Проставки под пружины на ваз 2107

Проставка между пружиной и установочной чашкой

Данный тип проставки предназначен для использования в задней подвеске ВАЗ 2107. В этом случае применяются так называемые «увеличенные проставки». Они имеют те же установочные размеры для витков пружины и чашки кузова, но большую толщину. Увеличенные проставки на 30 мм толще стандартных, что позволяет увеличить клиренс автомобиля на эту величину.

Для установки таких деталей необходимо снимать пружины, поэтому их монтаж – более сложная и трудоемкая операция, чем установка межвитковых проставок. Зато это более эффективный и надежный способ увеличения жесткости пружины и клиренса автомобиля. Аналогичная конструкция проставок применяется не только на ВАЗ 2107. Их используют с торсионной и осевой балками подвески, в подвеске с продольно связанными рычагами, в двухрычажной и многозвездной подвесках.

Проставка между опорой пружины и установочной чашкой кузова

Эти тип проставки используются в передних подвесках типа “макферсон”, в которых стойка при повороте колеса поворачивается вместе с амортизатором, опорой пружины и самой пружиной. Деталь устанавливается вверху опоры, там, где она упирается в чашку кузова и готовая сборка устанавливается на место.

Для фиксации проставки используются болты, длина которых больше, чем у штатных. Для установки приходится производить демонтаж стойки. Изготавливаются такие проставки из металла, полиуретана или капрона. Эффективность такого типа проставок так же высока, как и проставок между пружиной и чашкой. Их можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине.

На что обращать внимание при выборе

Существует несколько факторов, которые нужно учитывать при выборе пружин.

Жесткость

Жесткость влияет не только на комфорт при езде в автомобиле, но и при нагрузке на другие элементы его ходовой системы. На мягких пружинах более комфортно ездить, особенно по дорогам с плохим покрытием. Однако их нежелательно ставить на машину, которая часто перевозит значительные грузы. И наоборот, жесткие пружины лучше ставить на автомобили, предназначенные для перевозки тяжестей. Особенно это актуально для задних амортизаторов.

В контексте жесткости актуальна еще одна ситуация. Зачастую при покупке новых пружин (особенно для ВАЗ-классики) у пары одинаковых, входящих в один комплект, пружин может быть разная жесткость. Естественно, это приводит к тому, что машина перекашивается вправо или влево. Проверить при покупке их практически невозможно, поэтому решить проблему можно двумя путями.

Первый заключается в установке упомянутых выше проставок. С их помощью можно выровнять клиренс машины и добиться равномерной жесткости подвески. Второй путь заключается в покупке более качественных пружин, обычно от проверенных производителей, обычно зарубежных.

Жесткость — это физическая величина, которая в пружинах зависит от следующих их параметров:

• Диаметр прутка. Чем он больше — тем больше и жесткость. Однако тут нужно учитывать форму пружины и диаметр прутка, из которого изготовлен каждый виток. Бывают пружины с переменными общими диаметрами и диаметрами прутка. О них позже.
• Внешний диаметр пружины. При прочих равных показателях чем больше диаметр — тем ниже жесткость.
• Количество витков. Чем их больше — тем ниже жесткость. Это связано с тем, что пружина будет сгибаться по своей вертикальной оси. Однако тут нужно учитывать дополнительные параметры. В частности, пружина с малым количеством витков будет иметь малый ход, что во многих случаях недопустимо.

Длина

Чем длиннее будут пружины — тем больше будет клиренс автомобиля. Для каждой конкретной модели автомобиля в его технической документации прямо указывается соответствующее значение. В некоторых случаях длина передних и задних пружин будет отличаться. В оптимальном случае необходимо придерживаться рекомендаций производителя. Отступление от них возможно лишь для тюнинга либо в случае, использования автомобиля для грузоперевозок.

Параметры витков

Под общим названием в данном случае подразумевается диаметр и количество витков. От этих двух параметров зависит общая жесткость пружины. К слову, некоторые модели пружин имеют неровную форму с витками различных диаметров. В частности, с узкими витками по краям, и широкими в середине.

Однако такие витки имеют и разный диаметр металлического прутка. Так, находящиеся в середине пружины витки большого диаметра сделаны из прутка большого диаметра. А крайние маленькие витки — из прутка малого диаметра. Большие прутки отрабатывают на больших неровностях, а маленькие — соответственно, на маленьких. Однако из-за того, что маленькие прутки сделаны из более тонкого металла, то они ломаются чаще всего.

Такие пружины, в основном, оригинальные, то есть, те, которые были установлены с завода. На них ездить комфортнее, но их ресурс ниже, особенно при постоянной езде машины по плохим дорогам. Неоригинальные же пружины обычно изготавливают из прутка одинакового диаметра. Это уменьшает комфорт езды на машине, однако увеличивает общий ресурс пружины. Кроме того, такая пружина будет стоить дешевле, поскольку технологически ее изготовить проще. Что выбирать в том или ином случае — решает каждый сам для себя.

Типы

Все амортизационные пружины делятся на пять основных типов. В частности:

• Стандартные. Это пружины с характеристиками, прописанными в рекомендациях изготовителя машины. Обычно они предназначаются для использования в городских условиях или в условиях ограниченного бездорожья.
• Усиленные. Их, как правило, используют на автомобилях, предназначенных для перевозки больших грузов. Например, в вариантах, когда базовой моделью машины является седан, а усиленным вариантом — фургон или пикап с грузовым отделением сзади.
• С повышением. Такие пружины используют для увеличения клиренса (дорожного просвета) автомобиля.
• С занижением. С их помощью, наоборот, уменьшают дорожный просвет. Это меняет динамические характеристики машины, а также ее управляемость.
• С переменной жесткостью. Такие пружины обеспечивают комфортную езду при различных дорожных условиях.

Выбор того или иного типа пружин зависит от условий эксплуатации машины и рекомендаций завода-изготовителя.

Усиление кузова

Сегодня многие автомобилисты задаются вопросом усиления кузова. Объяснить все преимущества проведения данной операции можно на примере картонного ящика от какой-либо модели бытовой техники. Его легко порвать руками, но если укрепить по углам скотчем, коробка превращается в прочную штуку, которую не так-то легко помять.

Ваз 2106 усиление кузова

Машина будет более подготовленной к экстремальным и аварийным ситуациям, если провести усиление . Несмотря на то, что остов этого автомобиля довольно жесткий и прочный, некоторые его зоны настолько уязвимы, что легко подвергаются деформации.

Распорки передние и нижние

Установка нижней распорки

Установка передних распорок является одним из распространенных способов усиления. Куча плюсов у этого тюнинга:

• Простота выполнения;
• Низкая цена работы;
• Существенное повышение жесткости каркаса авто в передней части.

Подобрать для своей «шестерки» распорки тоже не представит собой никакой сложности. На рынке представлены различные модели этих компонентов. Их так много на любой вкус и цвет, что глаза разбегаются. Каждому владельцу Ваз 2106 будет просто выбрать передние распорки, подходящие по параметрам и ценовым характеристикам.

Усилить «шестерку» передними распорками сумеет даже малоопытный владелец. Геометрия автомобиля устроена просто, различные элементы устанавливаются несколькими способами, без особой сложности.

Помимо обычных передних распорок для усиления, существуют еще и нижние распорки. Их установка положительно скажется на кузове, повысятся характеристики управляемости «шестерки», лучше станет устойчивость на дороге. Только вот нижние распорки довольно трудно устанавливать по сравнению с передними, и не каждый автовладелец на это способен.

Днище и его усиление

Переделка кузова на ваз 2106 фото

Предлагаем вариант усиления днища Ваз 2106. Он подойдет для новичков, которые не «дружат» со сваркой. Процесс можно проводить в обычных гаражных условиях. Метод проведения не только простой, но и дешевый. Цена на расходники не вытянет много денег из семейного бюджета.

Подготавливаем следующие материалы и оборудование:

1. Куски оцинковки (около 2-х квадратных метров);
2. Мастика на битумной основе (хватит 2-х банок);
3. Крепежные элементы (болты, саморезы);
4. Болгарка и дрель;
5. Новые лонжероны.

Вот что надо сделать:

• Разобрать салон, удалить «шумку»;
• Выскрести мастику с днища, чтобы оценить состояние пола было легче;
• Обрезать гнилые и слишком ржавые части пола болгаркой;
• С помощью той же болгарки отполировать металл пола;
• Закрыть пол изнутри и снаружи кусками жести;
• Высмолить мастикой (целесообразнее в два слоя с перерывами на просушку);
• Обработать оцинковку мастикой. Куски, подготовленные для установки с внешней стороны, фиксировать саморезами (выступающие концы их в салоне спилить);
• В салоне положить оцинковку, тоже промазанную густо мастикой, но крепить уже болтами.

Переделка кузова ваз 2106 инструкция

• Подготовить лонжероны, просверлив 6 отверстий на привалочных лепестках (3 с одной стороны и 3 с другой);
• Поставить лонжерон к полу, поджать снизу домкратом и наметить места отверстий в полу;
• Снять лонжерон и просверлить отверстия в полу;
• Обработать элемент мастикой, участок днища в этом месте тоже;
• Поставить и зафиксировать крепко болтами.

Вот и все дела. Торчащие концы болтов можно тоже срезать. Лист поставленного железа надо и сверху покрыть мастикой, стремясь запихать ее в щели (если таковые остались). Расходы на данный тюнинг не перевалят за 1000 рублей, зато эффект будет что надо. Усиленный таким образом пол, выдержит дольше, чем переваренный.

Проставка между пружиной и установочной чашкой

Данный тип проставки предназначен для использования в задней подвеске ВАЗ 2107. В этом случае применяются так называемые «увеличенные проставки». Они имеют те же установочные размеры для витков пружины и чашки кузова, но большую толщину. Увеличенные проставки на 30 мм толще стандартных, что позволяет увеличить клиренс автомобиля на эту величину.

Для установки таких деталей необходимо снимать пружины, поэтому их монтаж – более сложная и трудоемкая операция, чем установка межвитковых проставок. Зато это более эффективный и надежный способ увеличения жесткости пружины и клиренса автомобиля. Аналогичная конструкция проставок применяется не только на ВАЗ 2107. Их используют с торсионной и осевой балками подвески, в подвеске с продольно связанными рычагами, в двухрычажной и многозвездной подвесках.

Проставка между опорой пружины и установочной чашкой кузова

Эти тип проставки используются в передних подвесках типа «макферсон», в которых стойка при повороте колеса поворачивается вместе с амортизатором, опорой пружины и самой пружиной. Деталь устанавливается вверху опоры, там, где она упирается в чашку кузова и готовая сборка устанавливается на место.

Для фиксации проставки используются болты, длина которых больше, чем у штатных. Для установки приходится производить демонтаж стойки. Изготавливаются такие проставки из металла, полиуретана или капрона. Эффективность такого типа проставок так же высока, как и проставок между пружиной и чашкой. Их можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине.

Как увеличить дорожный просвет без проставок

1. Один из самых простых методов – это заменить колеса на большую высоту. Однако тут есть ограничения – конструктивные особенности авто диктуют максимальную высоту колесной арки. Поставить колеса больше этого значения нельзя.
2. Второй способ – заменить амортизационные пружины. Однако таким образом можно справиться только с проблемой просевшего кузова. Поднять машину на 2 сантиметра и более невозможно. Преимущество метода – управляемость не снижается.
3. Третий вариант – поменять колесные диски. При покупке учтите, что далеко не каждый диск подходит для вашей ступицы. Этот способ помогает увеличить дорожный просвет незначительно, но это позволяет замаскировать неровности дорожного покрытия.

Проставка на регулируемой подвеске

Этот тип проставок используется для обеспечения возможности регулировки подвески автомобиля. Регулируемые проставки на ВАЗ 2107 нельзя назвать практичными. Их используют только любители автотюнинга.

Стоимость таких проставок равна стоимости нескольких новых комплектов пружин для «классики», поэтому с точки зрения экономии проще произвести замену пружин подвески.

Регулировка подвески, оборудованной таким проставками, производится за счет вращения опорной площадки по резьбе, закрепленной на опорном основании. Для предотвращения самостоятельного прокручивания опорной площадки она фиксируется винтом. Таким образом меняется клиренс и жесткость подвески.

Эта разновидность проставок очень «капризна» – попадание влаги и грязи способно быстро вывести ее из строя по причине коррозии резьбы. Применение нержавеющей стали в таких проставках не решает проблемы – данный материал слишком мягкий и вязкий. Поэтому, однажды выставив необходимый клиренс, вы можете в следующий раз уже не провернуть опорную площадку.

Как правильно занизить ваз 2114

Сообщение tazmen72 » 07 июл 2012, 14:33

Давно читал форум, но вот решил зарегится и спросить совета по занижению.

что имеем: 2114 со стандартной подвеской, колеса r13, резина 175/75

в будущем планирую колеса сменить на белую ковку r15 с резиной что-то типа 195/50

нужно занизить не пиля арок и не шоркая колесами о них.

Какие стойки с пружинами лучше купить? Или может лучше пилить сток, потомучто жесткость мне не нужна, а нужна красивая посадка? И реально ли это сделать самому, много ли гемору по замене стоек, или съездить на сто?

сейчас постараюсь в инете найти фотки чепырек с занижением которое мне нравится

Занижение автомобиля (например занижение ваз) — одно из самых распространённых направлений тюнинга ВАЗ.

Самое частое решение у начинающих тюнеров — это взять и обрезать несколько витков пружин подвески. Некоторые умудряются это сделать, даже не снимая амортизаторы с автомобиля. Этот подход к занижению автомобиля в корне неправилен.

Обрезая пружину, теряется опорный виток, который сделан для контакта с опорной чашкой. Из-за его отсутствия пружину перекашивает, она слетает с опорной чашки, нагрузка распределяется неравномерно. %product1_l% Все это приводит к неправильной работе пружины и дальнейшему ее слому. Уменьшая высоту стандартной пружины, вы также увеличиваете ее жесткость, при этом увеличивается напряжение в металле и снижается ее ресурс.

Пружина подвески это только один элемент подвески автомобиля. При занижении ваз необходимо также подобрать нужные амортизаторы. Существует много видов амортизаторов, которые разработаны для занижения автомобиля под конкретные пружины подвески. Это значит, что если вы хотите сделать свой ваз ниже на 50 мм, то вам потребуются пружины с занижением 50 мм и комплект амортизаторов с измененными характеристиками, рассчитанными на занижение 50 мм. Использовать отдельно эти комплектующие нельзя по той причине, что пружина должна обязательно зажиматься между верхней и нижней чашкой. Если, допустим, вы решите поставить пружины с занижением 50 мм на стандартные амортизаторы, то длина штока амортизатора будет слишком велика, потому что она рассчитана под высоту стандартного штока. %product2_r% У амортизаторов, рассчитанных под пружины для занижения, изменена длина штока для правильной фиксации пружины. Помимо этого, при использовании пружин для большого занижения, для уменьшения нагрузки на рулевое управление на стойках перенесены места крепления рулевых наконечников.

Для правильной работы тюнинг подвески необходимо использовать полный комплект подвески, в который обязательно входят пружины и изготовленные под них амортизаторы. В нашем интернет магазине представлено несколько вариантов занижения автомобиля ВАЗ. %product3_l% Занижение возможно от 20 до 90 мм. При занижении более чем на 90 мм нормальной работы подвески добиться практически невозможно.

Для более долговечной работы вашей подвески мы рекомендуем всегда использовать новые буферы отбоя и все пыльники для штоков амортизатора. Также немаловажную роль несут опорные подшипники передних стоек. Опорные подшипники хорошего качества могут снизить усилие на рулевом колесе до 10%.

В нашем магазине вы можете купить как уже готовые комплекты подвески для занижения автомобиля, так и собрать их сами.

Установка задних проставок

Монтаж проставок под задние амортизаторы выполняется по следующей схеме:

1. 1. Выкрутить крепеж нижней части амортизатора.

Демонтаж заднего амортизатора

1. 1. Установить подпружинную проставку.

Установка проставки

1. 1. Прикрутить нижнюю часть проставки при помощи болтов к балке.
   2. Закрепить амортизатор в центральном отверстии (нижнем либо верхнем — в зависимости от желаемой величины подъема) проставки. Закручивать крепежный болт при этом следует с усилием не менее 70 и не более 85 нм.

Установленная проставка

1. Выполнить аналогичную процедуру со второй пружиной.

Проведя подобную несложную операцию, можно буквально за пару часов значительно увеличить клиренс автомашины по сравнению с заводским вариантом.

Также следует учесть, что после выполненных изменений на автомашине должны быть следующие углы схождения/развала (при нагрузке в виде 4 взрослых человек в салоне и 40 кг полезного груза в багажнике):

• развал — 0°±30’;
• схождение — 0°00’±10’ (0±1 мм);
• кастор (угол оси поворота) — 1°30’±30’.

Без нагрузки эти же величины должны находиться в следующих пределах:

• развал — 0°30’±30’;
• схождение — 0°15’±10’ (1,5±1 мм);
• кастор — 0°20’±30’.

Если указанные параметры выходят за приведенные выше допустимые границы, то эксплуатировать авто нельзя — следует самостоятельно либо на станции обслуживания выполнить их коррекцию.

Как заменить пружины передней подвески на автомобиле ВАЗ 2106

Конструкция автомобильной подвески такова, что колесо должно постоянно поддерживать контакт с дорожным полотном. Для этого в состав подвески входит пружина, возвращающая колесо в исходное положение после прохождения дорожной неровности. Стабилизатор делает этот процесс плавным и предотвращает колебательные движения подвески. По мере износа механизма подвески ее части нуждаются в замене.

Рассмотрим для примера, как произвести замену пружин передней подвески ВАЗ 2106. Такая необходимость возникает при механическом повреждении пружин или видимом уменьшении дорожного просвета. Проседание пружин вызвано эффектом усталости металла. Хотя они изготавливаются из специальной торсионной стали, ничего не бывает вечным и рано или поздно пружины приходят в негодность. Если автомобиль на зиму ставят в гараж, то рекомендуется поднимать его на подставки, чтобы в период гаражного хранения пружины подвески немного растянулись и восстановили свою первоначальную длину.

Менять пружины лучше парами, чтобы после замены обе пружины были одинаковой длины, и подвеска обоих колес работала синхронно. Одновременно нужно менять их прокладки

Производить эту операцию нужно очень осторожно, чтобы пружина не «выстрелила» из сжатого состояния. Это может привести к тяжелым травмам и даже летальному исходу

Лучше всего применять специальный съемник пружин, который предназначен для пружин нужного размера.

Первым делом нужно поднять передок машины домкратом, выставить его на опоры и снять передние колеса. Затем откручиваем кронштейны, которые крепят поперечный стабилизатор, с помощью ключа на 13. Стабилизатор нужно аккуратно отвести вниз, чтобы не мешал. Потом следует подставить домкрат под нижнюю шаровую опору и поднять вверх, пока автомобиль не начнёт разгружаться с опоры. Далее снять амортизатор и, самое главное, отпустить гайку на болту, которая зажимает сайлентблоки нижнего рычага. Стягиваем пружину, воспользовавшись специальным съёмником. Отсоединяем нижнюю шаровую опору от ступицы колеса. Демонтируем пружину, медленно опуская домкрат, и снимаем резиновую подушку. Если подушка повреждена, нужно заменить ее на новую.

Следующим этапом устанавливаем новую пружину. Чтобы верхняя подушка не провернулась во время установки, её нужно привязать к пружине изолентой

При установке надо обратить особое внимание на посадочный паз для пружины в нижнем рычаге. А когда будете поджимать рычаг домкратом, нужно будет слегка поправить пружину с помощью монтировки, чтобы она встала на место

Медленно поджимая нижний рычаг домкратом, заводим палец шаровой опоры в посадочное место и прикручиваем её. Затем нужно удалить съёмник с пружины, поставить амортизатор, установить поперечный стабилизатор на место и поджать сайлентблоки

При поджатии сайлентблоков очень важно не забыть нагрузить автомобиль

Теперь можно поставить колеса и снять машину с опор. Операция по замене пружин завершена.

Нюансы самостоятельной установки

Перед установкой необходимо рассчитать оптимальную величину клиренса. Этот параметр различен для разных типов автомобилей. Например, у легковых просвет должен составлять от 140 до 200 мм, у паркетников — от 180 до 250 мм, а у внедорожников — от 200 мм до 350 мм.

Если автомобиль находится на гарантии, то в случае поломки на детали, с которыми производились манипуляции, гарантия распространяться не будет. Поэтому в этом случае лучше обратиться в официальный сервисный центр, в котором вы проходите обслуживание. Так выйдет дороже, но зато надёжнее.

Итак, установка проставок для увеличения клиренса — достаточно актуальная доработка для езды по бездорожью

При этом не важно, из какого материала они сделаны, алюминия, полиуретана или резины: каждый вариант подарит новые эмоции от езды по бездорожью и плохим дорогам. Да и в целом в ощущении возвышенности над другими участниками движения есть особый шарм

Но нужно помнить, что увеличивать клиренс слишком сильно нельзя, так как это может сказаться на устойчивости автомобиля и долговечности подвески. Ознакомиться с ассортиментом проставок вы можете здесь.

Технические характеристики ВАЗ 2115

• Технические характеристики автомобилей ВАЗ семейства 2115
• Основные параметры

Параметры	ВАЗ-2113 и его модификации	ВАЗ-2114 и его модификации	ВАЗ-2115 и его модификации
Тип кузова	Трехдверный хэтчбек	Пятидверный хэтчбек	Четырехдверный седан
Схема компоновки	с приводом на передние колеса и поперечным расположением двигателя
Количество мест, чел.	5
Количество мест при полностью сложенных задних сиденьях, чел.	2	2	2
Снаряженная масса, кг	975	985	985
Разрешенная (полная) максимальная масса (РММ), кг	1400	1410	1410
Дорожный просвет с РММ при статическом радиусе шин 265 мм (175/70R13), не менее, мм — до поддона двигателя — до нейтрализатора	165 135
Полная масса буксируемого прицепа, кг — не оборудованного тормозами — оборудованного тормозами	300 750

Основные параметры и характеристики двигателя

Обозначение двигателя	2111	11183
Тип двигателя	Четырехцилиндровый, рядный, четырехтактный, бензиновый с искровым зажиганием
Диаметр цилиндров, мм	82
Ход поршня, мм	71	75,6
Рабочий объем цилиндров, л	1,499	1,596
Номинальная степень сжатия	9,8	9,6-10,0
Система питания	Распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Система зажигания	Электронная, с бесконтактным микропроцессорным управлением током первичной обмотки, с двумя двухискровыми катушками, со статическим распределением высокого напряжения по цилиндрам
Номинальная мощность по ГОСТ 14846-81 нетто, кВт	56,4	59,5
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1	5400	5100-5300
Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846-81 нетто, Нм	115,7	120
Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин~1	2800-3200
Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин~1	800-850
Топливо по ГОСТ Р 51 1 05-97	Бензин «Премиум-95»
Свечи зажигания	ЗАЗС г. Энгельс	АСА17ДВРМ
BRISK	LR15YC-1
BOSCH	WR7DC
Rochester	R42XLS

Топливоскоростные характеристики автомобиля

Модификация автомобиля	Максимальная скорость, км/ч	Время разгона до 100 км/ч, с	Расход топлива при смешанном цикле л/1 00 км
ВАЗ-2113
ВАЗ-2114	158	13,2	7,6
ВАЗ-2115

НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЗАПРАВОЧНЫХ ОБЪЕМОВ, Л

Топливный бак ………………………………………………………………………… 42,5

Система охлаждения двигателя (включая систему

отопления салона)……………………………………………………………………… 7,8

Система смазки двигателя ……………………………………………. ……………3,5

Система гидропривода тормозов …………………………………………….. 0,435

Бачок омывателей ветрового стекла . …………………………………………. 4,2

Гидравлическая стойка передней подвески ………………………………… 0,31

Амортизатор задней подвески…………………………………………………….. 0,25

Как провести монтаж данных деталей

При приобретении комплекта для увеличения клиренса обязательно существует инструкция к использованию, но есть необходимость подробного рассмотрения вопроса, как смонтировать проставки под пружины своими руками. Для владельцев авто отечественных производителей монтаж особых трудностей и хлопот не вызовет. Потребуется ровная площадка, гидравлический либо механический домкрат, набор рожковых и головочных ключей.

Чтобы установить проставки под пружины (ВАЗ-2101 не исключение), требуется отвернуть болты крепежа гидравлического амортизатора к стакану. Аккуратно приподнять машину в месте размещения колеса. Затем демонтировать колесо с диском. Когда техника возвышена над поверхностью, требуется снять пружину, и на резиновый буферный механизм закрепить проставку. Такой процесс провести с остальными частями подвески и вернуть все на место.

Порядок работ

1. При отсутствии ямы или ремонтной эстакады выбирается ровное место с запасом вокруг машины.

2. Передние колёса плотно фиксируются с двух сторон подручными средствами (башмаками).

3. Слегка отпускаются болты заднего колеса на первой стороне.

4. Домкратом поднимается одна сторона автомобиля и устанавливается страховочный козелок.

5. Снимается колесо.

6. Под край заднего моста ставится гидравлический домкрат и немного поднимается, чтобы расслабить амортизатор.

7. Откручивается двумя ключами на 19 и аккуратно выстукивается пробоем нижний болт амортизатора.

8. Полностью отпускается домкрат, чтобы мост повис на реактивных тягах (штангах).

9. С помощью монтировки или отвёртки пружина вынимается из штатного места на чулке и извлекается (на себя, чуть в сторону).

Осторожно действуя монтировкой снимаем заднюю пружину Ваз-2107

10. Металлической щёткой очищаются места посадки для новых деталей.

11. Монтаж новой пружины с прокручиванием до посадки в штатный паз.

Подведем итог

Я не могу советовать или отговаривать вас от установки проставок. Многое зависит от конкретного автомобиля, его состояния, манеры вождения, условий эксплуатации и так далее.

Причиной отказаться от проставок может послужить тот факт, что после их монтажа рычаги оказываются приспущенными и постоянно находятся в таком состоянии. В итоге нарушается геометрия, система подвески работает иначе, причем меняется в худшую сторону, теряется прежняя чувствительность рулевого управления, машину может заносить на высоких скоростях.

Также проставки повышают нагрузку на саму подвеску, изнашиваются сайлент-блоки, амортизаторы, рулевые тяги.

Решать исключительно вам самим. Думайте, где купить проставки и стоит ли их покупать конкретно в вашем случае. Быть может, проще поменять колеса или сами пружины. Это дороже, зато безопаснее.

Делитесь своими впечатлениями, если использовали проставки. Не забывайте оставлять комментарии, приглашать своих друзей и рассказать о нас всем своим знакомым. Для вас это не сложно, а нам невероятно приятно!

(19 оценок, среднее: 4,53 из 5)