотрим этот процесс подробно.

Ручная регулировка свободного хода педали сцепления

Любому владельцу автомобиля известно, что сцепление является не вечной деталью, а потому его износ ведет к увеличению этого параметра. Данный параметр является очень важным и является одним из факторов удобного управления автомобилем. Сегодня вы узнаете, для чего и как делается регулировка свободного хода педали сцепления.

Для чего нужно сцепление

Сцеплением называют узел, который предназначен для механического соединения двигателя и коробки передач. Сам по себе оно представляет диск с фрикционной частью, который передает вращающий момент от двигателя на коробку передач.

В тот момент, когда мы отпускаем акселератор, сцепление включается и вращает коробку передач, а точнее, ее первичный вал. Когда мы нажимаем на педаль сцепления, связь разрывается, диск отходит и больше не раскручивает первичный вал коробки передач.

Как нужно пользоваться акселератором сцепления

Многие водители совершенно не умеют пользоваться этим органом управления и допускают массу ошибок, которые выводят узел из строя раньше положенного срока. Ниже будут перечислены самые главные правила пользования:

1. Как известно, левая нога всегда должна быть готова к включению новой передачи, поэтому она должна располагаться на специальной площадке в левой части, чтобы быстро, а также вовремя переместиться на акселератор и выключить зацепление.
2. Не допускается постоянно держать ногу над данным органом управления автомобилем. Во-первых, нога очень сильно устает, что вызывает дискомфорт, а значит, затрудняет управление автомобилем, а во-вторых, при незначительной нагрузке на ней, начинает вращаться выжимной подшипник, что ускоряет его износ. Кроме того, при чуть выжатой педали, диск начинает пробуксовывать, что приводит к его износу.
3. Педаль необходимо выжимать быстро до полного упора, отпускать ее нужно также быстро, но плавно, чтобы избежать рывков и резкого включения. Долго держать выжатой педаль сцепления не допускается, это сокращает срок службы подшипника. Таким образом, работа педалью должна производиться следующим образом: «нажал-отпустил».
4. Нажимать на педаль сцепления нужно носком, при этом, пятка должна всегда находиться в воздухе. Это обеспечивает полный контроль над механизмом, без случайных проскальзываний ноги.
5. Хорошая привычка выключать зацепление перед запуском двигателя. Благодаря этому действию, снижается нагрузка на стартер.

Что такое свободный ход педали

Свободным ходом педали сцепления называют то расстояние, которое оно проходит до момента начала срабатывания. Чтобы почувствовать этот момент, достаточно просто медленно выжать педаль и оценить то усилие, с которым оно идет на том или ином промежутке пути. Вначале педаль будет идти достаточно свободно, а затем станет тверже – этот момент принято считать концом свободного хода.

Данная величина очень сильно влияет на качество включения передач. Если передачи включаются с шумом, а включение сцепления сопровождается рывками, то имеет смысл замерить эту величину. Для этого возьмите простую линейку и замерьте расстояние от пола до резиновой накладки педали. Для разных моделей машин эта величина может сильно отличаться, однако в среднем, значение составляет около 160 миллиметров.

После этого, нужно замерить сам свободный ход педали. Полученную величину нужно сравнить с паспортными данными, а если она отличается, то отрегулировать.

Как регулируется свободный ход

Большинство современных автомобилей представлено гидравлическим приводом сцепления. Чтобы отрегулировать свободный ход, нужно найти шток толкателя, а затем измерить расстояние от него до выжимной вилки.

Вполне возможно, что после замеров данная величина не соответствует норме, поэтому снимите пружину и крутите гайку штока в нужную сторону, чтобы изменить заданное расстояние. Таким образом, добейтесь 5 миллиметров между штоком и вилкой, а после этого наденьте пружину на место.

Регулировка этого параметра на тросовом приводе сцепления достигается путем его ослабления или натяжки при помощи специальной гайки, расположенной прямо на коробке передач. Для этого ослабляется контргайка и вращается регулировочная до получения нужных значений расстояния от педали до пола.

После этого, контргайка затягивается, а данную величину принято считать отрегулированной. Как видите, здесь нет ничего сложного.